Снять приклад иж 43

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Надоело отбивать средний палец предохранительной скобой при стрельбе с переднего спускового крючка. Решил, что-то с этим делать.

Почитал различные форумы, где люди делятся такой же проблемой с отбитым пальцем при стрельбе из МР-43 (ИЖ-43) и решил пилить приклад. Большинство сходится на том, что шейка толстая и хват неудобный. Вот это и решил исправлять.

В моем случае хват был очень не удобный для меня. Шейка, как мне кажется, была короткой и толстой, а сама полупистолетная рукоятка слишком далеко от спусковых крючков, поэтому держаться за неё можно было только при стрельбе с заднего спуска. В случае с переднем, рука обхватывала бы шейку как это было бы, в случае с прикладом английского типа (прямая шейка приклада), но гребень приклада не давал руке разместиться удобно. Хват был не плотный, отдача била скобой по пальцу. Решил шейку делать длиннее и чуточку уже, для чего выпилил кусок гребня приклада у шейки, придав окончательную форму напильником.

Потом зашкурил и покрыл все новым слоем морилки, предварительно помыв приклад и высушив его. Второй раз уже мою приклад и потом сушу. Не трескается. Не понимаю, почему все боятся лишний раз его намочить.

После высыхания нескольких слоёв морилки (сушил на батарее) несколько раз втирал в приклад обычный бесцветный обувной воск. В прошлый раз такого покрытия хватило на сезон. Значит опять через полгода обновлю, если таки не поменяю приклад.

Всё дело в том, что хват, конечно, стал удобнее, но главной проблемы эта переделка не решила. Палец все равно отбивается при стрельбе с переднего спуска, хоть и не каждый раз. Закосить с хватом под английскую ложу, увеличив длину шейки, не удалось. Английский тип ложи, видимо, не для меня.

Теперь думаю, что главная проблема не столько в шейке приклада, сколько в неверной вкладке при выстреле. В моём случае этому препятствует малая высота гребня приклада, поскольку при удобной мне вкладке нижний край затыльника упирается фактически на уровне ключицы, а верхний край находится где-то в районе уха. Если же упирать приклад в плечо целиком, то для того, чтобы опустить глаз на прицельную линию приходится, буквально вжимать голову, чуть не касаясь носом шейки приклада.

Что посоветуете? Кто еще палец отбивал при выстреле, как решали проблему? Пилить дальше смысла нет. Заказывать приклад по индивидуальным параметрам?

Собсно, открутил два винта (в хвостовике и в широкой части), не снимается. Надо просто ударить посильнее, или весь УСМ разбирать?

6.2.3 Полную разборку ружья следует производить только в случае необходимости в следующем порядке (см. рисунок 2):
6.2.3.1 Для отделения приклада необходимо:
- отвернуть шурупы затылка 74, 75 и снять затылок приклада 73;
- вывернуть винт 71, крепящий приклад, легкими ударами коробки о деревянный предмет слегка расшатать соединение приклада с коробкой и аккуратно снять приклад. После отделения приклада механизмы становятся доступными для осмотра, чистки и смазки. В ружьях с накладными декоративными досками приклад отделить от коробки после снятия досок, для чего необходимо вывернуть винты, крепящие доски к коробке и прикладу.
6.2.3.2 Для разборки ударно-спускового механизма необходимо:
- вывернуть винт предохранительной скобы 65 и, вращая скобу 64 против часовой стрелки, отделить ее от личинки 62;
- вывернуть винты 61, 63, отделить от коробки 27 средник 51, используя медный или латунный стержень, через окно в коробке под крюк ствола ударами молотка выбить личинку 62, отделить пружины шептал 77;

- выбить ось шептал 30 и извлечь из коробки шептала 31, 44;
- выбить ось курков 43 и извлечь курки 32, 42;
- выбить ось взводителей 39, отделить взво-дители 38 и извлечь из коробки штоки собранные
36, 37;
- выбить штифт 69 из личинки 62, извлечь пружины спусковых крючков 67 и снять спусковые крючки 66, 68.
6.2.3.3 Для разборки запирающего механизма
необходимо:
- выбить ось 29, извлечь кулачок 28 и пружину 49 с упором 50;
- вывернуть винт 40 и через квадратное отверстие в рычаге запора 41 легкими ударами молотка через медный или латунный стержень по рычагу запорной планки 52 выбить его вниз, после чего извлечь из коробки запорную планку 47.

6.2.3.4 Для отделения выбрасывателей 4, 5 необходимо вывернуть винт 6 в нижней части муфты ствола, после чего, придерживая выбрасыватель, извлечь его вперед вместе с пружинами 2 и гнетками 3.
6.2.3.5 Дальнейшая разборка механизмов ружья (в том числе и узла цевья) проста и не требует особого пояснения.
6.2.4 Сборка ружья производится в обратном порядке. При сборке не перепутайте детали правой и левой стороны. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без малейшей качки. Для обеспечения правильной посадки приклада рекомендуется, предварительно затянув винт 71, легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки приклада произвести их осадку к соответствующим поверхностям коробки и затем затянуть винт до отказа. В новом ружье защелка цевья под действием пружины может не доходить до исходного положения, в этом случае доведите ее рукой.

С уважением,
Ermak Timofeich.

Спасибо, уважаемый! Паспорта нет, а разобрать очень надо. Поиском по Ганзе не нашёл, потому и спросил.

На предмет оставления патронов в патронниках и плавном спуске курков. По-моему, любая инструкция по эксплуатации просто запрещает это делать во избежании случайного выстрела. По крайней мере в паспорте моего т34 это четко прописано.

Решил внести "свои 5 копеек" в общую копилку.

Моим первым ружем тоже стал ИЖ-43, но это произошло НЕ случайно. Это был обдуманный выбор. Для меня сразу и однозначно было ясно, что это д.б. горизонталка и только горизонталка ! Причем "бюджетный" вариант, поскольку я на тот момент не мог с уверенностью сказать что "укушен охотой". Так же было понятно, что лучшим выбором бы стало что то из "старенького", но необходимый опыт для покупки б\у ружья полностью отсутствовал, а из "новодела" имелся только. ИЖ-43.

Итак был приобретен рядовой ИЖ-43 (12\70, 710, орех ).

Впечатления после пятилетнего использования:
Полностью удовлетворен данным "девайсом". На самом деле, просто не надо от него ждать того, что он не может Вам дать ! Соотношение цена-качество, ИМХО, идеальное. Это рабочее ружье, надежное ( ни одного отказа за 5 лет), неприхотливое.
Что показала первая же охота ("косяки"):
- Воронение - В первый же вечер прошел совсем небольшой дождь, а под утро ствол немного "отпотел" - в результате утром я обнаружил ржавую дорожку (как стекала капля) на нижней стороне стволов. Решение пришло быстро: С тех пор во время охоты я просто один раз в день протираю стволы тряпочкой смоченной нейтральным маслом. Проблема устранилась .
- Ложа из-за совсем "никакой" обработки разбухла. По приезде с охоты я запасся терпением, большим количеством шкурки, льяным маслом и потратив примерно 3 недели - получил отлично пригнанное к металлу, качественно пропитанное и оч. красивое по рисунку ( заводская морилка совершенно скрывала структуру ореха ) ложе.
ВСЕ ! Больше никаких "косяков" выявлено небыло!
Да, забыл, я еще поставил световозвращающую мушку.

РЕЗЮМЕ (ИМХО) ИЖ-43 - Нормальное, рабочее ружье.

А при чём тут отбой? Дело в элементарной технике безопасности. В инструкции ИЖ 43 тоже указано, что запрещено делать плавный спуск с патронами в патронниках.

Так-то оно так, но реально курки спускаются когда до патронов еще ого-го скока. А на Т-34 после спуска могут царапать капсюли.

2 Sergei L: С тем, что вероятность выстрела мизерна - согласен. (сам грешен, иногда так делал, если на катамаране или байдарке взведёные курки окружающих нервировали. потому и сменил ИЖ 43Е на ИЖ 43КН. ), но, как говорится, не надо к плохому привыкать!

У меня Иж-58МА 80гв,с 81г. Это предок 43го.Сразу брал без эжектора-1. мне не надо,2-выбрасыватели ставить нормально завод не может. За все время поломал 3 приклада-сам, раз в овраг свалился и тд. потом отпилил стволы-были 750 с сильными чоками, никуда попасть не мог, сейчас не нарадуюсь (стреляю в основном накоротке, "из-под лаптя"). Приклады ставил сам от Иж-43 (подходят с заменой средника), но потом шейки дорабатывал,иначе-действительно бревно. К автоматическому предохранителю привык, нормально, на 58м была возможность его отключения за счет переворачивания тяги на 180 градусов (было в паспорте).На 43м это убрали, но отключить можно легко: надо только сдвинуть штифт в кнопке предохранителя так, чтобы хвост тяги в пазу ходила мимо и не откидывала предохранитель назад.Если штифт будет выступать за боковую плоскость хвостовика коробки, надо его чуть укоротить. Авторство идеи- за слесарем Ижмеха А.Шлыковым. Снимать совсем (как делают на 27м) тягу нельзя, она при взведении курков освобождает шептала, без нее либо шептала сломаются, либо предохранитель. В.

На курковом 43м при спущеных курках курки стоят предохранительными взводами на шепталах, поэтому выстрела быть не должно. Однако 1)-в этом на конкретном ружье надо убедиться, 2)опасность все равно остается- при ударе шептало может и сыграть.Поэтому береженого бог бережет. Кроме того, позже на 43К начали делать блокировку от выстрела при ударе по куркам- по требованиям америки. Опять же надо проверять наличие на конкретном ружье.В.

На днях мне достался Иж-43 91гв в идеальнейшем состоянии настрел встрелов 75-80.(Как будто только из коробки). Решил я на него установить резиновый затыльник с амортизатором, купил, оказалось не подходит(миллиметоров на 3(4) короче и шире и отверстия не совпадают. Отсюда вопрос: "Мне не то продали, или нынешняя ложа немного отличается от лож тех годов?"

Просто считается, что длина приклада как с пластиком, так и с резиной должна быть одинаковой. Поэтому под резину дерево на заводе обрезается чуть короче, соответственно получается и уже. От года не зависит.

Отличное оружие владею им уже 11 лет, никогда не было никаких притензий. Эксплуатировалось в разных условиях, ложа 2 раза крашеная, кучнось вполне устраивает. Патроны заряжаю сам от веса ружья. Так что могу сказать одно - доволен.

Кстати, появилась проблема Приблизительно раз в 20-25 выстрелов происходит следующее - стволы при перезаряжании (после выстрела) закрываются, но запорная планка остается в положении "открыто". После удара кулаком по колодке сверху, удерживая стволы в закрытом положении, стволы запираются, и все работает нормально еще 20-25 выстрелов. Тщательная чистка (без разборки) запирающего механизма проблему не снимает. Вот так

Алексей, прежде всего надо осмотреть заходную кромку на крюках стволов. Скорее всего есть забоина, которая и тормозит планку.Либо снять личинку и осмотреть запорную планку и ее рычаг- может какой-то мусор попал, там все довольно просто. Я как-то раз снял личинку на своем ружье и обнаружил три сплющенные дробины. Закрывал ружье много раз и даже не заметил, что они туда попали.Кстати, это еще одно доказательство того, что после нескольких выстрелов заделка дульца патрона в соседнем стволе ослабевает и отдельные дробины могут выпасть в ствол.
По допуску. Конечно более точные станки стоят дороже, зато более точные детали сильно упрощают сборку и снижают цену. У нас ручной труд дешев, за бугром это видно ярче. Цена же ружья больше зависит от того, сколько производитель экономит на всяких мелких операциях. Например, можно внутреннюю поверхность прицельной планки сделать профильной, можно просто пройти фрезой напрямую. В первом случае планка будет в 2 раза дороже и на 10 граммов легче. Поэтому преде всего показатель качества- вес. Лучше всего- вес блока стволов. Ижевские ружья в целом неплохи, но мехзавод имеет склонность экономить на таких мелочах, где затрат на копейку, а урон на тысячу. Например на Иж-43 чаще всего гнется задний крюк. Копеечный вкладыш и 5 минут работы дело исправляют, но завод его ставить не хочет. То же с точностью боя на ИЖ-27. Все знают, что нижний ствол бьет ниже (хоть и на грани пределов ТУ), а для болеет точного сведения надо ввести 1 фрезерную операцию. Про формы шеек прикладов Иж-27 и 43 вообще говорить не хочу. Ну и стоимость испытаний. Можно отстрелять ружье по 2 патрона на ствол, можно по 20. Затраты небольшие, а брака будет меньше. В.

Виктор, спасибо за консультацию. Крюки посмотрю, а личинку снимать не буду, не тем концом руки вставлены. Все равно его в мастерскую нести, ложу подгонять, там пусть и смотрят.

Посмотрел крюки - никаких забоин, но такое ощущение, что планка заходит только на 60% из длины. Это нормально или .

Вы этот вопрос уже где только не задавали. Вот, если у Вас его нет, выдержка из паспорта на ИЖ-43:

С уважением,
Ermak Timofeich.

Спасибо, уважаемый! Паспорта нет, а разобрать очень надо. Поиском по Ганзе не нашёл, потому и спросил.

Прошу совета в вопросе усиления боевых пружин на своем новом Иж43Кн. При тесте на пустой гильзе в домашних условиях бойки подбрасывают гильзу примерно на 1 метр. Но при стрельбе капсюль часто остается только чуть тронутым. В итоге частые и очень неприятные осечки 😞
Думаю, усиление боевых пружин спасет положение. Сняв приклад с ружья, я боевых пружин в механизме не увидел. Дальше без советов разбирать не стал. Кто делал эту процедуру? Помогите инструктажем 😊

Была та же проблема. Попытаюсь описать, как лечил. Разбираете полностью усм (по инструкции). С помощью ударной отвертки откручиваете винт, крепящий нижнюю крышку коробки, и, если не откручиваются обычной отверткой, то винты курков. Выколоткй выбиваете ось шептал. Может ,еще чего выбить -открутить надо, не помню, увидите, сами поймете. Кулачек, передающий усилие от пружины рамки на рамку, снимать не надо. Вынимаете штоки с пружинами и внутренними курками. ( курки внутренние после снятия внешних, снятия нижней крышки и шептал спадают со штоков, штоки вынимаются вперед. Совет: разбирая, все левые детали кладите в одну коробку, правые - в другую. Коробки промаркируйте. Ну и декоративные доски ессно лучше отвернуть) Далее Вам понадобятся тиски, губки которых разводятся на длину штока с пружиной. Губки должны быть с острыми углами, не болтаться. Далее шток упирается заглушкой (или как она называется?) в одну губку тисков, а торец пружины с той стороны штока, которым он взаимодействует с курком,(далее - торец курковый) упирается в другую губку. Шток во избежание вылетания его в лицо привязывается к тискам коротким шнуром. Далее затягиваем тиски, так чтобы пружина сдвинулась от торца куркового и освободилось от пружины миллиметров 5. Далее берем плоский надфиль, не имеющий с торца насечки (точат только плоскости). Это нужно, чтоб при работе не перепилить шток. Далее аккуратно стачиваем примерно 1 мм металла на торце курковом штока по направлению усилия пружины. (для того, чтобы пружина разжалась на большую длинну) При этой операции шток будет часто вылетать из тисков, т.к. пружина держится лишь уголком губки тисков. Это дает нам уменьшение отбоя курков, (отбой слишком большой, практически на пол хода курка), и как следствие - увеличение энергии удара курка. Далее берем пару шайбочек с внутренним диаметром, равным диаметру стержня штока, на который надета пружина. Толщина - миллиметр у каждой шайбы. Разрезаем шайбу ножницами с краю до внутреннего отверстия, разводим концы получившейся детали, одеваем на шток и сводим концы обратно. То же -со второй шайбой. Шайбы одеваются между пружиной и торцом курковым штока. Далее подгоняем внешний диаметр шайб по диаметру пружины. Далее проверяем, хорошо ли входят штоки с шайбами в ружье. Далее частично собираем усм, смотрим, на сколько уменьшился отбой курков. Нужно, чтоб при нажатии на спицу курка курок лишь немного прожимался вперед до предохранительного взвода. Далее собираем ружье. У меня после сей операции было всего пара осечек из порядка 400 выстрелов. До этого - постоянные осечки. Виной тому, имхо, помимо слабого удара курка, дурацкая конструкция бойков( приложение силы сбоку бойка) Также, по -моему, бойки немного коротковаты. Вот, в общем, как смог -написал. Удачи.

Попробуйте патроны с капсюлем КВ 21, 22, 209, разного рода импортными. Возможно, что проблема в "дубовом" Жевело, или неправильной формой бойков.

Postoronnim V, капсюли не при чем. Это глюк данного ружья. У меня были осечки и на кв 21, и на кв 209, и на покупных патронах (феттер с импортным порохом - хз какие капсюля, либо кв 209, либо импорт). Бойки корявые и короткие. Проблема в том, что необычной формы, и другие можно только точить на заводе. Так что, имхо, единственное, что здесь можно сделать - увеличить энергию удара курка.

Не совсем так, можно использовать капсуля Шедит например, изменить форму или увеличить длинну вылета бойка.

Мда, если на разных капсюлях, то дело не в них. Надо в выхи на своём гильзу поподбрасывать.

Проблема явно не в пружинах. Что-то где-то явно трет. Надо сначала проверить смещение накола от центра по стреляной гильзе- замазал пластилином битый капсюль и щелкнул.
Ну жесткие красные муромские Жевело-это само собой. Плохо для любого ружья. Железо в капсюле проверяется магнитом, наружный стакан может быть и латунным. Потом тихонько по цепи удара- закоптил детальку на свечке, посмотрел как работает. Особое внимание- трению курка по доске, в коробке, и креплению наружного курка на оси.Если есть люфт, думаю могут быть и осечки. По опыту Иж-43К много осечек было из-за перекосов и люфта взводителя с курком. С КН особо не знаком. Удачи.

Проверил на своём. Гильзу подбрасывает на 50-60 см. Металлическую, естественно.

Всем спасибо за участие!
Что предпринял для решения проблем я:
- все промыл от заводской консервации;
- нашел мастера, тот подложил мне под пружины по шайбе в 1 мм;
- спокойно проанализировал непробитые капсюли.
Выводы: мой Иж43Кн не пробивает капсюли, которые сильно вмяты внутрь, т.е. боек элементарно не достает. Если капсюль не заглублен, то все замечательно. Фото прилагаю.

Забыл сказать про планы работ:
- вынуть бойки - этого мы не делали с мастером;
- удлиннить их или выточить новые более длинные.
В этой связи вопрос - как их проще и быстрее вынуть? Заранее спасибо за ответы.

уууффф. Как раз во-время! Каак раз во-время!
Свой 43КН взял в минувшем ноябре. отстреливал с жевелом, осечек не меньше половины. Только позавчера из 32-х патронов с жевелом 16 осечек.
Собрался предъявлять продавцам претензию за говно. Кстати накол тоже не совсем по центру (хотя, на этих фото еще дальше) и, порою, не совсем глубокий. Из прочитанного делаю вывод:
- бойки требуют серьезной доработки
- нужна более сильная боевая пружина (опытный охотник сказал, что у более ранних курковок даже крепким мужским пальцем взводится с большой потугой)
Вы, господа ,меня и успокоили и помогли понять, что увы, это в ружье загвоздка.
И на последок скажу, что после такой весьма радующей стрельбы из этого ,в общем, очень симпатичного ствола, я поднял дюжину новых латунек, вставил центробой и ни одной осечки.
Задумка такой и была - стрелять из латуни ,но это не снимает ответственности с косорукого производителя за осечки н адругих капсюлях. Скорее всего, сначала, буду решать через продавцов.
Всем спасибо
DedMazay

Ребята, может кто-то все же имел опыт вынимания бойков из Иж43Кн?

Ну чтож, вчера провел часок за этим занимательным занятием. Сначала по снятию бойков. Порядок примерно как описано в паспорте, п. 6.2.3. Но мне показалось удобнее так: вывинтить винты на щитке (отложить и не перепутывать), взвести тот курок, боек которого надо снять, нажать на спусковой крючок противоположного курка и так удерживать, наставить на боек сзади латунную (или медную) выколотку, стальную не желательно во избежание забоин, постукивая по ней молотком выбить вперед боек с пружиной и брандтрубкой. Удары не столь 'легкие' как написано в паспорте, но лучше ударить несколько лишних раз, чем что-то побить. После нескольких ударов лучше глянуть спереди на брандтрубку: удар идет не центральный, она не столько выбивается, как выворачивается. Несильным ударом спереди в район отверстия под боек желательно хоть немного устранить перекос, даже если брандтрубка будет несколько забита обратно.
Сразу появляется желание чем-то поковырять спереди брандтубку за отверстия. Делать этого нельзя ни в коем случае. В принципе если не идет, можно несколько раз спереди через медяшку ударить по краям брандтубки, как бы по кругу, раскачивая ее чтобы сбить 'залипание', но на новом ружье мне это показалось лишним. Обратно ставить надо понемногу, чтобы совпадали отверстия на брандтрубке и коробке. Как только можно будет поставить винты, это надо сделать, они будут направлять брандтрубку. Потом тихонько подстукивать и довинчивать, пока винты и брандтрубка не встанут заподлицо с плоскостью щитка. В глазах стоят брандтрубки от Иж-54, Иж-18, после них эту деталь почему-то язык не поворачивается назвать брандтрубкой, надо бы точнее -свиной пятачок.
ОДНАКО: если боек ходит легко, и обратно возвращается пружинкой, это проверяется просто пальцами, лучше это дело не отворачивать. Обратите внимание- на ружье есть блокировка бойка (она же работает как перехватыватель, но намного прочнее). Появилась она по требованию американского заказчика и служит для предотвращения выстрела при падении ружья и удару по курку. Коротышка изначально предназначалась для ковбойской стрельбы и называлась 'Джон Уэйн', вероятность падения и сильного удара считалась большой. Столь мощной блокировки пожалуй ни у кого в мире нет. Выключается (опускается вниз) блокировка нажатием на любой спусковой крючок. Поэтому выбивать боек без удержания нажатым спускового крючка абсолютно бесполезно. При поджатии курком боек должен выходить над щитком на 1.4мм минимум, для разбития патрона этого достаточно. Капсюль в патроне должен утопать не более 0.4мм. Поставьте патрон в патронник на снятом стволе, померяйте утопание патрона от плоскости казенного обреза в плоскости осей стволов. Сколько может быть не помню, надо прикинуть достает ли боек, сравнить оба ствола.
Попадалась инфа, что попадаются на КН стволы со смещением накола на капсюле, посмотрите, сколько есть на Вашем и в какую сторону. Если смещение больше 0.5мм от центра, надо попробовать увеличить чуть-чуть выход бойка. Если смещение около 1мм, поможет только замена ствола.

Спасибо огромное, будем пробовать 😊

Уважаемый VVal как вы думаете, опиловка в этом месте ударника, до диаметра ударной части, поможет ли выдвигатся ударнику на большую длинну.

Присоединяюсь к вопросу - тоже думал об этом 😊
Но мне кажется, что надо перетачивать целиком, т.к. места по которым бьют курки утапливаются при ударе полностью 😞
Еще вопросик - выколотку Вы наставляете на боек внутри механизма? Или на ту часть по которой бьет курок?
Бил по цилиндрической части. Выходит совсем тяжело 😞

Я бил по той части, по которой курок бьет.

Подумал сам, послушал советы и прихожу к выводу, что шайбы под пружину эфекта не дают 😞 С пружиной вообще все нормально. Дело в моем случае только в вылете бойка при выстреле. Решение - удлиннять боек. Для этого его буду снимать и относить к токарю.

hz2
Подумал сам, послушал советы и прихожу к выводу, что шайбы под пружину эфекта не дают 😞 С пружиной вообще все нормально. Дело в моем случае только в вылете бойка при выстреле. Решение - удлиннять боек. Для этого его буду снимать и относить к токарю.

Попробуйте, если не пройдут осечки - уменьшайте ход отбоя.

Стучал выколоткой куда бьет курок. Потому что курки с досками снимать было лень. Конечно лучше снять и стучать так, чтобы была некоторая раскачка брандтрубки. Дальше. Токарить боек не глядя не желательно, возможно это и не надо. Надо осмотреть "пятачок" брандтрубки изнутри и отметить места бойка, через которые передавался удар. Потом эти места на бойке понемногу спиливать. Сильно обтачивать переход от ударной части бойка к корпусу нельзя- там очень большие напряжения, именно там разные бойки обычно и ломаются. Пружина кстати от этого тоже может сломаться. Если следы не видно, надо боек и пятак промыть (в бензине?), закоптить на свечке, собрать (можно винты и пружину не ставить) и щелкнуть пару раз, чтобы вылетело вперед. След будет виден. Главное- не торопиться, может быть сделать пару раз. Есть конечно опасность того, что удар идет через пружину, надо учитывать. След ОТ БОЙКА на пятаке при вставленной пружине должен быть.

И почему, если большое смещение накола на капсюле, необходима замена ствола? По моему дело в том самом свином пятячке - брандтрубке. Его можно поменять, отцентровать, даже самому изготовить.

Один пятак менять бесполезно, тогда надо совместно с бойком. Или опилить его чтобы не затирал в коробке и пятаке.

Я так и думал - опилить, подогнать. Все лучше, чем полная замена ружья.
У меня такой пушки нет, исхожу из того, что вижу здесь.

Боек выбил ударами по месту удара курка за 4 удара. Спасибо за консультацию всем. Отнесу боек токарю - если сможет, то вытачит мне. Фотки выложу. Пока пошел другим путем: купил латунок (ухожу от проблемы вмятости капсуля), зарядил их с войлоком 10 калибра, сальным двп 12 калибра, а дробь укрепил стаканчиком пластиковым специальным - получилось очень неплохо. Надеюсь таким патроном повысить резкость выстрела на 40 метрах до резкости длинного ствола. Отстреляю - напишу о результатах.
Всем еще раз спасибо за участие 😊

Ну если самозаряд, так какая вмятость капсюля.Ставь в пластмассовую тугой капсюль, допрессовывай заподлицо. Боюсь, металлическая гильза глубже сядет в ствол. Новый боек точить наверно не надо, этот чуть глубже посадить-выход увеличится.

Вчера опробовал латунки с центробоем. На 40 метров резкость из ствола 50 см в сосновую сухую достку от 3 диаметров. Для меня более чем достаточно 😊 Пустую водочную бутылку просто смело дробью номер 3. Металлическая гильза замечательно вошла в ствол. Накол на капсюле великолепный. Для пробы заряжал 6 штук. После тестов зарядил еще 15. Скорость заряжания выше чем на пластике, т.к. отсутствует процедура закрутки (использую пластиковые стаканчики на дробь).

Читайте также: