Замена колец мазда премаси
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Комментарии к теме Замена поршневых колец Mazda Premacy
3:32 - 'Поменял сальники маслосъёмных колпачков'. - 'работает'. Видно аура аудюшного отработанного масла помогает!) 'Что они не делали - не идут дела! Видно в понедельник их мама родила!') Брат, выхлопные газы очень ядовиты - береги себя!
все классно НО,что там за засада с муфтой на впускном валу? говорят там ее можно или нужно 'взводить'стем,чтоб система изменяемых фаз газораспределения не накрылась.
Добрый день. Можете подсказать? Машина Мазда CX5 решил поменять свечи и обнаружил на резьбе масло (на 4ом цилиндре). поменял местами. через 2000 км. посмотрел - опять масло. масло только на резьбе. угара масла не замечено. езжу от замены до замены. Откуда оно там?и что нужно делать?
он всё равно через определенное время перестанет работать из-за того что с задней стороны внешний сальник гавно, попадает влага и начинается коррозия и ремкомплекты не помогут.
Здравствуйте, у меня вопрос: при работе ДВС компрессор начиная от 2000 оборотов издаёт гул работе ДВС без ремня гула нет). Так-же он абсолютно не создаёт давления и не холодит. Показания датчика показали, что в системе есть давление 10 атмосфер. При включении компрессора оно никак не меняется, трубки не остывают и расход топлива не увеличивается. Вой слышен одинаково при включенной муфте и отключенной, в движении и на месте. По громкости в салоне вой примерно как турбина. При вращении шкива руками никаких посторонних шумов нет, муфта и вал вращаются легко. Постарался обьяснить максимально подробно. Каковы ваши прогнозы? Спасибо!
Б. дь. Час пересматривал как маслосъемные ставяться вначале. Не мог понять,ничего логике не поддается.Потом понял в конце,сборщики с будуна были. Вначале маслосъемные в одной стороне,потом наооборот стоят,как и предпологал.
Собрал мотор. Зазор колец 0,25. Компрессия 12 из заявленных max 10 - на холодную. Я доволен. УЗАМ 331.10 1,5л. Мотор ОГОНЬ.
А что и от куда текет жидкость с гидрача у тебя, что делал? У меня жидкость с бачка уходит и как у тебя в се в жидкости.
У меня тоже самое происходит при спуске с горы при притормаживании автомат переключается ни низшую передачу, иобороты двигателя увеличиваются, получается торможение двигателем, а когда нажимаю на педаль газа начинает дымить из выхлопой сизым дымом, и еще одна проблема, летом при заводе Приаськи на холодную не дымит, а как только на улице похолодало начала дымить сизым дымом и подедать масло при прогреве дыметь переставала.Колпачки менял 2 года назад проехал 30000км, колпачки менял летом по осени всеровно дымит .Что менять кольца или колпачки или водителя ? Заранее спасибо MAZDA PREMACY 1.8 1999г FP пробег193000
господа на наших масях заменой колпачков не обойтись,надо кольца менять однозначно,проходили сей девайс.
В выходные трипонировал мотор на своей бибике. Сподвигла течь масла в районе ремней и когда катишься долго накатом с горы а потом даешь газу вылетает приличное сизое облако. Колпачки меняны 10000 назад на оригинал. Решил менять кольца. Запасся комплектом оригинальных колец, оригинальную прокладку и оригинальные сальники. Работа заняла 2 дня. Очень геморройно, много разбирать и отключать. Перед вскрытием головки на ночь залил спектроловскую раскоксовку. При вскрытии ждал сюрприз - раскоксовка полное Г-НО (думаю как и другие). Очередное выманивание денег. Только смочила и ничего не отъела. Все обдирал старым кольцом. Нагару было много. Усилитель поддона снимал просверлив 2 отверстия на 15 в корзине АКПП. Течь масла была из приводов (задубели сальники), хотя не отходили и 45000 км. Сальники ставил NOC, оказались не хорошего качества, хотя оригинальные вроде тоже NOC но с дополнительной надписью. После замены колец залил на обкатку масло Visco 3000 10W-40. Через 1000 км пробега поменяю. Сегодня первый раз видел, что дым полностью отсутствовал после спуска с горы (гора у нас 4 км протяженностью и довольно крутая). Маслосъемные колечки лежали и были вровень с поршнями. Принципе если их отмыть, то можно смело ставить обратно. Компрессионные тоже в идеале (напомню пробег 178500). Главное было прочистить пазы в которых сидят кольца.
у нас в магазине 6400 колечки стоят, вот скажите кольца сразу можно купить или после того как разберешь?
Если есть возможность купить после разбора, то однозначно сначала разбирать. Там у меня работа заняла полных 2 дня, а если без опыта, то на дольше. Так, что купить всегда успеешь.
подчеркну еще раз - поршневые кольца оригинал . не скупись, что бы еще раз не разбирать тык через 10-15
Всем доброго дня! Решили с братом перед заменой масла сделать расскоксовку для профилактики. Он на своём фокусе а я на своей. Делали XADO Антикокс – аэрозоль 320 мл. У брата на тряпку выкинуло грязь всё как положено и завелась потом с трудом, а у меня тряпка чистая была, когда стартером крутил и завелась как обычно легко и дыма почти не было. Что-то я не понял кольца чтоли так залегли и все в двигатель просочилось?
Вот и я созрел на замену колец и колпачков. Вчера начал, Сегодня закончил. Все равно перед разборкой воспользовался раскоксовкой ЛАВРом. На знаю то ли он помог то ли кольца были не закоксованы, но все двигались свободно. А вообще рекомендую перед разборкой воспользоваться антикоксом. С поршнями потом меньше мороки по очистке. При запуске дыма не было как раньше. Теперь осталось пронаблюдать как будет дальше.
Всем доброго дня! Решили с братом перед заменой масла сделать расскоксовку для профилактики. Он на своём фокусе а я на своей. Делали XADO Антикокс – аэрозоль 320 мл. У брата на тряпку выкинуло грязь всё как положено и завелась потом с трудом, а у меня тряпка чистая была, когда стартером крутил и завелась как обычно легко и дыма почти не было. Что-то я не понял кольца чтоли так залегли и все в двигатель просочилось?
У меня также было. После первой обработки немного копоти вылетело, а после второй почти ничего. Жидкость антикокс Хадо очень летучая и очень быстро испаряется. Поэтому и рекомендуется после вливания закручивать свечи.
Ни чего точить не придется, хотя только вскрытие покажет. Зря ты лез меняя только колпачки. Много раз уже тут писалось, что если решил менять, то нужно разом и колечки и вкладыши. Тогда будет толк. Да и при таком пробеге 30-ку лить деньги на ветер. 40-ку минимум.
Праворульные моторы встают идеально. Возможно придется только просверлить дополнительную дырку для крепления коробки. Неоднократно отправлял моторы для европеек. Вот только всё сложнее и сложнее найти хороший контрактный мотор.
КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS
Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее.
Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе.
Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород.
Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка.
И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет.
Запчасти которые нужны(минимум):
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась .
Кольца
МСК впуск Hundai
выпуск Kia
Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю.
Прокладка головы
Прокладка клапанной крышки
Так же необходим нормальный инструмент , без него даже не стоит даже соваться. А так же быть морально готовым к тому, что придется высверливать какие - то отломанные болты или делать отломанные детали. Вообще быть морально готовым ко всему. Мне повезло я сломал лишь один болт крепления усилителя поддона к коробке, наружный, – отмачивание в WD в течении 2ух дней не помогло. Яма в принципе не очень нужна – но с ней проще. У меня ямы была, но доступа к ней я не имел, гараж сделан под меньшую машину. Порядок действий по снятию всего что мешает можно и изменить. Я особо не задумывался как и что.
Ветоши надо много, пару простыней как минимум, а так же несколько баллонов карбклинера, и WD-40. Герметик. Железные щетки, наждачка разной зернистости . В общем все что есть в серьезном гараже
З.Ы. За грязный мотор не ругать машина на улице стояла 2 недели практически с открытым капотом, он уже отмывается :)
Итак начнем.
1. Сливаем масло из ДВС, антифриз, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с MAF.
2. Снимаем верхний шланг от ГУРа, отсоединяем датчик положения распредвала, коленвала, и давления ГУРа. Жидкость из гура не сливал, просто верхний шланг засунул наверх чтоб не капало после этого он не мешал. Ослабляем ремень ГУРа, снимаем его, выкручиваем верхний болт(указан стрелкой) и оставляем гур в покое больше он не мешает.
3. Снимаем топливную рампу, вместе с форсунками, не забыв что оттуда будет сливаться бензин. Который пожароопасен. У меня машина стояла уже около 3 недель поэтому бензина не вышло ни капли. Снимаем рампу, оценив состояние грязи на форсунках. Если грязные смотрим ФАК
4. Снимаем Корпус воздушного фильтра с ДМРВ, а после и сам впуск вместе с корпусом ДЗ в сборе(Экономим одну прокладку однако:), при условии что ДЗ чистая и мытая) Не забывая про задние нижние болты, отсоединяем тросик спидометра и все остальное что может помешать снятию. Шланги охладительной системы, трубку ЕГР, все фишки электроники итд. И лишь потом сдергиваем все это вместе, комплектом. Подробнее есть в ФАКе .
5. Снимаем клапанную крышку, и оцениваем зазоры в клапанах, тема эта так же есть в факе. Скажу лишь только что у меня ушли 5 из 16 клапанов (этот этап оказался не нужным:) но это я понял лишь потом!). Клапана я пронумеровал в тетрадочку, и потом после снятия распредвалов достал шайбы – каждую в отдельный пакетик с номером. Сами шайбы я успешно отдал на все тот же любимый мною завод где мне исследовали металл и подобрали подобный. Выточив такие же, но толще на 0.05. чтоб уложится в допуски. Марку металла мне так и не сказали, толком, но вазовские шайбы годятся тоже, отличия минимальны. Может из ВАЗовских и сделали. Ну а там эксплуатация покажет.
6. Ослабляем приводные ремни и снимаем ГРМ. Тема эта в факе так же есть, единственное что дополню. Если собираетесь повторно использовать ремень нанесите метку направления движения. И обратно ставить точно так же. А так же после снятия ГРМ ставим обратно ДВС на родную подушку.
7. Снимаем выпуск. Обильно мочим WD-40 Все соединения(!) Откручиваем кожух, далее все гайки крепящие его голове. Проблем и подводных камней там нет никаких. Все на виду все доступно. Откручиваем три болта в соединении возле лямбды. А так же нижнее крепление выпуска к блоку. А так же соединение по днищем. Под днищем прокладок нет, возле лямбды она вроде как металлическая, я ничего не менял рассудив что если оттуда начнет сечь поменять несложно.
8. Ну вот как бы подготовительные работы закончены непосредственно перейдем к ДВС.
1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).
2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.
Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.
Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.
3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),
берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …
и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.
Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.
Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.
5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.
Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.
Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.
Читайте также: