Течь масла с датчика давления масла хонда цивик

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Иметь автомобиль - это полезно, он нам нужен, чтобы добраться до работы и в большинстве наших ежедневных поездок. Эта важная часть нашего годового бюджета обычно вызывает у нас сложности, одна из них - осознание того, что на вашем автомобиле течет масло . По правде говоря, утечка масла редко бывает безобидной и может быстро привести к поломке вашего двигателя, если вы этого не заметите. Это. Если ты осознаешь утечка масла на вашем Honda Civic, вы попали на нужную страницу, мы, во-первых, поможем вам выяснить причину утечки масла, а во-вторых, мы поможем вам устранить ее, если это возможно.

Определение источника утечки масла на вашем Honda Civic

Найдите место, где масло падает, место, откуда оно вытекает на пол .
Вернитесь назад по пути капающего масла к его источнику, если пятно слишком важно, не думайте дважды, чтобы очистить блок двигателя и ехать, чтобы было легче найти его.
Вот список деталей, которые в большинстве случаев вызывают утечку масла из автомобиля: сливная пробка и ее уплотнение; одна из ваших прокладок картера; реле давления масла; масляный фильтр; пробка сливного отверстия трансмиссии; уплотнительные кольца трансмиссии.

Если возможно, отремонтируйте деталь, из-за которой масло потекло на вашем Honda Civic.

Теперь, когда вы определили причину утечки масла, пора переходить к делу. Конечно, на какое-то время вы сможете добавить больше масла, чтобы долить уровень, в зависимости от его серьезности, но учтите, что это недолговечный ответ и что утечка может усугубиться в любой момент. Мы собираемся рассказать вам о ремонте, который, как мы думаем, вы можете выполнить в одиночку, обладая определенными знаниями, инструментами и в зависимости от доступности, которую вы собираетесь иметь на своем двигателе. В любом случае вы должны знать, что после устранения утечки масла на Honda Civic вам придется заменить масло в двигателе или коробке передач.

Утечка масла из сливной пробки и ее уплотнения на Honda Civic

В этом сценарии решение довольно простое: вам просто нужно поднять свой Honda Civic, если возможно, полностью горизонтально, снять сливную пробку, слить моторное масло, заменить сливную прокладку, затянуть пробку с соответствующим крутящим моментом и проверить горячую двигатель, чтобы убедиться, что утечка была устранена.

Утечка масла из масляного фильтра моего Honda Civic

В случае, если ваш утечка масла происходит из вашего масляного фильтра, вам в основном нужно будет его заменить. Для этого возьмите ключ для фильтра, снимите старый фильтр, убедившись, что прокладка не прилипает к двигателю, установите новый фильтр и умеренно затяните его. Такая же оценка, горячая проверка, не течет ли масло из вашего Honda Civic.

Утечка масла из реле давления моего Honda Civic

Наконец, если причиной утечки на вашем Honda Civic является реле давления, вы можете, в зависимости от легкости доступа, добраться до него и быстро заменить. Для этого поместите сливной поддон под деталь, отсоедините электрический провод, снимите деталь, быстро переставьте новый переключатель давления, очистите сборку и выполните горячую проверку, чтобы убедиться, что у вас больше нет утечки масла из вашего Honda Civic. .

При любом другом типе утечки мы рекомендуем вам обратиться к своему автомеханику, потому что ремонт требует слишком много знаний и инструментов, чтобы его можно было спокойно выполнить в одиночку.

Чтобы найти больше советов по Honda Civic, взгляните на Honda Civic категория.

оригинал чето сильно дорогой, я ставил facet первый раз, он через полгода засопливил. второй раз какой-то другой брал, тоже неоригинал.

Блин, поставил оригинал за 1100 руб. Через неделю смотрю- сопливит еще сильнее. Уже на защите пятно. Завтра поеду поставлю неоригинал.

До появления герметиков использовали краску НЦ, держит масло отлично. Даже половинки картера на моциках клеили. Только подождать надо минут 10 после нанесения краски на резьбу, чтоб загустела и обесжирить перед этим.

Смотрел старый датчик, который сопливил. Течет он не по резьбе, а из того места, откуда у него контакт выходит. На всякий случай туда еще герметика нафигачил.

В 90 процентах из 100 пропускает сам датчик в соединении его латунной части и пластмассовой. А уж пропускает у всех по разному. Когда-то на 2110 чуть не струей лилось, здесь же немного сопливит.

Кто нибудь менял его на датчик конкурентов, но оригинал(тойота, nissan итд) ? Уж очень у оригинала ценник не гуманный. Дубль не хочу ставить

Ничего сложного в замене датчика нет! Датчик такой же как у короллы, оригинал смысла брать не вижу, ибо если что, то 250р не такие великие деньги. Да и не засопливит он, если с герметиком вкрутить

Я не про то, что 250рэ. У нас он 2500рэ оригинал. Просто не охота брать оригинал хонды за эти деньги. Должен же быть оригинал подходящий по размерем и клеммы в т.ч. вместо нашего. Для сравнения, на короллу стоит 800 рыжиков оригинальный. Дубль ставить не хочу

Сопливят они не по резьбе, а через вальцовку. Следующий этап, это потеря масла. Возможно в дороге и на трассе.

Итак Я ранее уже писал о том, что зимой при низкой температуре мой Сивка начинает истекать маслом.

Так как данной проблемы практически не наблюдалось летом и замену моторного фильтра я производил, в СТО, то четко и точно определить откуда подтекает масло не мог. Но вот наконец то я решил, произвести замену на то самое ZIC 0W 0W-30!

К сожалению, было мало времени и фотоаппарата не было под рукой поэтому, сфотографировать не удалось. Поэтому возьму фотографии с других ресурсов интернета.

У датчика давления масла, рвет мембрану и масло из двигателя вытекает наружу!

Итак теперь по подробнее о датчике. В интернете говорят, что не оригинальный датчик давления держать не будет и также в точности будет протекать. Но о данной проблеме я прочитал, достаточно поздно, поэтому купил все таки не оригинал. Попробую поставить не оригинальный, а время покажет на сколько это правда! Далее буду писать в комментариях.

КУПИЛ ТАКОЙ: фирмы ТАМА

Сегодня возникла новая проблема с этим датчиком давления. Оказывается его не так то просто выкрутить. Ключ на 22 мал а на 24 велик. По ходу на него нужен дюймовый ключ. Но в интернете пишут, что его можно выкрутить головкой на 24. Когда в следующий раз буду проводить замену масла, попробую головкой. ВНИМАНИЕ! Говорят, что ключом этот датчик лучше не закручивать можно сломать, лучше, закручивать его рукой смазав резьбу тонким слоем герметика.

Как бороться с течью масла, вызванной изношенностью и старением резиновых уплотнителей (сальников) двигателя автомобиля.
How to deal with the oil leak caused by a worn-out and aging of rubber seals (seals) of the motor vehicle.

Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя - клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях - "двигатель потеет") - зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимуму, в старом же - довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двигателя.

У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая - на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, во впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу. Если она не работает, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястись или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает).

Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при "пережаренном" двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый, и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) - после дроссельной заслонки. Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший - при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат Вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку. Когда Вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крышку ("Mitsubishi", "Mazda") или сорвать резьбу ("Toyota").

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное - следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у Вас "твинкамовский" двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче "пробить" крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда смотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, Вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда Вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом "сам взял и разобрался".

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у Вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, Вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, - выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и "посадить" поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под "лапы", после чего можно опустить домкрат и начать "добывать" поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять "лыжу" - и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное - равномерно затягивать болты, не забывая о том, что "сорвать" или обломать болтик крепления поддона - проще простого.

Течь сальников
leaking oil seals

В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний - большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке "Литол" защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда Вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете "садить" сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник "сидит" на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у Вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигателя: на валу газораспределения, на валу балансира ("Mitsubishi"), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник - это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать "Литолом", снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.

Когда Вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать "правильный" сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка "неправильный", нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, "деревянная"), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет?
How to determine which gland flowing?

Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у Вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда Вы знаете, какое масло капает из-под машины, Вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае Вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, Вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле - меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, Вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда Вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай - течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски - Вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель "замокрел" снизу в передней части - не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший зубчатый ремень очень "не любят". Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня - удовольствие сомнительное. Если Вы не сможете найти "родной" сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на "родном" месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Читайте также: