Стаканы для регулировки клапанов хендай солярис
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
С самого момента покупки прислушивался к работе двигателя в общем и элементов ГБЦ в частности… На холодную вроде ничего, а вот на прогретом двигателе звук цокающего клапана (или клапанов) был довольно явный… Печалька… И можно бы и не лезть и не трогать, но это коцующее дико бесящее обстоятельство каждый день мне капало на мозги…
Погуглил, посмотрел что к чему и понял, что одним днем эту тему можно провернуть тока у официалов я звоню им… Але, малю, короче 7500 с работой, прокладками и 3 стаканчиками включенными в стоимость… Спрашиваю а почему 3? Ну типа остальные за доплату…А скока? Точно не знаем, в районе от 800… Спрашиваю, а стаканы все есть, полный размерный ряд? Отвечает, что почти…
Ну и какие выводы мы делаем? Правильно! Наипалово голимое:
1. Проверить, что поменяли и выставили зазоры везде мне не удастся (в ремзону не пустят)
2. Где у официалов "от 800" сичтай 1600 и не ошибешься.
3. Стаканы можно поменять "на бумаге" 10, а по факту те 1-2, которые цокали…
Так как я очень не люблю быть обманутым, то тему официалов я решил оставить… Что делать? Правильно, катим к Лёхе мотористу))) Леха не ломался, но сказал, что процедура не быстрая потому, что эти стаканчики есть не всегда и иногда их ценник на нужный размер просто шкалит! По работе 3000 рублей… Я соглашаюсь…
Итак делали следующим образом:
1. Вскрываем, меряем, собираем, заказываем.
2. Ждем, катаемся)))
3. Опять разбираем, меняем стаканы, собираем…
Разобрать собрать — 4 часа неспеша…Стаканы (9 штук) приходили от 2 до 5 дней…
9 стаканов + комплект прокладок от Вити вылетели под 10к…+ 3к Лехе за работу… Итого 13к на круг(((
Дорого? Ну и дороговато и хлопотно ИМХО…
Зажатых клапанов не было, так как машина на бензине, а вот 9 из 16 зазоров пришлось корректировать (4 по впуску и 5 по выпуску) и так как стаканы надо было выше, то тема с расточкой упора естественно не "проканала"…
PS. Мотор чистый, в идеале все постели и валы…В общем я доволен, люблю когда все как положено! Хотя ребяты уговаривали сэкономить бабки и ни хрена не делать (типа и так 200 тыщ проживет, все равно продашь), но я не такой! Должно быть все правильно!))))
7 1
так и фиг с ним))-наоборот-больше точить не придется. Я не точил-шлифовал внутреннюю часть стакана-твёрдый весь
4 2
Всем привет. Вот смотрю у многих здесь уже есть приличные пробеги на авто 200 300 400 500тыс. км. Так вот кто нибудь регулировал уже клапана или нет? Если да, сколько стоит, где делали (официалы или нет), сколько времени занимает..
6 1
Пробег 201 тысяча км. Я забил, поскольку, тьфу-тьфу, никаких предпосылок к этому не было - мотор нормально работает в целом, ничего не звенит, не гремит, мощность вроде тоже как была с новья. Может чуть больше вибрирует на холостых, но думаю просто свечи надо поменять - 45 тыс на них отъездил уже. Думаю тысяч 300 наш мотор отходит без манипуляций с клапанами, цепью и т.д. А дальше уж и думать надо, что в целом с машиной делать. Мне лично не сколько жалко денег на все эти процедуры, сколько я не доверяю нашим "мастерам", а сам я тоже не спец в этих вопросах. Не мешайте машине работать, как говорится)))
Ответить 1
9
28 9
6 1
Шел хеликс ультра С3 5в 30. С самого начала и по сей день. Многие тут хают это масло, а мне нравится, правда дороге сейчас - дешевле 2300 руб не найти за 4 л
13 1
7 1
Нужна помощь-подсказка.
на 100 тыс поменял стаканы,четыре сам подгонял,поэтому,как щас помню,на 4 цилиндре зазор был чуть меньше,чем на остальных-тупо поторопился,надоело туда-сюда валы таскать..После этого перепрошился(примерно+6 град) и ездил счастлмвый до недавнего времени(на одометре 230 тыс). Сейчас движок,переключившись на газ.начинает подтраивать,появляется характерный запах лишнего газа..После прогрева до рабочей температуры все вроде в норме,но на бензе работает ровнее..На бензе,кстати,и на холодную никаких проблем..До прогрева может мргать чек,выдавать ошибку 300(пропуски зажигания). Свечи,катушки менял на новые,менял местами-результата никакого..Вчера пробовал пережимать шланги от форсунок-явно 4 глючит.
В связи с этим вопрос-в зазорах ли дело. по идее-при нагреве зазор уменьшается и клапан закрывается неплотно.
и второе..нашёл токаря,шлифанет по 100 руб за штуку. Дома есть подобие гаража,минимальный набор инструментов,руки не из жопы..Первый раз разбирали переднюю часть движка-как в книге..Сейчас хочу,как некоторые тут делали(особоеспасибо Вован Сергеичу) обойтись малой кровью..
Подскажите-какие инструменты нужны,окромя щупов, наборов головок,ключей,отверток?
как ловчее ослабить цепь,не сломав натяжитель?
ну-может ещё какие нюансы из личного опыта..Буду всем очень благодарен
7 1
281 127
Регулировать есть смысл , если размер выскочил в любую сторону .
Установка ГБО зачастую провоцирует довольно быстрый износ "седло-клапан" , соответственно , зазор уменьшается .
Ну и износ "кулачок-толкатель" никто не отменял , поэтому увеличение зазора тоже имеет место быть .
7 1
ИМХО-100 000 км-не тянет на довольно быстрый
ты забыл ещё пару "толкатель-клапан"
Если бы в этих двух местах был какой-то износ- он вполне бы компенсировал износ в паре "седло-клапан" и регулировать не пришлось бы долго
при условии- у тебя распредвал.стакан или клапан не деревянные и льешь ты в движок не дедовский автол
281 127
В общем-то мне плевать на проблемы ГБО-шников , но краем глаза встречал почти нулевой зазор и за 50 тык . Кстати , именно для ГБО-шников сотня тык выкатывается за полтора-два года , а иначе какой смысл газ в малолитражку ставить ?
Я помню , так же учитывается износ "вал-постель" , а "седло-клапан" на бензине практически не изнашивается . Не знаю как у Вас - у меня мотор автола не видел , а зазоры (хоть и в норме) , но растут .
7 1
смысл простой-мне 1км на газе сейчас обходится менее 2 рублей.
На бензине-около 4. Так что за 10 тыс пробега стоимость ГБО окупилась.
В год проезжаю около 30 тыс.
зазоры растут-это плохо)))
если не погрешность замеров-значит металл не тот
материал седла гораздо мягче,чем вала,стаканов,клапана-почему там износа нет,а в других местах-есть?
281 127
Меня это совсем не впечатляет . Если финансовая составляющая главенствует , надо использовать каршеринг - в конечном итоге карману будет гораздо легче .
Впрочем , тут есть тема За и против установки ГБО на Hyundai Solaris , но она мне не интересна
Там разве не металлокерамика ? Собственно , даже если порошковые или чугунные - площадь фаски обычно в районе 80 - 100 кв мм (да еще с ГБО она потихоньку растет) , а кулачок касается толкателя небольшой полоской => удельное давление на седло в разы меньше . меньше и износ .
Моторов делал немало , так вот в "газовых" моторах всегда седла просажены и фаски у клапанов погрызены , а на нормальном топливе , даже после 200 - 300 тык , хватает освежающей фаску притирки .
Ответить 1
7 1
Москва-это конечно Россия,но далеко не вся..
а что ещё,кроме финансовой составляющей,может побудить купить этот хундай?)))
ИМХО-будь металлокерамика-просадки б не было
А температура. а отсутствие смазки?
уж коли немало делал-расскажи,что на наших движках проблема-увеличение зазора клапанов))).
Кстати-на ненормальном топливе у меня пробег 230 тык и пока никаких проблем(тьфу три раза)
281 127
Такси в конечном итоге тоже гораздо дешевле личного авто , особенно вне мегаполисов .
Мне моя машина нравится , невзирая на расход (нравится ему - пускай кушает !) и 13300 транспортного налога .
Бог его знает . Кому-то оно просто нравится .
Получившей права супруге понадобилось что-то простое/неломкое , что не жалко .
На бензине там температура вполне вменяемая (я бы даже сказал - комфортная) для участвующих материалов , а смазка (клапан слегка проворачивается только в открытом состоянии) там не так уж и нужна .
Вряд ли это такая уж проблема , тут народ в большинстве своем еще за 200 тык не перевалил , да и увеличение зазора (сужение фаз) особо ничем - кроме некоторого уменьшения мощи на высоких оборотах и лишнего стрекота - не грозит .
Я и раньше глубоко не лазал в корейцев , и сейчас такого желания особого нет . В общем-то , они ничего "военного" сами придумать не могут и не хотят , так что джаповские принципы ( к сожалению , не из 80-х и 90-х , а уже из этого века ) остались .
Если Вам интересно про эти моторы , достаточно просто полистать форум . Тут и про зазоры в постелях распредвала можно нарыть , и про клапанные зазоры , и спецы , которым это мотор нравится , отписываются .
Зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала задается конструктивно для компенсации теплового расширения клапана. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном – не полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для выпускного клапана составляет (0,25±0,05) мм, для впускных клапанов – (0,20±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины толкателей.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия распределительных валов (см. Снятие и установка распределительных валов), а также набор плоских щупов.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).
3. Измерьте щупом зазоры между указанными кулачками распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.
4. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и повторите измерения зазоров для остальных клапанов. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. После измерения всех зазоров установите поршень 1го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
6. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, зазор которого требуется отрегулировать, и запишите его толщину (она указана на обратной стороне толкателя).
7. Рассчитайте толщину Н нового толкателя по формуле (все значения в мм):
H = B + A – C,
где A – измеренный зазор;
B – толщина старого толкателя;
C – номинальный зазор.
Например, для впускного клапана А = 0,31 мм, В = 5,42 мм, С = 0,20 мм, тогда Н = 5,42 + 0,31 – 0,20 = 5,53 мм.
В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подберите ближайший по толщине толкатель.
В запасные части поставляют толкатели клапана 41-го размера, толщиной от 3,00 до 3,60 мм с шагом 0,015 мм.
8. Установите новый толкатель на место.
9. Аналогично замените толкатели всех клапанов, у которых требуется регулировка зазора.
10. Поверните коленчатый вал на 180°.
11. Установите распределительные валы, но цепь привода газораспределительного механизма пока не устанавливайте.
12. Проворачивая распределительные валы за выполненные на них шестигранники, измерьте щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку.
13. Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, поверните распределительные валы таким образом, чтобы кулачки привода клапанов 1-го цилиндра были направлены вверх.
14. Поверните коленчатый вал на 180°, тем самым установив поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
15. Установите цепь привода газораспределительного механизма и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Когда нужна регулировка
Если неверно выставлен зазор в клапанах, двигатель теряет мощность, съедает больше бензина, появляется посторонний звук. И если не провести регулировку, общий ресурс мотора и его систем снизится. Осуществляете проверку двигателя, чтобы удостовериться том, что он работает в нормальном режиме. Можно говорить о неверной регулировке зазоров клапанов, если есть один из симптомов:
- Заметное снижение мощности двигателя при низкой частоте вращения коленвала.
- Очень сложно запустить холодный двигатель.
- Мотор работает нестабильно, слышно цоканье.
Для проведения регулировки необходимы толкатели с индексами от 22226-2B000 до 22226-2B041. Проверку нужно делать на холодном двигателе, температура около 20 градусов. Для проверки зазора потребуется два щупа – толщиной 0,20 мм (для измерений выпускных клапанов) и 0,25 мм (для впускных). Но допускается отклонение от этих значений на 0,05 мм. Регулировка зазора происходит при помощи установки толкателей различной толщины.
Порядок проведения замера зазоров
Чтобы проверить зазоры в клапанах Hyundai Solaris, нужно выполнить следующие действия:
- Отключаете питание (отсоединяете отрицательную клемму).
- Снимаете катушки зажигания.
- Демонтируете все пластиковые декоративные элементы.
- Снимаете патрубки и выкручиваете болты на крышке головки блока.
- Снимаете крышку клапанов.
- Выставляете поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
Установку поршня в верхнее положение необходимо проводить по меткам, которые нанесены на шестерне распределительного вала. Метки есть и на коленчатом валу, но если ориентироваться на них, то в верхней точке будет находиться либо первый поршень, либо четвертый. Установите по меткам шкив коленвала, сверьтесь с распредвалом. Везде метки должны совпадать с рисками на блоке и крышке ГБЦ. Метки на обоих распредвалах должны находиться друг напротив друга.
- Клапанах впуска 1 и 2 цилиндров.
- Клапанах выпуска 1 и 3 цилиндров.
Проворачиваете на полный оборот коленчатый вал и проверяете на:
- Клапанах впуска 3 и 4 цилиндров.
- Клапанах выпуска 2 и 4 цилиндров.
При диагностике щуп должен входить между кулачком и толкателем с едва заметным сопротивлением.
Процедура регулировки
- для впускных 0,15..0,25 мм;
- для выпускных допустимая величина в интервале 0,20..0,30 мм.
Для корректировки нужно устанавливать толкатели с другой толщиной. Если на нескольких клапанах зазоры отличаются от эталонных значений, замените на них толкатели. Для этого:
- Установите в верхнюю мертвую точку поршень первого цилиндра.
- Снимите распределительные валы и цепь привода ГРМ.
- Из гнезд в головке блока вынимаете толкатели, которые требуется заменить. На его оборотной стороне указана толщина.
Чтобы вычислить толщину нового толкателя, необходимо воспользоваться формулой:
- А – расстояние между толкателем и кулачком (измеренное);
- В – значение толщины старого толкателя;
- С – эталонное значение;
- Н – толщина толкателя (нового).
После проведения расчетов нужно подобрать толкатели с наиболее близким значением толщины. Допускается отклонение от расчетного значения на 0,05 мм в большую или меньшую сторону. Проведите подбор всех толкателей, замена которых необходима.
Установите на свои места распределительные валы и повторите замер зазоров во всех клапанах. Цепь привода газораспределительного механизма ставить необязательно, распредвалы можно прокручивать при помощи шестигранников. Если все зазоры в допустимых пределах, то в первом цилиндре устанавливаете поршень в верхнюю мертвую точку и натягиваете цепь привода ГРМ. Устанавливаете крышку и все снятые перед началом работы элементы.
Читайте также: