Снять тормозной диск шевроле
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Несмотря на несложность процесса, замена тормозных колодок требует соблюдения некоторых нюансов, о которых очень часто забывают. Что, в итоге, может привести к нехорошим последствиям.
Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из самых главных в обеспечении безопасности при эксплуатации транспортного средства. Поэтому спешка и халтура при замене тормозных колодок категорически не допускается.
О возможных проблемах после некачественной замены тормозных колодок я поведал в этой статье. Советую посмотреть.
Также стоит понимать, что правильная замена колодок не заключается только в замене изношенных на новые! Уважающий себя и своё авто водитель, в обязательном порядке при замене колодок почистит и смажет движущиеся части суппорта — направляющие и поршень. Если этого не сделать, то суппорт не будет полноценно работать, что в итоге приведет к повышенному износу колодок и повышенному расходу топлива, в виду его подклинивания. Об этом я подробнейшим образом написал в статье Греется колесо Лачетти. Также советую посмотреть.
Замена тормозных колодок Лачетти на передних и задних суппортах происходит аналогично. Разница только в размерах суппортов и колодок — спереди больше, а сзади меньше. Я буду показывать в статье фото передних и задних.
Примечание: Колодки всегда меняются комплектом!
Материалы и инструменты для замены колодок
Можно обойтись и без него. Многие утапливают поршень монтажкой или мощной отвёрткой на излом. Но в таком способе есть один большой недостаток — поршень входит в цилиндр суппорта с перекосом, что не есть хорошо. Поэтому на своём автомобиле я так не делаю. Тем более инструмент на столько прост, что сделать его не составит труда, а он Вам может пригодится ещё не раз.
О проблеме выбора смазок для тормозных суппортов можно посмотреть на странице Чем смазать суппорт
Замена тормозных колодок
Вывешиваем и снимаем колесо, не забыв подставить дополнительные подставки под автомобиль в целях безопасности.
Открываем капот, находим бачок тормозной системы (он же и для сцепления) и шприцем отбираем жидкость примерно до половины. Это делается для того, чтобы, когда мы будем утапливать поршень в цилиндр суппорта, жидкость не вытекла через верх бачка.
Металлической щёткой аккуратно очищаем суппорт от грязи
Ключом отворачиваем нижний болт суппорта
Для примера, также покажу на переднем тормозном суппорте
Теперь отверткой поддеваем суппорт и поднимаем его вверх
Если не идёт, тогда нужно совсем чуть-чуть утопить поршень и всё пойдёт, как по маслу)))
Поднимаем суппорт и, если падает, то подвязываем его проволокой.
Проверяем состояние пыльника поршня. В моём случае пришлось его менять.
Снимаем старые колодки
Вычищаем направляющие колодок (показано красной стрелкой) и вынимаем направляющий палец суппорта ( показано жёлтой стрелкой)
Вычищаем направляющий палец и вымываем его посадочное место
Аналогичную процедуру проводим и с верхней направляющей.
Смазываем их свежей смазкой для направляющих и устанавливаем на свои места. Они должны двигаться вперёд-назад плавно и без заеданий.
Теперь под пыльник поршня по кругу наносим смазку для поршня суппорта. Если с тюбика не очень удобно, тогда можно выдавить смазку в медицинский шприц и из шприца наносить смазку под пыльник.
После этого утапливаем поршень до конца, чтобы влезли новые колодки. И также, благодаря этому, смазка равномерно смажет поршень.
В идеале, конечно, чтобы лучше смазать поршень и разработать его в новом положении (новые колодки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), можно его несколько раз выдвинуть и утопить обратно.
Чтобы выдвинуть поршень, необходимо нажать на педаль тормоза, но предварительно установить какой-нибудь ограничитель, чтобы поршень не вылез полностью. Я, например, просто немного выкручиваю шпильку своего инструмента и, поршень, при нажатии на педаль тормоза, вылезает на необходимую величину и упирается в шпильку. Затем вкручивая шпильку, снова его утапливаю.
Смазываем направляющие колодок и тыльную сторону колодок высокотемпературной смазкой.
Уточню, что я постепенно отхожу от смазывания колодок высокотемпературной смазкой. В последнее время данную процедуру не провожу, так как не вижу особой пользы от этих действий. Смазка очень быстро смывается. А к тому, что осталось очень любит прилипать пыль и грязь. Об этом более подробно в конце.
Как правильно устанавливать тормозные колодки
Дело в том, что колодки на самом деле разные — внутренние и наружные.
Как видим, на фото выше две разные колодки. Одна имеет индикатор износа и металлическую пластину. Вторая колодка не имеет ни того, ни другого.
Какая из них внутренняя, а какая наружная?
В коробке любого уважающего себя производителя колодок обязательно должна находиться инструкция по установке конкретно этих колодок.
Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим, что там написано и нарисовано
Инструкция явно указывает, что колодку с пластиной необходимо устанавливать наружу. А колодку без пластины — к поршню.
Устанавливаем новые колодки и закручиваем суппорт.
Заодно можно установить и новый тормозной диск
Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и смазки на его поверхности. Устанавливаем колесо.
Проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить его крышку и затянуть колёса!
Внимание! После того, как Вы поменяли тормозные колодки и поставили автомобиль на колёса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли своё рабочее положение!
Как видим, замена тормозных колодок не сложна, но требует внимания и аккуратности.
Теперь лично моё мнение на некоторые вопросы
2. Индикатор износа устанавливается вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает о том, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто отрывается от колодки под воздействием тормозного диска, так как диск его как бы выталкивает наружу. Поэтому многие бывалые просто удаляют его сразу при установке колодок.
3. Пластина на колодке. Это, вообще, целая ритуальная деталь). Кто называет ее противоскрипной, кто теплоотводящей, кто ещё как-то. Но все считают её мега важной, хотя и не имеют единого мнения, зачем она нужна)). И устанавливаться она должна к поршню. Да, обычно так и есть. Она призвана центрировать колодку, отводить тепло, уменьшать шум и т.д. Но никто не обращает внимание на то, что через несколько тысяч поршень полностью продавливает эту пластинку. Это в лучшем случае. В худшем — края пластины начинают отделятся от колодки и от пластины остаются только проблемы. Я даже не хочу спорить о том, какое там тепло может отвести кусочек этой жестянки. При установке ее на внешнюю сторону, она хотя бы равномерно прижимается суппортом и не отваливается, и не продавливается. И кое-как выполняет роль противоскрипа.
Поэтому эти два элемента не на столько важны, на сколько вокруг них идут постоянные споры. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Вот от него польза может быть огромна и для безопасности (когда на скорости заклинит двигатель из-за отсутствия ОЖ. Индикатор температуры Вам в этот момент не поможет, так как он не будет омываться ОЖ) и для кошелька (на капремонт двигателя). Если Вы боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, то необходимо ездить разумно. А если Вы гонщик, тогда и колодки устанавливаете соответствующие спортивные по 100 долларов, где будет уже реальная защита от перегрева и индикаторы. А эти пластины на обычных колодках не играют никакой роли, кроме того, что они там есть)). Не стоит делать из мухи слона и мутить бестолку воду. Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я к этому привык))
4. Антискрипные пасты и медные смазки. Да, я от них отошёл. Считаю это пустой тратой денег и времени. Эти смазки смываются после первых дождей, а к тому, что не смылось, прилипает грязь. И потом лишние трудозатраты на очистку при смене колодок. Любая смазка, не защищённая от окружающей среды — это не смазка! Второй комплект колодок катаю — ничего не скрипит, не стучит и не стирается)) Как-то так.
Видео о замене тормозных колодок и тормозных дисков
Сперва Хорошая новость(дальше тоже не плохие)-наконец-то решилась проблема последствий замены топливного насоса, а именно датчик уровня топлива не работал. Сняли бак, и поняли, что у стакана есть 2 варианта крепления датчика топлива и мы, естественно, установили его неправильно и, таким образом, поплавок датчика просто уперся в стенку бака и не мог всплыть.переставили и все заработало.
Переходим к тормозилкам)
Готовимся к дальней поездке заранее, да и при торможении чувствовалось, что машину куда-то иногда тащит+руль бил. За зиму насобирал тормоза по частям, а именно
1)Передние диски Otto Zimmermann 430.2621.20
2)Задние диски Otto Zimmermann 430.2622.20
3)Передние колодки с кевларом Hankook Frixa S1D17
4)Задние колодки с кевларом Hankook Frixa S1D17R
Сейчас экзист рисует вот такую цену за них, а зимой они стоили тыщи на 3 точно дешевле(весь комплект)
Почему именно эти детали? Да потому что отто ставил на предыдущий опель и тормоза были просто шикарными, а про хэнкуки ходят хорошие отзывы, по крайней мере к Hi-Q больше ни ногой!)) Ну и известные бренды типа брембо, ате, трв, что-то я к ним равнодушен.)) Хотелось попробовать колодки с кевларом)) Вобщем, начнем))
Что-то вы сможете подчеркнуть для себя из этой статьи, там есть пару интересных и важных моментов, которые неохота снова проговаривать, ну и собственно пост о замене колодок не такой уж и новый, поэтому эта запись носит по большей части напоминание для меня, когда я менял тормоза))
Значит основные вещи, которые нам понадобятся, если вы хотите полностью проработать и обслужить все тормоза минимум на 50 000км:
1)Диски, колодки
2)Хорошая медная смазка
3)Хорошая смазка для направляющих суппортов
4)Корщетка
5)Обезжириватель
6)Ветошь
7)Набор ключей и головок
8)КЛЮЧ ОТ БОЛГАРКИ ДЛЯ УТАПЛИВАНИЯ ПОРШНЕЙ ЗАДНИХ СУППОРТОВ!
Ну вот вроде и все)
Первым делом домкратим, снимаем колеса, заботимся о безопасности авто при стоянке на домкрате, снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и вперед!)
Есть еЩе за что сказать спасибо инженерам GM, так это за то, что суппорта какие-то разные…всмысле передний суппорт закреплен к скобе болтами с головкой на 10, а задний-на 12. Скоба к стойке переднего суппорта крепится болтами головкой на 18, а задняя-на 16… ЗАЧЕМ? А хз.
Итак, снимаем эти болты и выводим суппорт
Далее вынимаем колодки. А вот и сравнение колодок)) прикольные корейские колодки… немного не по размеру) диск своим буртиком проточил паз в колодке))
Откручиваем скобу суппорта
А вот с этим малым поаккуратнее! Один слизали, пришлось высверливать и топать в магаз за новым. Немного смочите ВД-хой, далее приложите к нему какой-нибудь стержень или вороток и сильно несколько раз простучите молотком, а после пробуйте, если не идет-снова стучите. Лучше подольше с ним посидеть, чем потом высверливать)))
Кстати перед установкой я покрасил все диски черной краской в надежде, что торцы и другие нерабочие поверхности не будут ржаветь.посмотрим)
Далее снимаем со скобы направляющие, протираем, капаем смазку для направляющих суппортов и вставляем обратно. Снимаем направляющие колодок(пластинки вот такие)
Оттираем их корщеткой, ветошью и обезжиривателем до блеска рабочих и прилегающих поверхностей и ставим на место.
Оттираем ВД-хой, ветошью и корщеткой ступицы, а именно поверхности прилегания диска к ступице, заливаем медной смазкой.
Ставим диск, скобу.
Перед установкой колодок пшикаем медной смазкой на направляющие колодок(пластинки). Ставим колодки
ВНИМАНИЕ! как только поставили колодки-немного подвигайте их по направляющим, они должны практически свободно двигаться по направляющим! У меня одна задняя колодка не двигалась-была враспор, пришлось ушки подпилить напильником! Походу скоба такая, потому что и предыдущую колодку я так же дорабатывал.
Далее утапливаем поршня суппортов как в ссылке сверху темы и собираем все обратно.
ВСЕ болтовые соединения ставить на медную смазку!
Ну вот и собрались))
На данные тормоза возлагаю большие надежды)) а пока они не притерлись-говорить не о чем)))
Всем спасибо, рад, если помог кому-то) ставьте лайки, не доводите свои тормоза до такого состояния!))) пока!)
Порядок снятия заднего тормозного диска Лачетти
- Выкрутите болты крепления тормозного диска.
- Снимите тормозной диск.
Порядок установки заднего тормозного диска Лачетти
Важно: Для обеспечения равномерного торможения следует прошлифовывать оба тормозных диска, даже если повреждения найдены только на одном из них.
- Установите диск на ступицу и закрепите его болтом.
![Замена заднего тормозного диска Лачетти]()
- Добавьте несколько капель клея для резьбовых соединений на крепежные болты и установите кронштейн суппорта.
![Замена заднего суппорта]()
![]()
![]()
Вам также может понравиться
![Снимите колодки вместе с пружинами]()
Капремонт суппорта Лачетти
![Замена педали тормоза Лачетти]()
Замена педали тормоза Лачетти
![Порядок снятия тормозного щитка]()
Замена щитка тормозного механизма
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.
Приветствуем
Вы перешли в раздел сервисного руководства по ремонту и техническому обслуживанию Шевроле Лачетти. Используйте навигацию снизу, чтобы передвигаться по разделам данного руководства. Чтобы вернуться на главную страницу Сообщества, нажмите сюда
Замена передних тормозных дисков и тормозных колодок на автомобиле Шевроле Лачетти.
Для начала основные моменты:
- Тормозные диски меняются сразу оба. Замена только одного диска не допускается.
- Левый и правый диск абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые.
- Вместе с дисками необходимо обязательно заменить и тормозные колодки.
Необходимые материалы для замены тормозных дисков
1. Передние тормозные диски. Артикул GM 96549782. В моем случае используются диски TRW DF7218
![TRW DF7218]()
Нормальные диски. Круглые и тяжеловатые
![Тормозные диски TRW DF7218]()
![Передний тормозной диск]()
![Передний тормозной диск Шевроле]()
Стоимость на данный момент (2019 год) составляет 700 грн = 26 usd = 1700 руб за штуку.
2. Передние тормозные колодки. Артикул GM 96405129. В моем случае использовались колодки Hi-Q SP1159
![Колодки тормозные передние HI-Q]()
![HI-Q SP1159]()
Стоимость 350 грн = 13 usd = 860 руб
Если мы производим замену колодок, то каждый нормальный человек сразу произведет профилактику тормозным суппортам. Поэтому необходим еще комплект смазок для суппортов. Здесь на этом подробно останавливаться не буду, а лишь дам ссылки, где я все это очень подробно описал и показал:
Для полноты раскрытия темы дам дополнительные ссылки:
Инструменты для замены тормозных дисков
1. Щетка по металлу
2. Набор накидных ключей или головок на 19 мм, 14 мм, либо 13 мм (Это зависит от Вашего тормозного суппорта. Иногда встречается и на 12 мм)
3. Большая плоская отвертка или небольшая монтажка
4. Крестовая отвертка
5. Отрезок мягкой проволоки
6. Медицинский шприц или что-то похожее
7. Устройство для утапливания поршня суппорта. Но можно обойтись и без него
![]()
Замена передних тормозных дисков
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
Открываем капот и откручиваем крышку бачка тормозной жидкости. Шприцем отбираем примерно половину бачка. Если этого не сделать, тогда при утапливании поршня суппорта жидкость может пойти через верх бачка.
Очищаем суппорт от грязи щеткой по металлу.
Откручиваем нижний болт
![Откручиваем нижний болт суппорта]()
Отверткой немного утапливаем поршень
![Утапливаем поршень]()
Поднимаем суппорт вверх
![Поднимаем суппорт вверх]()
![Поднимаем тормозной суппорт вверх]()
Вынимаем его из скобы суппорта и подвешиваем за проволоку, чтобы он нам не мешал
![Подвешиваем суппорт]()
Теперь ключом на 19 мм нам необходимо открутить два болта. Один тут снизу
![Нижний болт крепления скобы суппорта]()
Второй вот тут сверху
![Верхний болт крепления скобы суппорта]()
![Болт крепления скобы суппорта]()
После этого снимаем скобу суппорта
![Скоба суппорта]()
Хорошо ее вычищаем и откладываем пока в сторону
![Скоба тормозного суппорта]()
Теперь крестовой отверткой выкручиваем винт крепления тормозного диска
![Винт крепления тормозного диска]()
В моем случае винт откручивается без проблем, так как такие вещи у меня всегда смазаны медной смазкой. Если у Вас он решил преподнести сюрприз, тогда необходимо воспользоваться ударной отверткой, либо высверлить шляпку винта, снять диск и открутить его плоскогубцами.
Снимаем диск со ступицы
![Замена тормозного диска]()
Теперь необходимо очистить ступицу от ржавчины и сделать идеальную плоскость. Сразу устанавливать новый диск не стоит, так как он может стать с небольшим перекосом. А потом этот небольшой перекос превратится в большие проблемы.
![Ржавая ступица]()
После очистки, я еще обрабатываю преобразователем ржавчины с грунтующим эффектом
![Обработка преобразователем ржавчины]()
![Обработка металла преобразователем ржавчины]()
Теперь можно устанавливать новый тормозной диск и не забыть нанести на резьбу винта медную смазку
![Защита резьбы медной смазкой]()
![Установка нового тормозного диска]()
Осталось только смазать суппорт и установить новые колодки. Ссылки на эти процессы я давал выше.
Вот такой результат
![Новые тормозные колодки]()
Замена тормозного диска на противоположной стороне производится аналогично.
После замены дисков Вы сразу почувствуете, как улучшился накат автомобиля. Ну и, естественно, немного снизится расход топлива
Видео замены тормозных дисков и тормозных колодок
Совет. Если Вы меняете тормозной диск по причине того, что он погнут, то советую не спешить, так как причина может быть не в нем. Вот здесь как раз описывается такая ситуация.
Ну а с заменой тормозных дисков на этом все.
Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Также перед началом движения нажмите пару раз на педаль тормоза, чтобы поршни приняли свое рабочее положение!
В автомобиле Chevrolet Cruze используются передние и задние дисковые тормоза. Диаметр тормозных дисков зависит от типа двигателя. Стандартные детали на передней оси можно заменить на перфорированные. Процесс замены занимает 40 минут.
Передние диски
На Chevrolet Cruze устанавливаются вентилируемые передние тормозные диски диаметром 276 и 300 мм. Размер зависит от типа двигателя — бензинового и дизельного соответственно.
![13502045]()
Согласно инструкции по ремонту и эксплуатации менять детали нужно попарно при достижении толщины 24 мм и меньше.
Предпочтительнее устанавливать оригинальные изделия, так как они рассчитаны на пробег 80—90 тысяч километров. Ресурс заменителей прямо зависит от цены.
Стандартные вентилируемые тормозные диски можно заменить на перфорированные. Они отличаются от вентилируемых дополнительными отверстиями и канавками. Они уменьшают тормозной путь на 30 %, улучшают охлаждение тормозного механизма, отводят газы, появляющиеся при трении деталей, счищают запекшийся слой фрикционного материала и на 15 % увеличивают ресурс колодок.
Артикулы оригинальных дисков
Оригинальные детали производятся компанией General Motors под артикулами 13502045 и 13502052. Характеристики приведены в таблице.
Параметр 13502045 13502052 Диаметр, мм Внешний 276 300 Центрального отверстия 60 70 Внутренний (для ступицы) 139 149 Толщина, мм 24 Разболтовка 5х105 5х115 Производитель Артикул Диаметр колес Средняя цена General Motors 13502045 15 3517 General Motors 13502052 16 4277 Артикулы аналогов
Для R15
Производитель Артикул Диаметр колес Средняя цена ACDELCO 19372200 15 2220 ATE 24012601651 15 2728 BOSCH 986479643 15 2196 BREMBO 9B35510 15 2530 DELPHI BG4191 15 2141 FEBI 39186 15 1597 FERODO DDF1869 15 2989 IBERIS IB151005 15 1594 JAPANPARTS DIW15 15 1703 LYNX BN1348 15 1753 MILES K001189 15 1382 PATRON PBD1716 15 1478 SANGSIN SD3031 15 2044 TEXTAR 92198903 15 3192 TRW DF7475 15 2051 VALEO R3021 15 2374 ZEKKERT BS5050 15 1846 ZIMMERMANN 430262120 15 2881 Для R16
Производитель Артикул Диаметр колес Средняя цена ACDELCO 19372202 16 2498 ATE 24012601661 16 3102 BOSCH 986479644 16 2860 BREMBO 9B35610 16 2699 FEBI 39190 16 2190 FENOX TB219155 16 1809 FERODO DDF1870 16 3012 JAPANPARTS DIW16 16 2044 MEYLE 6155210002PD 16 2525 MILES K000962 16 1613 NIPPARTS N3300917 16 1587 PATRON PBD1804 16 1797 SANGSIN SD3031 16 2044 SANGSIN SD3047 16 2114 SAT ST13502052 16 1434 TRW DF7923 16 2589 VALEO R3023 16 2515 ZEKKERT BS5051 16 2220 ZIMMERMANN 430262320 16 3761 Задние диски
На заднюю ось Chevrolet Cruze устанавливаются простые тормозные диски. Они, как и передние, различаются размером и зависят от типа установленного двигателя. Модели с бензиновым мотором комплектуются дисками диаметром 268 мм, а с дизельным — 292 мм.
Инструкция по ремонту и эксплуатации рекомендует менять детали парами при достижении толщины в 10 мм.
Предпочтительнее устанавливать детали от General Motors, так как они способны проработать 80—90 тысяч километров. Ресурс заменителей меньше и прямо пропорционален цене.
Артикулы оригинальных дисков
Выпускаются компанией General Motors под артикулами 13502136 и 13502139. Характеристики приведены в таблице ниже.
Средняя цена задних оригинальных дисков:
Производитель Артикул Диаметр колес Средняя цена General Motors 13502136 15 4036 General Motors 13502139 16 4950 Артикулы аналогов
Для R15
Производитель Артикул Диаметр колес Средняя цена ACDELCO 19347598 15 1375 ATE 24011201881 15 1855 BOSCH 986479645 15 1843 BREMBO 8B35710 15 1954 DELPHI BG4199 15 1947 FENOX TB218020 15 1233 FERODO DDF1872 15 2335 HELLA PAGID 8DD355116581 15 1840 LYNX BN1350 15 1428 MILES K011190 15 1217 PATRON PBD1677 15 1140 SANGSIN SD3044 15 1471 TEXTAR 92205503 15 2351 TRW DF6340 15 1933 ZEKKERT BS5052 15 1333 ZIMMERMANN 430262220 15 1976 Для R16
Производитель Артикул Диаметр колес Средняя цена ACDELCO 19347601 16 1490 ATE 24011201891 16 2034 BOSCH 986479646 16 1814 BREMBO 8B35110 16 2350 BREMBO 8B35111 16 2079 LYNX BN1363 16 1493 MILES K011197 16 1112 PATRON PBD1686 16 1147 SANGSIN SD3032 16 1455 SAT ST13502139 16 1086 TEXTAR 92205703 16 2541 VALEO R3026 16 1554 ZEKKERT BS5755 16 1278 ZIMMERMANN 430262420 16 2129 Самостоятельная замена
Чтобы снять и заменить тормозной диск на Chevrolet Cruze своими руками, потребуются следующие инструменты:
- противооткатные упоры (башмаки);
- домкрат;
- трехногая подставка под автомобиль;
- ключи — баллонный, 14, 18 мм, Torx T30;
- молоток;
- WD-40;
- проволока или шнурок длиной 50 сантиметров;
- раздвижные пассатижи;
- отвертка с длинным жалом;
- металлическая щетка;
- монтажная лопатка или труба диаметром 1,5—2 см;
- медная смазка;
- консистентная смазка.
Инструкция по ремонту и эксплуатации рекомендует одновременно с дисками менять колодки.
Замена передних дисков
Необходимое время: 40—50 минут.
Последовательность действий следующая:
Замена задних дисков
Необходимое время: 40—50 минут.
Порядок действий следующий:
- Заехать на ровную площадку, включить 1-ю передачу или перевести селектор в положение P. Подложить под передние колеса башмаки.
- Выполнить шаги № 2—6 из предыдущего алгоритма.
- Открутить ключом на 10 2 болта, крепящих к направляющей скобе скобу суппорта. Снять ее и привязать к пружине задней подвески.
- Вынуть колодки и пружинные скобы.
- Открутить ключом на 18 2 болта, крепящих направляющую скобу к продольному рычагу балки.
- Вывернуть фиксирующий болт ключом Torx T30.
- Выполнить шаги № 10—12 из предыдущего алгоритма.
- Очистить направляющую колодок от грязи и ржавчины.
- Установить пружинные скобки и колодки. На внутреннюю сторону устанавливается деталь с надписью Inboard, а стрелка на ней должна быть направлена вверх.
- Оценить состояние пыльников направляющих пальцев и свободу хода. При необходимости заменить их деталями ремкомплекта направляющих пальцев и смазать консистентной смазкой.
- Вдавить поршень: отверткой сдвинуть пыльник в сторону тормозного цилиндра, раздвижными плоскогубцами ухватиться за край поршня до канавки. Уперев в поршень отвертку, вкрутить его в цилиндр по часовой стрелке.
- Установить суппорт.
- Покрутить диск. Если есть заедания, то устранить их. Если этого не сделать, то при езде деталь будет нагреваться, ухудшая торможение и разгон.
- Опустить машину.
- Нажать на педаль тормоза и поднять до упора / опустить рычаг стояночного тормоза 3—4 раза. Это восстановит зазоры в рабочей и стояночной тормозных системах.
Читайте также:
