Ниссан прерия замена прокладки гбц

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У друга на мистрале и без прокладки гбц полно чего полетело ) Сказал в конце, что делайте сами, за вас ни кто не сделает. А за тебя батя всю дорогу делает, ты только снимаешь и пи$дишь. Ну и кореша помогают. Я в одну каску такую работу проделывал со своей Демкой, а тебе обязательно нужна помощь. Что за масло льешь? Внутри двигла писец какая черная, а масло насос надо было промыть, там много каки. Клапана надо тоже притирать, это обязательная процедура в такой работе. Короче, я бы тебе не доверил свою машину, если только твоему бате (когда он без тебя) ну и Жеке, батя же не будет в одного дрыгатель вытаскивать.

Парни учите мат часть!) В системе охлаждения всегда создается давление при нагреве антифриза и именно для этого в крышке расширительного бочка встроен клапан который сбрасывает избыточное давление.

скажите пожалуйста есть смысл ее протянуть еще раз не разбирая и можно вообще это делать?, на горячую или холодную? или все заново разбирать и менять прокладку? Про прокладку гбц и так можно говорить бесконечно )))

есть такой стук ещё от форсунок когда распылителю . приходит. Мне приятель сказал с прокладкой гбц на mistral пока все без особых проблем :)

О прокладке гбц куча информации в интернете ))) Парни реально брал в москве gs 300 на пробеге 140 000 может был скручен незнаю но проблем с 5 ым не наблюдалось и был жор масла грам 500 на тысячу незнаю что лили до меня но я начал лить 5 тойота в красной жестяной банке в магазине тойота центра и так после третьей смены масла по 5 тысяч пробега жор перестал вообще. Мля если мне кто то такое рассказал я бы неповерил но это произошло со мной и я был очень удивлен.

можно и без приблуды со сжатым воздухом рассухаривать клапана.. главное что бы поршень нужного цилиндра был в ВМТ то есть сначала 1-4 цилиндр. потом 1 оборот коленвала и 2-3 цилиндр.. так что как практика показывает.. клапан дальше поршня не падает..

В чем смысл сравнивать хороший клапан с не хорошим и говорить что хороший русский клапан, лапана русские и бывает что кусок вываливается, так с таким бы и сравнивали.

Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.

Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.

Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.

Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.

Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.

Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.

Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.

Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.

Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.

Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).

Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.

Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!

Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.

Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.

Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.

Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).

Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность

Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.

В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.

Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.

Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).

Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.

Снимаем звезды.

Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.

Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.

Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.

Труднодоступные болты на фотках.

Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.

Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.

Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.

Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.

А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.

У приятеля с прокладкой гбц на лауреле пока проблем не было )) Нахер этот динамометрический ключ нужен? Я им затягивал, в итоге все равно масло протекло. Клапанную крышку нужно затягивать сильно,но без фанатизма.

По прокладке гбц много инфы в инете. я вытащил поршень. в положении как он стоит болтается чуть. а юбка вообще не тресется.

что то ни о чем. картерные газы не уходят в охлаждайку, они идут в картер и могут выбить щуп с маслом. то что перчатка надулась немного, так это от нагрева жидкости и давления в системе. а вода из выхлопухи это меньше надо газовать на холодную и поменять азс, конденсата полно в глушителе. Мне друг сказал и без прокладки гбц на Laurel много чего сломалось!

не по теме, скажите я сегодня на 9ке искал подсос воздуха мыльным раствором, и брызнул на свечи(где вкручиваются в головку) а там пузырьки, свечи менял все так же

у меня похожий прогар только у меня не троил двс на холостых стучали компенсаторы и на больших оборотах мощность падала снял гбц хотел проверить компенсаторы а обнаружил прогар,но не понял почему 20000 назад ремонтировал двс.может ли из за старых болтов такая проблема быть

Гбц очень похожа на гбц от амулета.только каналы впуска не двойные. У соседа по гаражу на nissan и без прокладки гбц полно чего полетело Ж))

Отличное видео, ведущий красавчик. Я работаю с автомобилями БМВ в Минске на диллере, очень часто устанавливаем шкивы от Кортеко, ходят долго, на некоторых попадаются спиленные номера.

Доброго времени суток, подскажите минусовые провода вместе соединять можно? На китайских усилителях вход один минусовый с ГУ минуса на каждый канал выходят.

Евгений, с точки зрения перфекциониста, нельзя обезжиривать растворителем. попробуйте в какую нибудь емкость налить растворителя. После испарения остается белый налет. Лучше использовать ацетон, обезжириватель или средство для очистки тормозных дисков или дисков сцепления для финишной подготовки. А вот излишки масла и остатки старой асбестовой прокладки вымывать лучше 650 растворителем. Лайк Вам за видео.

Отъезжая однажды от перекрёстка заметил за собой парящий шлейф белого цвета. Гадать долго не пришлось, это оказался антифриз из системы охлаждения со всеми сопутствующими симптомами:
— пузыри в расширительном бачке,
— булькание в печке,
— потеря антифриза через горловину расширительного бачка,
— сладковатые капли из глушителя,
— на больших оборотах парение было практически не заметно, а вот при работе двигателя на холостых оборотах и последующей прогазовке можно было смело дымовую завесу устанавливать.

Временно отжал скрепкой клапан на пробке радиатора, давление в системе охлаждения снизилось и процесс выдавливания антифриза в камеру сгорания стал уже выглядеть не таким фатальным. В таком режиме пришлось покататься несколько дней.
Всего после предыдущего ремонта двигателя я наездил около 6 тыс. км после чего и обнаружилась данная проблема. При сборке двигателя использовалась прокладка ГБЦ TEIKIN и в основном родные болты ГБЦ, за исключением одного с явными признаками деформации который я заменил на новый. Голова фрезеровалась, болты смазывались, блок хорошо очищался от грязи. Протягивал болты по схеме и динамо-ключём, но по правде сказать не по мануалу, а как привык: в два этапа и после первого прогрева-остывания протянул потом ещё раз. Возможно в этом оказалась главная причина моей проблемы.

На втором круге плясок с ГБЦ я заказал новую прокладку Elring 580 791 и весь комплект новых болтов.

Довольно быстро всё разобрал и скинул ГБЦ. Проблема локализовалась в районе 3 и 4 цилиндров. Похоже антифриз хоть и несильно, но бежал сразу в оба этих цилиндра. И перегородка самой прокладки ГБЦ между 3-им и 4-ым цилиндрами оказалась словно выдавлена.

И обратная сторона прокладки

Сравнивая старую и новую прокладку между собой обратил внимание что на Elring поясочки по периметру камер сгорания выполнены более качественно и с бОльшей толщиной.

Собрал всё обратно с новыми болтами и в точности следуя указаниям из Ниссановского мануала: в два этапа затяжка по схеме и потом ПОЛНОСТЬЮ ОТПУСКАЕМ все болты. После этого опять повторяем всю процедуру полной затяжки.
При сборке многочисленных вакуумных трубочек и шланчиков вокруг карбюратора использовал распечатку из каталога, но разукрашенную цветными карандашами для удобства распознавания свой-чужой. Пару шланчиков я сменил на ВАЗовские как подозрительные и уставшие.