Субару легаси ej25 замена грм
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Добрый день всем.
Вчера заменил ГРМ и ролики. Может кому нибуть будет полезна информация. Работа не сложная заняла примерно часа 4 вмести с перекурами и кофе. Автомобиль в подписи с пробегом 197050. Брал в прошлом году с пробегом 136452. Решил делать ТО-200 в несколько этапов, начал с замены ГРМ ироликов.
1. Автомобиль на яме, снимаем броню. Снимаем воздухо заборник. Снимаем ремни генератора и кондея. Головкой на 22 и длинным воротком уперевшимся в пол срываем болт центрального шкива стартером. Снимаем расширительный бачок и вентиляторы. Для удобства можно снять аккумулятор.Снимаем левую и правую защитные крышки ГРМ. Снимаем центральный шкив он сидит на шпонке и центральную крышку ГРМ.
2. Надев назад центральный шкив проворачиваем его по часовой стрелке и устонавлеваем все метки в свои положения. Снимаем центральный шкив. Снимаем зупчатый промежуточный ролик. Снимаем ГРМ. Снимаем остальные ролики, два промежуточных плоских и один с натяжителем. У меня окозался еще один плоский маленький ролик возле натяжителя но так как я его зарание не приобрел, я его не поменял.Было желание поменять все 5 сальников но не подобрав спец ключа для откручивания шестеренок распредвалов былор принято решение сальники не менять. Темболее подтеков масла небыло.
3. Успонавливаем все ролики на свои места. Устонавливаем натяжитель. Устонавливаем ГРМ. Проверяем совпадение всех меток. Вытаскиваем чеку из натяжителя. Надев назад центральный шкив проворачиваем его по часовой стрелке . Я сделал 2 полных оборота ГРМ, убедился что все нормально.
4. Сборка производиться в обратном порядке.
Буду рад если комуто пригодиться мой опыт.
Миниатюры
вот из-за спецключа и невозможности без него добраться до сальников, я и не стал заниматься этой процедурой сам. а отдал на СТО. Сальники нужно менять при замене ремня ГРМ, потому что деталь копеешная, а объём работ и цена работ равна (больше) замене ГРМ.
Согласен с предыдущим постом про сальники . Сегодня заменил на Ланке ремень грм . вот мой отчет. ТО 200.000
+ я менял помпу, все ролики ,свечи, прокладки клапанных крышек, колодцев свечных., резинки под болтами крепления клапанных крышек, сальники распредвалов ,колечки на распредвалах под крышками, сальник колена передний, масло , антифриз ..вроде все .
Все как и описано выше , только откручивал центральный шкив. ключем своим и распредвалы тоже самодельным.. все это было сварено за пол часа из подручных железяк.
для колена все вроде ясно .. вставляем ключ и головку и тянем в разные стороны ..всю замену сделал сам . так что силы на откручивание вам хватит. для откручивания распредвалов снимаем крышки клапанов и вставляем в проточку для ключа ( валы были закручены очень сильно ..не представляю тех ребят кто писал что удавку из ремня делают..).. .. -я не правильно угол ключа сварил .. так что для верхних распредвалов пришлось делать еще один - маленький и его мы упираем в лонжерон + немного обрезаем по краям - счто бы встал как надо .
Все откручивания делаем при не снятом ремне .дабы избежать проворота валов.
После того как все сорвано , выставляем все по меткам. ( ставим колено на риску ) + остальные распредвалы тоже должны встать , если не встали на метки то делаем еще один оборот коленом до риски( не по стрелочке а по риске - запомните).когда крутим коленвал что бы совместить метки - не забываем поставить шкив на коленвал . что бы потом не пишлось мучаться откручивать его.так как безз шкива зацепиться практически не за что .( я забыл сначала но все же открутил потом еле еле)
Снимаем ремень - Сначало я нанес на старый ремень метки . по рискам .. - так .. для себя что бы потом посчитать.далее снимаем нижний левый обводной ролик а потом как угодно.
Заметка - если колено стоит как надо- по риске . то левая сторона ( 1 и 3 цилндр) распредвалы крутятся легко потому что кулачки не прижаты , а вот правая .. нажимает на клапана . и может случайно провернуться..Я заренее провернул сначала верхний правый распредвал против часовой - до момента когда кулачки ослабнут потом нижний правый распредвал по часовой - пока кулачки ослабнут. что бы потом при установке ремня все сделать по инструкции. т.к. там как раз нужно крутить наоборот.
Ремень снят. вытаскиваем сальники . ни выкавыривалкой., ни вкрутить саморез у меняна получилось .т.к. сальники армированные и это не так просто.ябрал шуруповерт (можно маленькую дрель и сверлом на 1.5 сверлил отверстия в сальниках, строго по центру сальника и регулируя глубину что бы не повредать вал.просверлив . вкручивал саморез ( по дереву ) и за него тянул -немного боязно но ниче справился.- устанавливал сальники предварительно смазав ..+ использовал оправку.. подходящую либо используйте молоточек резиновый , бронзовый .
Сальники на месле , Еще почистил сеточки в AVCS были немного грязьненькие., ставим валы ..все в обратной последовательности .
Валы стоят. ставлю ролики+ новую помпу ( кроме одного нижнего левого гладкого - его в последнюю очередь с ремнем )
Размечаю ремень , ( на моем были метки но не все .. я сделал 5 меток как положено.-считая зубья.это не сложно зато на верочку.
Ставим ремень сначало риска на колене .. потом левую сторону+по рискам и по меткам на ремне(эт очень удобно - не ошибетесь), потом прав нижн .распредвал крутим против часовой - совмещаем с риской на ремне( придерживаем , потом верхн прав распредв.по часовой совмещаем - придерживаем. Все соит как надо .- ставим нижний обвожной ролик.- Я кон
ечно пропотел с ним .. ставим аккуратно что бы не повредить резьбу. (Я все затягивал динамометрическим ключем .. дабы не сорвать и не перетянуть ) я даже подставку для него придумал . а то неудобно одноой рукой держать было. Проверяем соответствие меток на ремне и рисок на валах.- выдергиваем чеку из натяжителя.( у меня легко выдернулась потому что нижний натяжку предварительно дал.. я даже сначало засомневался в его исправности.). крутим колено. по часовой.проверяем совпадение меток на валах.( метки на ремне уйдут- на них не смотрим)..
Ставим колечки на распредвалах.
все готово.
2. Снимаем фишки на вентиляторах и откручиваем (ключ-гол. на 10, рожковый на 10) вентиляторы.
3. Вентиляторы не снимутся пока не уберём верхний патрубок радиатора. Поэтому вентиляторы откручиваем (клюю на 10), но не вынимаем со своих мест. Снимаем хомуты на этом патрубке (пассатижи) и снимаем его только с радиатора, проворачивая на двигателе. Из радиатора польётся антифриз (около 0,5л) – собираем его в пластиковую бутылку. Я умудрился немного пролить антифриз – потом долго и упорно вытирал.
4. Вынимаем вентиляторы. Левый снимается вместе с расширительным бачком.
5. Снимаем защитные кожухи приводных ремней (ключ на 10 и 12).
6. Ослабляем натяжители приводных ремней (ключ на 12). Снимаем приводные ремни. Если вы потом при установке ремней на место не хотите париться с нужным натяжением ремня ,можно замерить натяжение ремня до его снятия. Я замерил участок выступающей резьбы на элементах натяжителя. После сборки просто выставил эту же длину и всё.
7. Откручиваем шкив коленвала (это было самое трудное). Он открутился не сразу. Я даже умудрился загнуть вороток (ключом с трещёткой здесь пользоваться не рекомендую). Впоследствии оказалось что металл воротка слишком мягкий, заменил вороток и сразу открутил.
Накидываем клемму на аккумулятор и стартером откручиваем болт на шкиву коленвала.
8. Снимаем шкив коленвала – аккуратно, не потеряйте шпонку!
9. Откручиваем (ключ головка на 10) и снимаем защитные крышки ремня ГРМ. Вуаля – ремень ГРМ со всеми роликами перед нами!
11. После нанесения меток откручиваем 3 ролика (2 гладких и 1 зубчатый). Снимаем натяжитель.
12. Переносим метки на новый ремень. Устанавливаем новый ремень СТРОГО по нанесённым меткам (коленвал, распредвалы).
13. Чтобы ремень не слетал/проскакивал по шестерням распредвалов – закрепляем его на распредвалах металлическими канцелярскими зажимами (по 2шт на каждый распредвал) – очень помогает.
14. Устанавливаем натяжитель (чеку не вынимаем!), зубчатый и гладкие ролики.
15. Ещё раз проверяем все метки.
16. В шестерню коленвала закручиваем болт от шкива и проворачиваем коленвал (ключ-головка на 22 с трещёткой), дабы убедиться, что ничто никуда не упирается, нигде ничего не загинает.
17. На всякий случай привожу как должны выглядеть правильно выставленные заводские метки
18. Выдёргиваем чеку с натяжителя. ВСЁ!
19. Собираем всё в обратной последовательности
• Крышки ремня ГРМ
• Приводные ремни, защитные кожухи к ним
• Верхний патрубок радиатора
20. Заливаем антифриз обратно
21. Заводим двигатель и убеждаемся, что не всё так сложно, как кажется!
Сложного как видим абсолютно ничего нет. Да и менял бы я в любом случае самостоятельно, местный сервис оставляет желать лучшего, чего стоила мне только одна замена масла.
Замена ремня ГРМ на EJ-25D, или как сэкономить 10000 рублей
- со слабой нервной системой[/*:3ja1z9jo]
- у которых руки растут не от туда[/*:3ja1z9jo]
- с достатком (для которых 10т.р. отдать проще, чем провести день в гараже)[/*:3ja1z9jo]
Итак, начнем!
С прошлого вмешательства в устройство своего двигателя я отъездил уже нимного нимало 50 тысяч км. Кто то скажет - мало! конечно мало, если бы "капиталка" которую я до этого проделал, была полноценной. Но поскольку. она была бюджетной, то замены ремня ГРМ не проводилось (а сколько на нем отъездил старый нерадивый хозяин одному богу известно), а ролики были лишь по новой набиты смазкой.
С чего начинать такое, казалось бы трудное дело? Конечно же с мойки двигателя! Даже если он у вас относительно чистый, будет лучше для дела и приятнее, если он станет совсем чистым без пыли, грязи и подтеков масла.
Первым делом снимаем радиатор охлаждения, для этого я скинул расширительный бачек, затем аккумулятор, чтоб удобнее было добраться до патрубков охлаждения декстрона с АКПП
подготовил корытце для слива старого антифриза. Давно хотел заменить на более приличный, т.к. в прошлом году залил простой Тосол-40, и вобщем то без проблем отъездил на нем всю зиму, но говорят для помпы лучше качественный антифриз со смазывающими присадками, так что взял AGO Z65 ядовито-желтого цвета
Патрубки от АКПП отсоединил, и заткнул старыми ненужными свечами зажигания. они туда отлично и плотно входят, и не дают лишнему декстрону вытекать. из радиатора все равно частично немножко пробежит, я просто подставил под низ корытце, хотя при желании можно было выстругать затычки и для этих трубочек. но поскольку там совсем немного , то не смертельно. Хотя если вам захочется сохранить старый антифриз для повторного использования, надо бы подумать о чистой посуде для слива и слить его аккуратно через специальное сливное отверстие (которое у меня было сломанно и я уже давно им не пользуюсь)
Снизу, чтобы добавить себе жизненного пространства, авто я поддомкратил, хотя на яме этого можно было и не делать, но хочу заметить, что если ямы нет, то никаких сложностей не возниктет и без нее, т.к. для замены ремня все операции будут проделываться сверху, а снизу нужно лишь отсоединить патрубок радиатора, слить тосол, да отключить пару разъемов вентиляторов охлаждения (основной и дополнительный). ааа! это если у вас снизу нет защиты. Если же есть - то видимо ее прийдется снять.
Скидываем шланг с радиатора, оставив второй конец на помпе, он нам мешать не будет. и побежало!
плюхает вначале хорошо, так что шибко близко нос подсовывать не стоит, чтобы не облиться антифризом :)
На этом этапе подмашинные мероприятия закончены. Пора на верх.
Откручиваем пару креплений радиатора сверху от "телевизора" и остается только отсоединитьь верхний резиновый патрубок. с которым может оказаться прийдется повозиться. я снял его со стороны двигателя, чтобы не отломать от пластикового радиатора.
ну и собственно после этого мне ничего уже не помешало снять сам радиатор, просто вытащив его вверх. При его наклоне остатки тосола немного подтекли, но ничего страшного в этом не было т.к. снизу все еще лежал таз, в который тонкой струйкой продолжал сбегать тосол с двигателя.
И вот что у нас получилось:
Места вполне достаточно, для того, чтобы поменять ремень ГРМ без снятия двигателя и прочих трудоемких операций.
Предварительно протерев забрызганные части кожуха ГРМ , запасенной ветошью, я снял крушку с левого полублока, и увидел ремень, который до этого уже мне доводилось видеть. На первый взгляд он показался мне абсолютно нормальным, и возникло желание собрать все назад и проездить на нем еще пару десятков тысяч км :)
но присмотревшись повнимательнее, были обнаружены трещины на поверхности, притом не одна, а сколько их должно быть на всем ремне. Менять адназначна!
хотя конечно по сравнению с ремнем генератора это децкий лепет :D
но новый , который еще в прошлом году взял у Вадима Walkera, возил с собой , ожидая когда же порвется этот, а он сцуко все не рвался, и долждался таки замены ремня ГРМ
Дальше снять правый кожух и ремень генератора не представит думаю ни для кого какого либо труда. Ах да, если у вас работает кондиционер то еще один ремень идет на него
и сверху должны быть пара защитных кожухов, над валом кондишки и над валами генератора и ГУРа, они тоже снимаются просто, откручиванием пары болтиков, а так же маленький обводной ролик на кондиционер, его тоже лучше снять чтоб не мешал (еще пара болтов)..
Дальше самое интересное - необходимо снять шкив с коленвала, но для этого нужно открутить болт, которым он затянут на нем. и затянут если все в порядке, надо сказать очень прилично.
Раньше я ломал голову, как это седлать, как его зафиксировать. Может там в нем дырки по кругу спецом для держалки или еще чего. В инете как то даже находил что народ стартером его срывал даже. Афигеть!
Вобщем все это проще получается значительно и аккуратнее. точнее даже можно сказать почти поуму. С левой стороны дроссельной заслонки (если стоять к машине лицом) внизу на корпусе двигателя есть черная пластиковая заглушка, которую можно достаточно легко извлечь из своего места даже пальцами, если ее не приклеили туда на герметик, как я в прошлый раз :)
Вот ее нам и надо извлечь, и таким образом открыть доступ к маховику коленвала, где, если немножко прокрутить его ключем за болт в маховики откроется плоское отверстие, куда можно вставить например такой же плоский разводной ключ.
Да, я отсоединил разьем датчика дроссельной заслонки и отвел его немного в сторону, чтоб не мешал. И сразу хочу заметить, надо быть внимательным, чтобы ключ не упирался в этот датчик и не свернул его. прежде чем прилагать усилия к откручиванию (и потом к закручиванию) болта убедитесь в этом.
Вот тут то и пригодился мне замечательный, красивый и блестящий мега-удлинитель на головки :) Очень удобный девайс.
После откручивания болта, шкив все равно вначале не хотел поддаваться, прочно сидя на месте, но после легких постукиваний снаружи и упорных пошатываний его всетаки удалось снять (при стучании не усердствуйте с размахом дабы не повредить радиатор кондиционера) :)
ну а дальше и статок, центральную крышку ГРМ тоже без проблем отвинчиваем ключиком на 10. Очень удобно пользоваться трещеткой.
Увидев кучу трещин на поверхности ремня срочно откручиваем 2 болта , крепящих гидронатяжитель, и следом, ролик натяжителя:
После чего снимаем ремень, и откручиваем оставшиеся обводные ролики (2 гладких и 1 зубчатый). Вообще при выполнении данной процедуры обычно меняют и водяную помпу, т.к. ресурс ее тоже невечен, а замена по работе будет стоить столько же сколько замена ремня, но поскольку новую помпу я можно сказать только поставил, и никаких причин менять ее нет, этот момент я опускаю.
Вот они все вместе, старые и новые ролики:
Старые ролики конечно уже подраздолбались, крутились легко шурша подшипниками, в которых судя по всему уже или полностью или почти отсутствовала смазка, которую я туда набивал в прошлый раз.
Видно, что старые гладкие ролики имеют более широкую внутреннюю часть, чем ролики NSK, можно предположить, что подшипники в них должны были быть более надежными, но как говорится - время покажет.
Остальные же оставшиеся ролики визуально идентичны.
Устанавливаем на место ролик натяжителя, а так же зубчатый ролик, и верхний гладкий ролик. Самый нижний не ставим, он будет устанавливаться в самом конце процедуры установки ремня.
Дальше идет одна из самых ответственных подготовительных процедур - взвод гидронатяжителя. почему такое внимание к ней ? потому что, при неправильном выполнении вы рискуете попасть на гидронатяжитель, который обойдется тыщи в три, точно не помню , не попадал ниразу:)
По мануалам пишут - используйте пресс с усилием 30кг, и ни вкоем случае не используйте тиски! Гы. Где ж я им пресс найду, да еще с таким усилием ? Тиски, эт самое доступное приспособление для сдавливания в такой ситуации. Почему в книжках запрещают использовать тиски ? Да потому что контролировать усилие создаваемое ими, вы не можете и при чрезмерной торопливости легко повредите гидравлическую систему натяжителя, что приведет его в негодность, а вас к попадалову на время и деньги.
Вобщем ставим гидронатяжитель в тиски, и меееедленно крутим ручку, пусть вся процедура у вас займет 15-20 минут, но зато вы гарантированно не испортите этот девайс. Я проделывал подобное уже раз пять до этого. и в очередной раз проделал без каких либо проблем.
вобщем если крутить - четверть оборота за пару минут, то ничего не испортится :) хоть это и немножко нудно и долго но лучше перестраховаться.
Да, перед этим заблаговременно надо бы подготовить гвоздик или металлический пруток (можно использовать толстую скрепку) для фиксации и проверить на глаз совпадут ли отверстия при сжатии. хотя в конце если что, можно будет их совместить немного ослабив ручку тисков.
да, так же обратите внимание с какой стороны вы будете вставлять гвоздик, если вставите сзади, то прийдется вытаскивать и вставлять спереди иначе не удастся вставить на место натяжитель.
после этого прикручиваем натяжитель на место, при этом максимально сместив его влево (в сторону ролика натяжителя), а дальше выставляем по меткам коленвал, и распредвалы.
Метка коленвала находится на корпусе под датчиком коленвала (если грязно, протрите и увидите ее), и на шестерне коленвала, совмещаем их, крутя коленвал по часовой стрелке за временно вкрученный в него болт крепления шкива.
левые распредвалы (которые возле аккумулятора) так же ставим по меткам. 2 риски на верхнем должны совпасть с 2 рисками на нижнем:
Поскольку левые распредвалы получаются в положении открытых клапанов, то они будут пытаться соскочить то влево то вправо, но легко выставляются на гребне. После этого их больше не трогаем
Правые распредвалы при установке меток будут свободно шевелиться рукой, их потом будем использовать для предварительного подтягивания ремня.
После этого начинаем надевать ремень. На новом ремне есть метки направления вращения, а так же метки коленвала и распредвалов. между метками распредвалов небольшие расстояния, и они должны попасть на одиночные метки на распредвалах.
Метка коленвала получается между ними. Число зубьев я не высчитывал, да и не нужно это. и так все ясно. Находим метку посередине между двумя парами меток. Это метка коленвала, и начинаем одевать ремень на коленвал:
после этого на левые распредвалы (которые возле аккумулятора), совмещая с одиночной меткой на верхнем распредвале и кожухе, и одиночной меткой на нижем распредвале, которая смотрит по 90 градусов от двойной метки наружу.
ремень при этом не тянем. чтобы не сощелкнуть распредвалы с их положений, если получится небольшая слабина, ничего страшного в этом нет.
Дальше переходим на правую сторону, и верхнюю часть ремня проводим через обводной ролик и накидываем на верхний и нижний правые распредвалы согласно меткам.
Вот что получается у нас в итоге:
Да, такой нюанс - чтобы легче было ориентироваться как выставлены метки ремня на нижних распредвалах, лучше взять с собой белый маркер, или любой другой который будет видно, и продолжить эти метки на торцах ремня. Мне же пришлось для достоверности изогнуть буквой Г кусок проволочки, и приложить к меткам, чтобы увидеть точно ли они совпали с метками на распредвалах. т.к. заглядывая сбоку метки спереди увидеть трудно :)
Дальше нам остается только прикрутить оставшийся нижний обводной ролик, немного подтянув им при этом нижнюю часть ремня. После этого еще раз тщательно проверяем установку ремня и все метки, и лишь после этого вытаскиваем шпильку из гидронатяжителя!
Теперь осталось сделать контрольную прокрутку коленвала, чтобы окончательно убедиться в правильности установки ремня. Перед этим пошевелите натяжной ролик, момогая гидронатяжителю быстрее занять свое боевое положение. и дальше медленно ключем начинаем прокручивать коленвал, по часовой стрелке. Метки на распредвалах должны сойтись в первоначальное положение через 2 оборота коленвала. То есть прокрутив его 2 раза, и вернув на метку вверху датчика коленвала, смотрим на распредвалы - и двойные метки должны практически совпасть на обоих.
Для полной уверенности проделываем эту процедуру - 2-3 раза и если метки с завидным постоянством совпадают, значит все у нас получилось отлично! :)
Не забудьте подтянуть все болты обводных роликов и натяжителя. После этого остается только собрать все в обратной последовательности.
Да, затягивать болт шкива коленвала рекомендуют с определенным усилием, для атмо насколько я помню чет около 170Нм чтоли. ну или так на глазок покрепче если нету динамометрического ключа.
Фиксировать коленвал можно так же как я писал выше при раскручивании, только ключ вставляем между датчиком дроссельной заслонки и дросселем, а не снаружи датчика как при откручивании. ну и смотрите чтоб он не упирался в него с усилием, а фиксировался в оверстии и упирался в дроссель. Чтоб не волноваться можно снять датчик, если нет уверенности , что его не обломит случайно.
Не забудьте залить антифриз в систему охлаждения! :)
И дальше заводим движку и радуемся чистой и ровной ее работе, а на сэкономленные деньги устраиваем банкет для себя любимого, оплачиваем стартовые взносы на очередные парапланерные соревнования (как аффтар), или приходим учиться летать на параплане! :)
Вопросы, замечания и конструктивная критика приветствуются :)
Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).
Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.
Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.
Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.
Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.
Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.
Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.
Выставляем метки на шкивах, должно быть так:
2. левая головка
3. правая головка
откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место
надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.
Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем
Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото
протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.
Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.
после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!
тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки
не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).
Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке
Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты
Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.
Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.
должно получиться примерно так
Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.
Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.
По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.
Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги :)
Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O
Читайте также: