Сузуки эскудо замена цепи грм
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Александр Бородин
Гениальный секретарь
3 Июнь 2014 69 14 0 38 Новосибирск, Академ Езжу на . Suzuki Escudo V6 2.0, 1995 гв, TD11W, H20A, АКПП
Итак, я решил заменить цепь маслонасоса, которая гремит у меня уже примерно год. Планка натяжителя цепи своих функций не выполняет, да и цепь, наверное, растянулась. Сами цепи ГРМ у меня были поменяны до покупки, поэтому их заменой я не озаботился, тем более, что купить сейчас мне их не на что. Примечание: если есть хороший знакомый мастер-моторист, то заодно поменяйте и маслосъемные колпачки. Друга можно пригласить на той стадии, когда обнажились цепи и можно снять распредвалы. Практика показывает, что замена МСК опытными руками занимает часов 6-8. Это неудивительно, поскольку у нас 24 клапана, 24 колпачка, 24 раза надо рассухарить клапана и 24 раза поставить сухари на место. Но лучше все же это сделать, предварительно проверив компрессию - но если компрессия плохая, то смысла особого и нет, двигатель масло есть будет все равно.
Первые ваши движения:
1) скинуть клеммы с аккумулятора (и вообще, снять его нах);
2) слейте охлаждайку;
3) слейте масло;
4) поскольку придется снять мост - на всякий пожарный слейте масло из моста и из раздатки. Я не слил - и пожалел.
Прежде всего, для снятия цепи нужно снять крышку ГРМ. Чтобы это сделать, нужно снять клапанные крышки. Чтобы снять клапанные крышки, нужно снять все, что находится над ними. Это воздуховод, дроссельная заслонка, впускной коллектор, катушки зажигания (снимите их первыми предварительно пронумеровав). ДЗ крепится через прокладку, поэтому прокладку надо купить заранее. Впускной коллектор тоже садится на прокладку, но в отличие от прокладки ДЗ, которая сделана из картона, эта сделана из железа. Она двойная, поэтому если удалось ее снять, не повредив (если она не развалилась на части), можно использовать по второму разу, но лучше на ней не экономить и тоже купить. Форсунки снимать не обязательно, тем более, что если они будут сняты, то придется менять уплотнительные колечки. Дело в том, что колечки эти резиновые, и от постоянного контакта с бензином они нещадно дубеют. Снимете - обратно уже не поставите, и будет у вас под капотом все в бензине. Сами понимаете - придется купить. Оригинальный комплект резинок для одной форсунки стоит больше, чем можно было бы подумать, видя эту маленькую пендюлинку. А их нужно 6 штук. Будет неудобно прикручивать впускной коллектор на место, но экономия - примерно 3000 рублей. Вопрос: кто-нибудь колхозил резинки от других автомобилей, например, от ВАЗов? Прошу поделиться опытом. Наверняка ведь можно подобрать схожие по размеру резинки и подешевле.
Форсунки сгруппированы по три штуки, как и положено на нашем "любимом" двигателе. Эти две группы соединяются трубкой зигзагообразного вида, прикрученной с торцов болтами-штуцерами (болт просверлен по длине и с двух боков). Кроме того, на каждом болте по две медных шайбы. Открутить эту трубку нужно до снятия дроссельной заслонки (трубка просто не даст ее снять). После снятия трубки старые медные шайбы выбросьте (или сдайте на металлолом), поставьте новые схожего размера. Перед установкой трубки на место в пламени газовой горелки прокалите шайбы до вишнево-красного каления и бросьте в холодную воду. Не знаю точно и доподлинно, почему, но химик, сидящий в голове, подсказывает, что при нагревании меди до 600-700 градусов (температура красного каления) она переходит в состояние, в котором она мягче, а при резком охлаждении до комнатной температуры это состояние становится метастабильным. Т.е. при комнатной температуре обратный переход будет происходить медленно - времени, чтобы посадить шайбы на место, закрутить, дать меди заполнить все пустоты и застыть, у вас хватит. Если этого не сделать, то через трубку будет капать бензин. Вам будет страшно, и рука сама собой будет поглаживать огнетушитель.
Итак, воздуховод, ДЗ и ВпК сняты (кстати, надо сразу отсоединить все датчики и шланги - за датчики не бойтесь, каждый разъем там индивидуален, потом не перепутаете, да и шланги тоже). Крышки клапанов доступны. Извлеките свечи, открутите крышки (заранее купите прокладки клапанных крышек - они продаются отдельно, правая и левая).
Вашему взору открылись клапана, показались цепи. Теперь отсоедините термостат, отсоедините кронштейн гидрача. Я, кстати, снял и радиатор, чтобы не мешал. Подкапотное пространство в наших автомобилях мало (под капот "Москвича"-412 недавно смотрел просто-таки давясь слюнями). Снимите все шкивы с ремнями (заодно можно поменять ремни, посмотрите на их рабочие поверхности; если есть трещины - меняйте смело).
Теперь надо залезть с фонариком под автомобиль, найти за поддоном окошечко, через которое виден маховик с зубьями, заклинить его чем-то прочным (я воспользовался сварочным электродом) и отвернуть болт на колене. Делать эту операцию нужно вдвоем - один держит маховик, другой крутит болт. Дело это, надо сказать, нелегкое, подходящий клин найти нужно.
Теперь откручивайте все болты на крышке ГРМ. Отойти она должна без огромных усилий. Если не дается - значит, где-то остался болт. Вашему взору открываются цепи. Самая нижняя - цепь маслонасоса. Открутить ее мешает поддон. Поддон нужно снимать.
Здесь необходимо отметить святую и гениальную простоту составителей мурзилки. Про этот момент там написано просто - снимите нижнюю и верхнюю часть масляного поддона. Ха-ха! Если бы это было так просто. Во-первых, даже чтобы выдрать оттуда нижнюю часть, нужно чуть-чуть приопустить мост. Во-вторых, чтобы снять верхнюю часть, нужно снять рулевую трапецию (!), а мост освободить совсем (здесь надо особо отметить, что когда я его дернул на себя, из раздатки хлынуло масло). Тогда поддон упадет вам в руки. Но рулевую трапецию освободить - тоже не самое легкое занятие (кстати, после того, как установите ее на место, не забудьте пройти развал-схождение) по причине все той же тесноты под капотом. Надо использовать специнструмент или исхитриться, чтобы размахнуться молотком.
На рулевой трапеции я споткнулся. Ноги меня уже еле держали, в гараж я пришел в 9 утра, а времени было уже почти 9 вечера. Ни маковой росинки за весь день во рту не было, и я пошел домой. Продолжу позже. Извините за отсутствие фоток, размещу позднее.
Вот и свершилось. Три дня мучений закончились удачным запуском.
Ремонт начался с замены датчика давления масла. Еще в январе при замене масла обнаружил, что сопливит этот датчик. К моменту замены масло из него почти лилось.
Процесс замены выглядел так:
1. Снял аккумулятор, площадку под аккумулятор.
2. Отсоединил два шланга, мешающих вытащить термозащитный кожух выпускного коллектора, затем открутил и вытащил кожух.
3. Над датчиком нависает металлическая фигня — снял ее, открутив два болта.
4. Выкрутил датчик и вкрутил новый.
5. Собрал все в обратном порядке.
Дальше пошла замена цепей.
Сначала сделаем грязную работу.
1. На жгуте проводов, идущем на систему впуска и инжектора, отсоединяем два разъема около воздушного фильтра, откручиваем минусовые провода от клапанной крышки и от кузова, отсоединяем в местах крепления к крышке. От инжекторов можно разъемы не отсоединять.
2. Отсоединяем обводной шланг системы охлаждения — он потом будет мешать при снятии крышки ГРМ. Отсоединять лучше с левой стороны. Если не сливали антифриз, надо заглушить патрубок слева и шланг, который мы отсоединили справа.
3. Откручиваем бачок ГУРа (чтобы можно было его двигать) и снимаем расширительный бачок.
4. Снимаем приводной ремень, обводной ролик, ролик натяжителя и сам натяжитель. Через отверстия в шкиве ГУРа откручиваем три болта и освобождаем насос ГУРа.
5. А теперь самое муторное — откручиваем кронштейн с патрубком обходного шланга (который до этого отсоединили). Он держится на двух болтах на 12. Мало того, что болты расположены крайне неудобно, так еще и затянуты насмерть, как будто это самая важная деталь в машине. Мне помог маленький вороток с головкой на 12 + трубка-удлинитель.
6. Снимаем шкив помпы. Откручиваем 4 болта и съемником снимаем. Без съемника у меня не получилось его сдернуть.
7. Освобождаем клапанную крышку: отсоединяем два патрубка с левой стороны, выдергиваем разъем датчика сзади и там же отсоединяем один тонкий шланг (у меня он мешал снятию крышки). Также сверху отсоединяем крепление жгута проводов.
8. Откручиваем катушки и выкручиваем свечи. Вытаскиваем масляный щуп.
9. Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее. При снятии крышки возникли сложности — крышка никак не хотела сниматься. Пришлось аккуратно поддевать отвертками, стараясь не повредить контактные поверхности.
10. Накроем распредвалы чистой тканью, чтобы туда не попал мусор.
11. Снимаем шкив коленвала. Есть несколько способов снять этот шкив, но я выбрал такой. В отверстия на шкиве вкручиваем два болта М8 до тех пор, пока они хорошенько не упрутся в крышку. Эти болты должны не дать провернуться коленвалу. Используя длинный вороток и трубу-удлинитель откручиваем болт.
12. Снимаем крышку ГРМ. Откручиваем все болты справа и слева + два болта снизу, где крышка крепится к поддону + одна гайка под осью обходного ролика. Эта крышка тоже не хотела сниматься. Пришлось также отвертками поддевать и местами ножом прорезать герметик.
А теперь начинается чистая работа. Скажу сразу, я не выставлял по меткам валы, а просто зафотографировал положения всех меток. Это очень долгий метод. И мне пришлось все-таки по второму разу снимать/ставить цепи уже по меткам. Проще сразу выставить метки и новые цепи тоже ставить по меткам. Итак, напишу как это должно быть.
Снятие:
13. Вкручиваем болт в коленвал и крутим его, пока метки не встанут в такое положение:
— шпонка коленвала направлена вверх, а точка на звездочке коленвала сошлась с точкой на двигателе (эту точку хорошо видно снизу);
— полоски на звездочках распредвалов сошлись с отливами на двигателе. У меня почему-то они так и не встали четко по отливам, но были равно приближены к ним.
Положение промежуточной звездочки нас пока не волнует и она может стоять как угодно.
14. Когда все метки выставили, начинаем снимать цепи. Откручиваем успокоитель и натяжитель малой цепи, успокоитель, натяжитель и башмак большой цепи.
15. Откручиваем звездочку выпускного вала, при этом удерживая сам вал ключом за шестигранную его часть.
16. Снимаем звездочку и малую цепь.
17. Сняв с оси промежуточную звездочку, снимаем большую цепь.
Установка:
18. Одеваем большую цепь таким образом, чтобы желтое звено совместилось с точкой на звездочке коленвала, а синее звено с точкой на промежуточной звездочке.
19. Одеваем малую цепь так, чтобы желтое звено совместилось со стрелкой на промежуточной звездочке, а синие звенья со стрелки на звездочках распредвалов.
20. Устанавливаем звездочку выпускного вала с надетой на нее цепью. Возможно придется чуть довернуть вал, чтобы звездочка встала на место. Прикручиваем звездочку также как и откручивали — удерживая вал ключом.
21. Устанавливаем новые успокоители и натяжители на свои места.
22. Когда все установлено и затянуто проверяем правильность установки меток. Прокрутив коленвал два раза, должны увидеть метки на звездочках в том же положении, что и при установке.
23. Напоследок выкручиваем болт из коленвала.
Установка крышки ГРМ:
24. Выбиваем отверткой и молотком старый сальник коленвала.
25. Молотком и старым сальником запрессовываем новый сальник.
26. Очищаем посадочные места от старого герметика. Я заодно почистил саму крышку внутри и снаружи.
27. Очищаем посадочные места на блоке двигателя и поддоне. Тут поаккуратней, чтобы ошметки в поддон не упали.
28. Наносим герметик на крышку и устанавливаем ее.
29. Равномерно протягиваем все болты, чтобы крышка села ровно.
Установка клапанной крышки:
30. Также очищаем посадочные места, а при желании и саму крышку.
31. Меняем прокладки свечных колодцев (если надо).
32. Устанавливаем прокладку и наносим герметик в места, указанные в мануале.
33. Болты закручиваем постепенно, в порядке, указанном в мануале, предварительно поменяв прокладки на новые.
34. Вкручиваем свечи, ставим катушки и подцепляем все, что отцепляли.
Конечная сборка:
35. Все шкивы и ролики устанавливаем так же, как снимали. Шкив помпы протягиваем постепенно, чтобы он сел ровно, без перекосов.
36. Ставим и закручиваем, все что осталось.
Поменяно:
Датчик давления масла;
---
Сальник коленвала;
Цепь ГРМ большая;
Цепь ГРМ малая;
Натяжитель малой цепи;
Натяжитель большой цепи;
Успокоитель большой цепи;
Успокоитель малой цепи;
Башмак большой цепи.
Надо было сразу поменять:
Прокладка клапанной крышки;
Прокладки болтов клапанной крышки;
Прокладки свечных колодцев.
По правде говоря, в первый раз это волнительное занятие. Когда все было собрано и готово к запуску я минут пять не мог повернуть ключ. Но все прошло удачно и долбаный звон исчез!
Что касается замененных деталей, то износ был заметен только на пластиковых деталях натяжителей и успокоителей. Причем, старый натяжитель малой цепи я так и не смог вдавить. Есть подозрение, что его заклинило.
Напоследок фото всех использованных инструментов и замененных деталей.
Так как я не подумал о новых прокладках, в планах остается замена прокладок клапанной крышки, ее болтов и свечных колодцев.
Пы.Сы. А теперь "спасибы":
Спасибо всем неизвестным мне авторам отчетов о замене с различных форумов.
Спасибо книге "Легион-автодата".
Большое спасибо Sashok0405 .
Огромное спасибо инструментам Force.
замена цепи, натяжителей и успокоителей j20a. Отчет
Спешу поделиться с достопочтенной публикой приобретенным опытом замены цепи, натяжителей и успокоителей на славном j20a
Постановка задачи: изничтожить клацающий звук цепей.
Делал все по картинкам Zalek за исключением нескольких моментов.
1.Кондиционер у нас держится не так как на американках. Болты (один сверху, два снизу рис.1) расположены вдоль машины а не поперек. Откручиваются накидным на 12 на раз после на всякий случай ночного отмачивания в ВД40.
2. Попытка зафиксировать коленвал напильником привела к облому Напильник сломался Видимо был тонковат Поэтому на помощь был позван сосед, который показал как откручивать болт на раз стартером! Он же заставил меня снять радиатор (для страховки-если сорвет вороток) оказалось что делается это очень легко и быстро, а доступ к мотору упрощает в 2 раза! Рекомендую. А вот закручивал этот болт именно зафиксировав трехгранным напильником побольше, подвязав его к кардану.
3. Надежда на то что цепи можно будет не менять оправдались на половину.. бОльшую половину, т.к. критично растянутой оказалась малая (подешевле) цепь. На рис.2 видно что пластиковая накладка натяжителя упирается в ограничитель (сравните с тем же, но после замены рис.3). Кстати этот дефект будет видно разу после снятия клапанной крышки. При этом покрутите коленвал – натяжение цепи меняется от угла поворота.. Добейтесь максимального провисания и удлинения натяжителя и решайте – менять или нет.
4. В мануале написано что для замены малой цепи надо снимать обе звезды. Оказалось - достаточно одной. Поскольку делал все (почти все) один, разводной ключ я упер в соседний распредвал (рис.4) Держать руками опасался из за того что при срыве болта был риск провернуть распредвал больше допустимых 20 град и встретить клапана с поршнем.. Ну и открутить проще.
Визуально новая и старая цепь по длине НИКАК не отличались, как бы я их не укладывал и не растягивал (рис.5). Однако у меня стучала именно она.
Перед снятием обязательно выставьте все метки по книжке.
Миниатюры
Пока выкладываю фото двигателя со снятыми клапанными крышками и лобовиной, может кто что скажет по его цвету что да как. Отчет будет позже, т.к. процесс еще не завершен.
Сложилось впечатление что цепи уже менянные, т.к. сильно отличаются по цвету от остальных частей, ну и нет надписей на звеньях как у оригинальных. Главная цепь растянута - шток натяжителя выдвинут на максимальную длину. Звездочка коленвала была изношена - зубья сточены в одну сторону, возможно что при замене цепей звездочку оставили старую, вот может она и повлияла на растяжение главной цепи.
Также под замену будут кольца уплотнительные свечных колодцев - в мороз давануло масло в один из свечных колодцев.
В процессе разборки мне по телефону подсказывали Евгений Widget и Дмитрий Pluto, за что им огромное спасибо.
Миниатюры
Ух, что за масло такое заливали в двигатель? Свой летом разбирал, всё было отмыто, светленько, нагар масляный, конечно, был, но таких отложений не было, особенно на клапанных крышках. Компрессию перед вскрытием не меряли? У моей машинки возраст схожий, маслосъёмные кольца все залёгшие были и часть компрессионных.
Ух, что за масло такое заливали в двигатель? Свой летом разбирал, всё было отмыто, светленько, нагар масляный, конечно, был, но таких отложений не было, особенно на клапанных крышках. Компрессию перед вскрытием не меряли? У моей машинки возраст схожий, маслосъёмные кольца все залёгшие были и часть компрессионных.
Лил Мобил 5W40 потом 5W30, вроде полусинтетика, один раз Кастрол. Компрессию не мерил, но на двигатель не жалуюсь - тянет хорошо. Если честно то я думал что у меня более менее чистый.
1283185FA7 Натяжитель цепи 1523,02
1283385FA3 Натяжитель 1531,50
1263185FA0 Звезда 849,08
1277385FA1 Успокоитель 440,28
1283285FA0 Натяжитель 1753,05
1277585FA0 Успокоитель 498,80
1277485FA1 Успокоитель 242,94
1277285FA0 Направляющая 251,82
одна направляющая не пришла.
цепи буду покупать завтра на Новогодней, большая стоит 3900 руб, цепь правой головы кажется в пределах 2-х тысяч руб,
Как и говорилось - успокоители были задубевшие, хотя сильного износа не замечено, натяжитель правой цепи выдвинут полностью, обратно не утапливался, натяжитель главной цепи работает также как и новый. Подтянул цепь маслянного насоса - ослабляются болты и планка перемещается по верхнему болту, натягивая цепь.
Как таковых сложностей пока не было (тьфу три раза), разве что подлезть тонкой головкой на 12 (1/4) и открутить БДЗ, ну и еще не сразу получилось подлезть к болту кронштейна, на котором стоит ролик натяжной - болт находится сбоку двигателя, в месте где идут шланги кондиционера, поэтому там тоже понадобился ключ (1/4).
Болты и гайки накручивал обратно, что бы не растерять, некоторые распихивал по пластиковым стаканам))).
Самое сложное наверное будет заключаться в расположении цепей и распредвалов по меткам.
Основное время занимает откручивание большого количества болтиков и гаечек, ну и отсутствие навыков разборки двигателя))).
Вот еще что - когда снимаешь направляющие главной цепи нужно не потерять втулки.
На сегодня пока все. завтра нужно ставить цепи (волнуюсь чет даже из-за этих меток). Продолжу отчет после того как заведу машину.
Гидрики промывал?
Смотри чтобы на эмиратские цепи не попал,а то опять скоро будешь менять!
Судя по чистоте помпы,меняли недавно цепи и помпу!
Герметик бери хороший типа done deal!
Цвет масла - как будто оно горит,кастрол видно так подгадил,чаще надо менять масло!
И ещё перед разборкой надо было двигун вспаласнуть!
И все-таки это стук такой, а не стрекот. И кстати соврал я немного. Это я мерял при неполностью прогретом двигателе. При 800 оборотах 7гц звук. Т.е. в два раза меньше скорости вращения коленвала. То бишь явно звук из ГРМ. При замедлении в 10 раз слышно, что стук двойной - типа "тум-дум".
Метки я 10 раз все проверил :( - не мог ошибиться - цепи по другому просто не одевались. Прокрутил два раза коленвал - метки как и положено по мануалу сошлись. Фиксаторы натяжителей выдернул. Стучать так об успокоители не может - они резиновые. Гидрики не должны так громко вроде. Поршень о клапана задевает ?
Судя по отчетам у народа после замены цепей стуков таких не было. Такая обкатка - капиталкой может кончится. А мне на море 8ого ехать. С таким стуком баюс.
Есть такая хрень стетоскоп называется, продается наверное в любой аптеке, на крайняк в медтехнике. Очень удобно использовать для локализации источника звука в двигателе, если поменять мембрану на простую трубку. Попробуй послушать, так сказать, из нутри а не снаружи.
В общем путем анализа звуков в звуковом редакторе выяснил, что стуков на самом деле 4. Из них громкие "слышимые" только первых два. Остальные видны только визуально :) В общем как я понял это однозначно клапана - точнее не клапана, а гидрокомпенсаторы. После прогрева они стучать не перестали.
В общем сегодня снял клапанную крышку и понял, что так оно и есть - из 16 компенсаторов два вообще были просто никакие - продавливались пальцем больше чем на 5мм. 4 были просто плохие - 2мм примерно и 2 продавливались буквально чуть-чуть. Снял всю навеску, крышку ГРМ, верхнюю цепь с успокоителем, распредвалы.
Сижу вот дома - чищу гидрики (они вполне нормально разбираются). Внутри было столько гамнолина, что просто капец - первые 2 (совсем убитые которые) отмыл, каналы прочистил, масло залил, собрал - стали нормальные. Мою остальные.
Как все соберу и заведусь - сделаю отчет. Вот тока не знаю - новую тему организовывать, или в эту добавить ?
Гидрокомпенсатор - вот он какой. Серверный олень.
Вот собственно гидрик в разборе:
(кстати в J20A образца после 2003 года гидрики ликвидировали - регулировка зазоров осуществляется шайбами различной толщины)
Миниатюры
Вот собственно гидрик в разборе:
(кстати в J20A образца после 2003 года гидрики ликвидировали - регулировка зазоров осуществляется шайбами различной толщины)
отчитываюсь. двиг j18a (как j20a до рестайла тока чуточку меньший объем.)
пробег 155 кмиль (225 ткм)
симптомы примерно теже.
у меня небыло возни со снятием перднего моста (не оч понимаю зачем его снимал регресор), но была возня соснятием крышки цепи. чтобы откуртить один болт под креплением компрессора кондея пришлось разобрать полмашины и слить ож =). уж неговоря про что что закис болт на комперссоре а подобраться туда можно только или накидным или головкой на 1\4 и прямым коротким воротком. вобщем песец.
таки что поменял -
верхнюю цепь - была чуточку длиннее и более "расхлябанней"
верхний натяжитель. износ примерно такой же как и у регресора. работал наполовину хода. тоесть полностью не сжималсо. хз почему. новый ходил свободно во всем диапазоне.
прокладку верхнего натяжителя
нижний башмак и успокоитель. натяжитель нетрогал. тот неоригинал с гордым именем атс германия (дешевле раза в 3 чем ориг) доверия не внушил.
втулку промежуточной звездочки
сальник коленвала
выставил по меткам собрал завел. работает =)
первые пять минут был стрекот как от дизеля. по мере прогрева двига стрекот ушел. потом уже работал оч тихо.
болт коленвала откручивал стартером. верхний натяжитель менял тем летом через клапанную крышку.
на разборку потратил часа 3.5-4. на сборку примиерно столько же.
еще часа три на вдумчивую замену цепей.
кстати делал все по мануалу не от легиона, а от alldata. последняя более информативна чем легионовский букварь.
Zhekus, в общем ты прав - реально можно поставить толкатели и шайбы - размеры все один в один! Сами гнезда на головке тоже такие же если судить по картинке с мануала НСГВ.
Chizh, мост я передний (и рулевую трапецию) снимал для того, чтобы снять поддон, который у меня хорошо так подтекал. Ну и как бонус собирался поменять натяжитель цепи маслонасоса, однако обломался (натяжитель почему-то нерегулируемый стал).
А вот с юзаным натяжителем верхней цепи все просто - когда в него попадает масло он перестает сжиматься (там клапана шариковые как в гидрокомпенсаторе) и для того, чтобы его полностью сжать надо нежно вставить :) тоненькую проволочку в отверстие в самом башмаке (отжать шарик от седла клапана) и после этого он спокойно сожмется.
У меня на разборку полностью (во второй раз для помывки гидриков) со снятием распредвалов и чисткой старого герметика ушло 6 часов :) Много времени занимает откручивание кондея - возился час. Накидная трещетка на 12 уменьшила бы это время в 2 раза. Очистка старого герметика тожа долго (перматекс серый хрен чем отмоешь)
такая муйня крепит кондей??
лично я в таком креплении головкой скручивал только верхний болти то на 3-4 оборота - поотм головка упирается в выходной партрубок, дальше тока накидным. остальные остркучивал накидным ключом гнрадусов 15 за раз =). второй болт низя откручивать головкой потому как мешает масленный фильтр, а третий - потому что мешает второй. хорошим подспорьем был бы накидной трещеточный ключ на 12. я о нем мечатал два раза - когда откурчивал и когда закручивал.
зы заезжала ща жена наработу подошел к машине и долго прислушивалсо - работает или нет. оказалось работает! =) тиха!
Именна такая штуковина кондей и крепит. Я чтобы снять и отодвинуть кондей сливал ОЖ, откручивал крышку термостата, снимал термостат, затыкал и закручивал образовавшиеся отверстия белыми тряпочками и затем откручивал кондей (мечтал о накидной трещетке на 12 непрерывно и до сих пор мечтаю, седня даже видел в магазе за 350руп, но енег увы нету совсем (последние извел на точный динамометрический сатовский ключ) - только апосля 10. К тому времени я ужо мечтая о трещетке кондей с помощью некой матери прикручу обратно :) Хотя еще пару часов помечтаю и куплю в кредит Ж)))
Читайте также: