Субару импреза замена пыльника шруса

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

На днях перед поездкой в Батуми, решил сделать беглый осмотр машины. И вот, недавно поменяли мне пыльник наружного ШРУСА в СТО и ООО там дырочка все в смазке. Менять или не менять? Вот в чем Вопрос.
Вот сюрприз преподнесли ребята из СТО>перед поездкой. Планируем ехать с ребенком 1500 — км. Это почти 12 часов езди туда и немного больше обратно.
А если пыльник просто порвется на дороге? На улице Сентябрь и там будет лить не по детский и про влажный и субтропический климат Аджарий знаем не по наслышке, особенно горах. ШРУСУ придет конец. Все, начинаем разборку. Заказать новый ШРУС не имеет смысла. Через два дня поездка. Нашел временную замену в магазе. После поездки буду заказывать оригинал Субару через ЕМЕКС.
Откручиваем ступичную гайку. Простим ключом вам практический не удастся открутить его, особенно если его хорошенько закрутили МАСТЕРА гайковертом на СТО< как в моем случае.Я же просил не затягивать конским усилием. Разберемся дядя. Откручиваем на половину колесные болты, вспоминаем мастеров хорошими словами…пришептываниями и многозначительными вздохами все-таки удалось открутить болты!
Поддомкрачиваем оба стороны передней части авто. Друзя, всегда используйте страховку. Попросите соседей или членов семьи, чтобы время от времени вас проведывали и знали где вы работаете.
Снимаем колесо, болт стабилизатора, болт шаровой. Поддевая монтировкой снимаем шаровой от поворотного кулака. Осторожно не повредите пыльник шаровой. Снимаем шплинт от внутреннего ШРУСА. Со стороны водителя это проблематично. Можно просто снят вес тракт воздухозаборника. Но, как известно мужчины существа ленивые. Именно мужчины изобрели пульт дистанционного управления, диван, пиво, и, т. д. и т. п
Нашел подходящий 6 мм длинный болт от моего старого совкого мотоцикла. С ямки стуча молотком по шплинту снял его. Снимаем ступичную гайку и приводной вал. Не повредите сальник подшипника. Если привод ни снимается, то пару ударов молотком и обычно он выходит. Если и тогда не снимается, то используем съёмник.
Начинаем с внутреннего ШРУСА и снимаем ленточный хомут отверткой. Отодвигаем пыльник назад на приводе снимаем стопорное кольцо и разделяем ШРУС на две части. Чистим тряпкой подшипники трипойда и снимаем кольцо. Делаем пару меток на приводе и на металле ШРУСА, чтобы знали что откуда снимали при сборке.
Чистим все и вся. При обнаружения дефектов виде обломков, сколов, следов на роликах меняем ШРУС, а блестящие следи от притирки деталей считаем нормальной. Все моем керосином до блеска как у кота в одном месте.:) Завязываем шлиц привода изолентой, чтобы не повредить новый пыльник. По мне, можно юзать дальше старый пыльник, если он в нормальном состояний. Новый, который мне поставили в СТО мастера корявыми руками через 2 месяца порван.  К стати маленькая дырка через 1000 тыков уже полностью порванный пыльник, со следами гравии и песка внутри ШРУСА.
Как отсоединит наружный ШРУС от привода? Использовал вот такую технологию. Сверлим отверстие немного больше диаметра привода на 5-6 см деревянном доске, насаживаем доску на привод, как насаживаем мясо для шашлыка на шампуре и через доску начинаем быть молотком.После пару ударов ШРУС падaет на землю. Осторожно не повредите колечко на приводе. я предупредил мастеров из СТО Ваше, не надо его снят и потом плоскогубцами уменьшать размер…
Заменяем гранату если сломан, а так я всегда мою и забиваю новую смазку, меняю пыльник и можно дальше юзать его. А порванный пыльник отправляем в далекие края.
Убедитесь, что пыльник хорошо сидит в канавке ШРУСА. Можно ставит немного смазки и в самом пыльнике. Затягиваем ленточный хомут устройством для ленточного хомута. Соединяем наружный ШРУС с приводом, поддевая отверткой кольцо во внутрь ШРУСА.

Антологичным образом заменяем внутренний пыльник.

Насчет смазки.
Я раньше без проблем использовал смазки МАНОЛА, ЛМ, ВАЛВОЛАЙН и тд. Главное, что надо знать, для внутренного ШРУСА идет специальная высокотемпературная ЕП НЛГ 2 смазка на литевем основе, или спец смазка на полимочевинном основе, немного смешно. Для наружного использовать на основе Дисульфида Молибдена.
Собираем все обратно, ставим ШРУС на место, зашплинтуем.

Важный момент.
Затягиваем шаровой болт 50 Нм усилием. А ступичную гайку 186 Нм усилием. Не забиваем застопорит гайку тупим инструментом., Как сказал однажды актер Армен Джигарханян. Это я виноват. Я знаю это из своего тяжкого опыта…
я уже сломал такую гайку зубилой…
Удобно ставит колеса и потом закрутить ступичную гайку. Вроде все.
Идем делать шашлик, сегодня же 1 Сентября. Позовите соседей, бабушек, и конечно друзей. Охай.
Желаю всем удачных выходных.

Всем привет! Осматривал мотор под капотом и обнаружил поломку, вот этой штуки

что это такое я не знаю, но это резиновая гармошка порвалась сверху и как я предполагаю из нее вытекает некая жидкость попадая на трубу выхлопа, от чего в салоне часто воняет не понятно чем. Скажите пожалуйста что это за штука и стоит ли ее экстренно чинить? Спасибо.
P.S. Фото из интернета, а не моей машины.

Может вам покажется это диким, но это не оффтоп, а технический вопрос :)
Это пыльник - порвался/замени!

DivDivex, ну я думаю не стоит технический форум засорять такими вопросами. А почему в пыльнике какая то жижа? или это не из пыльника?

Р_N да, та что в кружке.

Если ты его там засоришь этим вопросом, кто то следующий решит даннную проблему без вопроса:) Там не жижа а смазка для угловых шарниров. Я не рекламирую(в последнее время вообще отрицательно отношусь к филиалам от МЗ 24) : едь в СД-партс купи пыльник (если найдёшь дешевле где - кинь в личку), в сервисе где будешь менять обычно присутствует смазка, если нет купи смазку основное составляющее молибден - спроси в магазине(там тебя полностью консалтинг окажут :) )

DivDivex, спасибо за совет, просто мне еще 1500км надо проехать до Краса, что бы приехать в сервис :) Думаю он потерпит еще 1500км дороги? Или все же заменить?

Ну если Админы решат что это полезная тема, пусть переместят ее в тех форум :))

Лучше заминить как можно быстрее, чтобы не угореть на гранате (шрусе), пыльник и его замена по сути коппечной стоимости

DivDivex, спасибо за совет, просто мне еще 1500км надо проехать до Краса, что бы приехать в сервис :) Думаю он потерпит еще 1500км дороги? Или все же заменить?

Ну если Админы решат что это полезная тема, пусть переместят ее в тех форум :))

Если у вас вариантов ноль! - оберните пыльник целофановым пакетом и обмотайте по концам изолентой!

1. Определись точно, не течет ли это жидкость из дифференциала? Эта внутренняя граната фиксируется в дифференциале. Иногда она выскакивает и выбегает жидкость из диффа. Она очень жидкая когда теплая.
2. Пыльник гранаты если порван, то надо сразу его менять.
3. Загони на яму. Сними внешнюю гранату и её пыльник.
4. Подбери в сельмаге пыльник от ВАЗа вместо порванного и хомуты.
5. Подними как можно выше машину со стороны меняемого привода. Достань Привод из диффа. Смотри, чтобы жидкость с диффа не вытекала.
6. Замени старую смазку, промой тщательно в солярке. Накачай 2 (ДВА) тюбика молибденовой смазки в чистую гранату и поставь ВАЗовский пыльник, зафиксируй хомутами.
7. Желательно заменить смазку и пыльник на внешней гранате, коли залез.
8. Собери. Обязательно не забудь прошплинтовать рулевую тягу и шаровую!

По времени займет 2-3 часа.

1500 до Красноярска за пыльником и обратно - это 3 дня. Жесть

Ну ты насоветовал, два тюбика, они есть по 250 грамм, пол кило самазки в один пыльник, сомневаюсь что он сам это всё сделает (если он даже не знает что это такое), гранату просто так от туда не вытащить.

Читайте также: