Старлайн точки подключения мицубиси паджеро 2011 года
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Ну очень было подвешено все это и по тому не ставил, но конечно меня знатно замаяло закрываться на ключ да и все же стремновато было машину оставлять надолго где то пока ушел по той или иной причине.
Что бы особо не мучатся, я по старинной традиции просто скинул опять панель торпедо :) благо на паджеро это делаться вообще элементарно.
После снятия панели увидел кое какую проблему об этом напишу позже.
Так сказать не зря и снял даже.
На на удивление и на счастье сингалка смогла управлять цз без всяких реле, по проводам от пассажирской правой двери.
И да пишу сразу что бы уже не повторятся, следуя заветам официальной книги старлайн для установщиков, я никогда ни какие цепи не режу, ни в коем случае, кроме тех вариантов где нужна обязательная врезка в цепь машины. Это во первых.
В моем случае это цепь ручника и стратера( впрочем там и так все порезано без меня)
Во вторых я не использую пайку практически нигде, только скрутки, встречная либо вплетение когда происходит подключение например вот сигнализации к машине.
Если нормально изолировать то ничего не окислится, в мазде сигнализация почти 5 лет стоит на скрутках нет ни каких багов.
Пайка это хорошо но она развалится, особенно в такой вибро нагруженной машине как паджеро.
Пайка ломается на концах самого места пайки.
Паять можно, но лишь некоторые места которые либо в косе общей, либо концы не могут двигаться, чего не скажешь о подключениях сигнализации, все эти разъёмы так или иначе дергаются либо жгуты висят.
Также нужно обязательно паять цепи зажигания и лямбды.
Воот. Идем дальше.
Вот поворотники пришлось подключать через реле (схематика есть в пред бж да и вообще все схемы там), тут уже без вариантов, хотел было сделать это через включение реле поворотов, но оно пока не включена аварийка или не сдвинут рычаг поворотов не получает питание вовсе.
Но накосячил :)
Думал буду самый умный использую один диод а не два четыре и более. Хрен там плавал)
При включении поворотника любого мигали все :).
Называется поторопился и не проверил.
Делал уже после сборки и по тому диод 1 остался на месте и дополнительные уже ближе к фишке поставил.
Концевики подключил по простому, честно стало лень искать провод с багажника и возможно водительской двери, все равно судя по схеме они в обще где то все в один сходятся и мне пришлось бы тянуть отдельные провода.
Да и, если открываю машину то всю, а багажник открывать отдельно нет особого смысла, он сам все равно не откроется никогда :)
Концевика капота разумеется нету (по крайней мере в доресте)
Потому тянется провод вместе с датчиком температуры двс и проводом на сирену.
Поставил сюда, тут ранее был уже от другой сингалки. На само деле, крайне херовое место, лучше ставить у стекла, но там я вобще не нашел места либо нужно делать кронштейн. Пока понадеялся на то что капот имеет заворот и тупо линейкой его не отжать в принципе.
Далее пошел к педали тормоза, эта точка нужна как минимум для того чтобы останавливать двигатель если он запущен АЗ а ключа в замке нет.
Зеленый провод в фишке, там еще рядом в косе той же есть одна фишка поменьше, Судя по схеме для без круизных машин.
Ручник я попытался найти, но судя по всему он подключен в цепь низкого уровня тормозухи и не имеет отдельного провода.
Пришлось как автор точек подключения тянуть отдельный провод от самого ручника, особо толщину не выбирал взял что по длиннее был.
Контроль работы двигателя взял с тахо сигнала.
Исходя из того что когда у меня ломался фильтр тахометр не работал, путем прозвонки выяснил что мне нужен белый провод.
Но это еще не точно, хоть и в настройках прокрутка стоит 6 сек, система как то быстро отпускает буквально 1 секунду наверное крутит, а двигатель все же не настолько крутой чтобы с такой прокрутки завестись, да и с пол оборота он может только на холодную.
Со второй попытки обычно заводит, но все равно что то тут не то, один раз даже типа запустилось, на брелке пошел таймер 10 минут работы но двигатель не завелся.
Возможно диод или резистор я думаю нужно поставить в цепь, но это не точно, может все же нужно еще поковырять настройки сигнализации.
Сирену поставил под капот у мотора дворников к сожалению на саморезы.
Датчик температуры довольно таки свободно провел поверху до верхнего патрубка радиатора
Провода сирены, концевика и датчика прошли через отверстие, не знаю кем сделанное, но точно не заводское видимо было для обходных проводов на габариты, ближний и потом моего на дворники.
Пригодилось получается, чтобы не залетали говны замазал герметиком.
Ну и в последнюю очередь подключил силовой блок сигнализации.
Согласно схемы что есть в коробке
Коричневый и красный сразу соединил рядом, остальное соединил как согласно схеме.
На + туда же кинул питание сигнализации через пред и реле поворотников, тоже через пред.
Минус сигнализации кинул под гайку на кронштейне торпедо и реле какого то.
Один только нюанс, перепутал зажигание 1 и 2, разумеется переделал просто перерезав, потому с одной стороны провода одного цвета с другой другого :)
В замке ни один провод разумеется не совпал с точками, потому подключал по месту проверив прибором что где да и на самой группе контактной были подписи.
Борода конечно знатная получилась, ну и + то что предыдущая сигналка стояла в разрывы и сам разъем уже убран.
Так и не понял зачем здесь черно красный провод в группе, видимо не родная. Оставил болтаться в косе под изоляцией.
В общем то на этом и все с подключениями.
Далее муторная сборка всего в кучу, укладка кос, сборка, потом и исправление ошибок.
Чуть не разобрал еще раз пол машины, тк каким то образом спалил пред на часы, магнитолу и свет салона.
Ладо хоть сразу полез в блок :)
Из наблюдений, пишут не ставьте блок на расстоянии от металла тк в нем блютус и обычная антенны.
Да у этой сигнализации нет внешнего блока антенны\удара\положения кузова.
То есть его нужно по любому жестко крепить к машине.
Я поставил на балку усилителя, вроде все ловит, расстояние не замерял.
Но оно априори имхо будет хуже чем у сигнализации с внешней антенной.
Силовой блок тоже поставил на балку, впрочем особо и не было вариантов.
Реле на саморезе прикрутил в кронштейн, там как раз была какая-то дырочка :)
Индикатор сигнализации и сервисная кнопка у этой модели объединены в одну кнопку на проводе, разместил на пластике обшивки стойки, сверлить ничего не надо, она клеится на скотч.
Ах да, пара нюансов.
Иммо и кан шины(ну это разумеется) в машине нет, потому соответствующие цепи не подключаются и были просто смотаны в косы.
Второй нюанс, я не стал ставить реле блокировки например на стартер, мой опыт подсказывает что через год, полтора, это реле начинает глючить и машина не заводится.
+ силовой блок вроде как дает эту функцию, но пока тест показал что нет, если попробовать завести машину под охраной, она заводится.
Может что то не до настроил еще.
Ну и да, система настраивается либо по usb кабелю и пк, либо через блютуз и смартфон с программой старлайн мастер.
Можно было бы быстрее, но так как японцы любят менять цвета и машина аналоговая + схем особо нет, то вышло по времени больше.
Да и другие вопросы решал сразу.
Понятное дело, что особенности установки сигнализации не следует публиковать, однако подключение ее к бортсети автомобиля достаточно типовое. Рассмотрим подключение сигнализации без автозапуска. Цвет проводов соответствует сигнализациям StarLine второго поколения (A62, B62).
Сразу скажу — все блокировки сделаны электрически независимыми от базового блока. Устанавливаем сигнализацию с аналоговыми входами и выходами. Цифровую шину на Mitsubishi Pajero Sport использовать не получится.
Основные подключения можно сделать на разъемах монтажного блока под рулевой колонкой. Нам понадобятся разъемы C207, C213, С219, С220, С221.
В разъем C207 приходят провода от замка зажигания. Отсюда можно взять сигналы ACC, IG1, IG2.
ACC — включение допоборудования
IG1 — включение цепей, связанных с двигателем, трансмиссией, тормозами
IG2 — включение цепей, не связанных с двигателем, но работающих только при его работе: фары, противотуманки и т.п.
Зачем нужны диоды? Для того, чтобы сигнализация могла обнаружить включение любой из цепей. Общую точку катодов диодов подключаем к желтому проводу основного разъема сигнализации (зажигание).
Разъем С207 расположен достаточно неудобно. Придется повозиться при установке. Можно подключиться и к разъему C305 замка зажигания.
В разъеме C213 всего один силовой провод. Он питает ETACS ECU. Провод белый большого диаметра. На него подключаем питание сигнализации.
В разъеме C220 находятся провода электроприводов дверных замков. Увы, управлять замками по слаботочным цепям на этой машине нет возможности. Придется делать прямое управление.
Для этого от разъема С220 нужно разорвать два провода: сине-красный на контакте 22 и сине-черный на контакте 23. В разрыв сине-черного провода (линия запирания) включаются провода реле запирания сигнализации: зелено-черный к разъему С220, зеленый — к жгуту. В разрыв сине-красного провода (линия отпирания) включаются провода реле отпирания сигнализации: синей-черный к разъему С220, синий — к жгуту. ВНИМАНИЕ! Здесь речь идет о проводах дополнительного шестиконтактного разъема. Провода указанных цветов есть и в основном разъеме. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ! Сожжете сигнализацию.
Теперь осталось подать +12В на провода питания реле запирания и отпирания. У сигнализаций StarLine это провода красно-черные на доп. разъеме. Соединяем их с красным проводом основного разъема.
И последнее. Подключаем на разъеме C219 линии сигналов концевиков дверей и багажника. Линии концевиков задних дверей и багажника объединины. Логично их подключить на вход концевика багажника сигнализации (оранжево-белый провод). А по левой и правой передним дверям делаем диодную развязку и соединяем с сине-черным проводом основного разъема сигнализации.
В разъеме С221 подключаем "поворотники".
Осталось установить и подключить концевик капота и сирену. Как продернуть провода под капот? Оказывается это не сложно. Если смотреть из под капота на вакуумный усилитель, то слева от него будет небольшой лючок на двух болтах. Он закрывает отверстие для прохода трубок в праворульной версии машины. Так вот его и нужно использовать.
Вот в принципе и все. Ставим светодиод. Его лучше всего поставить в небольшой заглушке на приборной панели за бортовым компьютером. При необходимости провода удлинить. Делаем блокировки (лучше с помощью беспроводных реле). Подключаем радиомодуль, датчик удара (если он не интегрирован в радиомодуль). Сервисную кнопку можно не прятать, а установить трехзначный код.
У сигнгализаций серии B (а также E) есть гибко программируемые каналы. Их можно использовать, например, для управления "вежливой подсветкой", поддержкой зажигания, доп. блокировками и тому подобное.
• Автосигнализация StarLine E90 с функцией автозапуска
• Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-03
время для установки — 4 часа
1. Для снятия подторпедника Митсубиси л200 отворачиваем 6 саморезов снизу, 2 самореза по бокам и снимаем его (на защелках),
2. Для снятия рулевого кожуха Митсубиси л200 отворачиваем 2 самореза снизу кожуха, 1 саморез над замком зажигания и снимаем его (на защелках),
3. Снимаем щиток приборов Mitsubishi L200 . Для этого снимаем лицевую накладку, отворачиваем 3 самореза крепления щитка и снимаем его
4. Устанавливаем под капотом Mitsubishi L200 сирену, датчик температуры двигателя и концевик капота. Провода прокладываем через штатный уплотнитель с правой стороны моторного щита
5. Устанавливаем антенну со встроенным датчиком удара и наклона на лобовое стекло Mitsubishi L200 , светодиод в левую стойку лобового стекла, сервисную кнопку в любое удобное место
6. Блок сигнализации прячем за приборной панелью Mitsubishi L200 .
7. Массу подключаем на шпильку М6 с левой стороны поперечной балки кузова
8. В сером разъеме с торца блока предохранителей подключаем концевики дверей, а в белом разъеме над ним подключаем управление ЦЗ согласно Схеме 1
11. На разъеме замка зажигания подключаем цепи питания сигнализации +12В (сине-белый), зажигания 1 (сине-черный), зажигания 2 (сине-красный), аксессуаров (синий) и стартера (красно-черный),
13. Программируем параметры запуска автомобиля (Таблица 2 инструкции по установке).
Программируемая функция Значение функции
№09 - длительность прокрутки стартера 6,0 сек
14. Настраиваем датчик удара, датчик наклона Старлайн, проверяем работу системы Старлайн. Сборку салона Mitsubishi L200 производим в обратной последовательности.
Обладает функциями автозапуска и управления двигателем. Использует несканируемый диалоговый код управления. Оборудован интегрированным мультисистемным CAN-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочным брелоком управления.
• Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-03
Необходимое время для установки — 4 часа
1. Для снятия подторпедника Mitsubishi Pajero 4, отворачиваем 2 самореза снизу, далее снимаем боковую накладку торпеды, затем лицевую декоративную накладку (на защелках). Далее снимаем сам подторпедник (на защелках).
2. Для снятия рулевого кожуха Mitsubishi Pajero 4, отворачиваем 2 самореза снизу кожуха и снимаем его (на защелках).
3. Снимаем щиток приборов Митсубиси Паджеро 4. Для этого снимаем лицевую накладку, отворачиваем 3 самореза крепления щитка и снимаем его
4. Устанавливаем под капотом Митсубиси Паджеро 4 сирену, датчик температуры двигателя и концевик капота. Провода прокладываем через штатный уплотнитель с правой стороны моторного щита
5. Устанавливаем антенну со встроенным датчиком удара и наклона на лобовое стекло Митсубиси Паджеро, светодиод в левую стойку лобового стекла, сервисную кнопку в любое удобное место
6. Блок сигнализации прячем за приборной панелью.
7. Массу подключаем в штатное место в левой кик-панели
8. На разъеме в нижней части блока предохранителей подключаем управление центральным замком. В верхней части блока предохранителей подключаем управление поворотами
9. CAN-шину сигнализации подключаем на диагностическом разъеме
10. Рамку модуля обхода иммобилайзера ВР-03 одеваем на замок зажигания
11. В разъеме замка зажигания подключаем питание сигнализации +12В, а также цепи зажигания, аксессуаров и стартера
Читайте также: