Снять моторчик печки опель вектра с

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Итак, как я уже писал в прошлый раз, симптомы проблемы такие: время от времени вентилятор перестает крутиться, но после наезда на кочку или попытки запуска "с толкача" пальцами через отверстие для засасывания воздуха он ненадолго оживает и отлично работает. Но когда это "ненадолго" заканчивается - все эти мистические ритуалы приходится проводить снова, причем с каждым разом эта беда случается все чаще.

У этой проблемы обычно бывает 2 причины: стёртый коллектор у мотора и заканчивающиеся щётки. И если с первой проблемой я бы ничего делать не стал (хотя некоторые умельцы умудряются таки нарастить коллектор с помощью познаний в химии и какой-то там матери), то вот со щётками разобраться может каждый.

Щётки под это дело бывают двух типов: графитовые и медно-графитовые. Вот тут-то и зарыта собака моей прошлой неудачи: женщина на бакунинском рынке, которая занимается продажей стартеров, генераторов и сопутствующей мишуры, подсунула мне графитовые, хоть я ей и объяснил подробно, для чего они мне нужны. К сожалению, я тогда почему-то сам не изучил этот вопрос и решил довериться ей, за что потом и поплатился. Так что, как вы уже, наверное, догадались, нам нужны именно медно-графитовые щётки, ведь они лучше проводят ток и, соответственно, меньше греются. Кто ж, блин, знал! Но тут еще есть и обратная сторона медали - чем более щётки медные и чем менее они, соответсвенно, графитовые, тем сильнее они будут "съедать" коллектор. Тут нужен баланс, чтобы, с одной стороны, они не грелись, но с другой стороны и не были как точило. Такие вот дела.

Заехали мы в магаз "Стартеры и генераторы" возле шестого автобусного парка и купили там подходящие по размеру, аж четыре штуки, хоть надо и две, но в упаковке минимум 4, увы. Такие, как на фото выше.

Как видим, медно-графитовые щётки имеют рыжеватый (медный) оттенок, причем чем больше меди - тем более они рыжие (всегда ваш, Кэп). А просто графитовые - они чёрные, так что различить их не составит никакого труда. По размеру также стоит брать максимально похожие на родные, чтобы они не болтались в направляющих как болт в стакане и пятно контакта было больше. Подобрали щётки? Хорошо, переходим к демонтажу вентилятора; его я в этот раз опишу очень подробно. Поехали! Для начала достаем уплотнительную резинку, идущую вдоль подкапотного пространства от одного крыла к другому:

Далее переходим к снятию "дворников": снимаем колпачки, под которыми обнажаются гайки на 13:

Теперь можно постепенно снимать сами держатели щёток, для чего нужно взяться одной рукой за место первого изгиба от места прикручивания, а другой, непосредственно, за это место, и с постепенным качанием вверх - вниз от одной руки к другой понемногу тянуть все это дело вверх. Смотрите при этом на винт, на который одет держатель, так вам будет проще сориентировать свои действия.

После снятия держателей щёток перед нами предстанет вот такая картина:

Снимать стопорное кольцо и шайбу в данном случае не нужно: достаточно открутить лишь пластиковую гайку, которая удерживает шток в пластмассовом щите.

И теперь можно неспеша доставать сам щиток, главное не сильно его изгибать, так как он может сломаться, а также обратите внимание на то, что может удерживать его по бокам - короче, главное не торопиться!

Следующим шагом после снятия щитка будет снятие механизма стеклоочистителей (дворников), для чего нужно вывернуть три винта на 8:

И, чтобы не корячиться, можно было бы полностью отключить его и убрать в сторону:

Далее на очереди снятие кожуха. Про то, что уже пора бы извлечь салонный фильтр, я говорить не буду. Это секрет. Лучше скажу, что кожух вышеназванного фильтра крепится двумя винтами на 8 сверху:

И двумя гайками на 10 снизу:

Также не помешало бы снять этот магический механизм, прикрученный к кожуху двумя саморезами и отсоединить трубки, идущие от него к кожуху и от кожуха к створке рециркуляции (вниз):

Когда кожух, наконец, будет освобожден от всего, препятствующего его извлечению, его нужно будет аккуратно сдвинуть сначала вправо, а потом и достать вверх:

Но и это еще не все! Теперь нужно снять верхнюю крышку.

Крышка эта обычно прикручена двумя крестовыми винтами (расположение их в четырех отверстиях может варьироваться). Верхний проще открутить, используя карданчик или такой гибкий удлинитель:

Теперь от мотора нас отделяют лишь четыре защелки, которыми крышка приделана к печке помимо вышеоткрученных винтов:

Вот и сама крышка, как видите, уже вытащенная:

И вуаля, мы получили доступ к главному действующему лицу сегодняшней тусовки:

Чтобы достать его из седла, нужно вытащить клемму питания и просто вытянуть его вверх. Вот он, красавец:

Далее откручиваем два самореза:

И вытаскиваем мотор из корпуса:

Снимаем заглушки с направляющих щёток (аккуратно, а то вылетит птичка):

Как видно, птичка не вылетела (аккуратно ведь!):

И вытягиваем старую щётку:

Как видно на следующей фотке, щётки стоят под небольшим углом и, соответственно, так же и стёрты:

Поэтому нам не мешало бы придать новым щёткам похожую форму, например, с помощью напильника и двух человеческих рук:

Старая щётка и новая:

Когда две щётки подточены (главное сделать это с нужной стороны, ведь сечение не квадратное, а это значит, что если действовать наугад, то шансы будут 50 на 50), выпаиваем старые:

Подготавливаем места для пайки:

Лудим провода от новых щеток:

И припаиваем их на свои новые места:

После чего вставляем щётки в направляющие не забывая о том, что провода от них должны выходить вниз через прорези. За щётками вставляем пружины и закрываем все это дело заглушками:

И в завершение небольшое бонусное фото коллектора через направляющую:

Вот, собственно, и все премудрости. Всё просто, делается за 2-3 часа. После установки новых щёток мотор желательно проверить: установить на место и покрутить сначала минуту, а потом минут 15, после каждого сеанса проверяя температуру и состояние щёток. Если все красиво и ничего не перегревается - отлично, можно собирать! Желаю всем успехов и мощного потока воздуха из вентиляционных отверстий!

Долго собирался написать о ремонте вентилятора печки на Вектре, но все не было времени. А сейчас похоже неприлично об этом молчать - холода на подходе, а без вентилятора всем хана:)))
Прежде чем демонтировать весь электродвигатель проверь так называемую резисторную таблетку. Она снимается без демонтажа электродвигателя. Надо нажать на два уса и потянуть ее на себя, предварительно скинув с нее разъем. Дело в том, что часто накрывается именно она (более часто чем 10%).
Теперь о таблетке. На ней стоит что-то, которое при исправности таблетки звонится в одном направлении. Именно оно и сгорает чаще всего! При сгорании оно не звонится вообще. В случае сгорания его надо заменить на аналогичный совковый. Какой не знаю. Тот, кто скажет сэкономит себе и каждому с такой проблемой $15 -именно столько стоит б/у таблетка. Правда есть еще одна проблема как его припаять - родной стоит на сварке (понятно почему)
Ну, а если таблетка исправна, то снимай электродвигатель и чисти его щетки, как это было описано много раз ранее. Кстати для этого совершенно не обязательно разбирать весь механизм дворников. Надо только скинуть ближнюю к электродвигателю тягу. Надеюсь сим сэкономил кому-то $, а кому-то время.
Жду от всех описания девайса и рекомендаций по пайке.
Убитая таблетка скучает без него.

Как я боролся с регулятором скорости вентилятора печки:
Vectra A, CD (с кондеем, который не пашет), 1991 г. Наступила осень, похолодало, и появилось желание включить печку, но как вдруг выяснилось, после лета у нее перестали работать 1 и 2 скорости.

Почитал фак (выше), и выяснил, что проверять надо в первую очередь блок резисторов с термовыключателем, а потом колесико переключения скоростей. Открыл капот, скинул разъем, прозвонил приходящие напряжения - они в норме, значит копать надо блок резисторов. Выше написано, что для того, чтобы снять этот самый блок резиторов, который стоит рядом с вентилятором, нужно нажать на два уса и вытащить его на себя.
Первые полчаса я потратил на то, чтобы добраться таки до этих усов. Оказалось, что просто отогнув водозащитный кожух очень даже не просто, но насчет этого поиск по форуму меня предупредил и я был готов. Однако усы почему-то хотя и нажимались, этот блок совершенно не желал выходить наружу.

Медленно и верно были сняты следующие детали:
- снят водозащитный кожух (или хрен его знает как он называется, но он достал мешаться);
- кожух вентилятора печки;
- один стеклоочиститель (это уже привычно, т.к. я разбирал и смазывал этот блок целиком. );
- и, в конечном счете, вентилятор печки (как же я замучился откручивать приржавевшие винты!).
А блок резисторов так и не вынимался.

В конечном счете доступ к нему был открыт совсем. Я уже полчаса как загорал лежа на двигателе, усы были нажаты и я даже сдвинул пластмассовую фигнюшку (правда используя "силу" и не на себя а вглубь. ). В конце концов т.к. он совершенно не поддавался я начал отскабливать все вокруг и, под слоем ржавчины, обнаружил винт (ближе к водительской стороне), который был не без помощи WD-шки был откручен. И после этого весь этот резисторный блок вышел наружу.

Дальнейшие исследования показали, что если работает хотя бы одна из скоростей - то термовыключатель не при чем, т.к. он стоит на выходе резисторного блока (то, что было у меня не соответствовало ни одой схеме, которые были у меня в двух книжках и схеме, размещенной в факе, хотя та схема, что в факе походила на имеющийся у меня экземпляр больше всего, но там не было термовыключателя). Кроме того, вполне вероятно, что у меня был установлен какой-то другой термовыключатель, т.к. он звонился в двух направлениях (и тот, что у меня, и тот, что был на новом блоке, made in "GM")

У меня оказался мертвый резистор (обрыв в одной секции), который я не стал менять отдельно, т.к. его отсоединение от разъема было бы той еще песней: некоторые его ножки впрессованы в контакты разъема, а другие - приварены к термовыключателю. Купил в Кунцево блок целиком (заодно у жабы случился инфаркт и она сдохла) и поставил на тачку.

Итог: для того, чтобы снять этот блок у меня нужно было снять крышку моторчика вентилятора (4 защелки), открутить один винт и вытащить ее вверх. Никаких усов нажимать не надо, хотя они там есть, будь они неладны :( Нужны они для того, чтобы отсоединить резистор с разъемом от железяки, к которой он крепится.

Процедура установки заняла 10 мин.

Изначально необходимо убедиться, что проблема именно в доп. резисторе или в моторе вентилятора. Для этого (не снимая поводков стеклоочистителей) отгибаем из моторного отсека (не забыть поднять капот:)) уплотнитель пластикового кожуха, закрывающего мотор вентилятора печки и мотор дворников стеклоочистителя и снимаем контактный разьем с доп. резистора. Прозваниваем контакты. Необходимо убедиться, что при вращении ручки регулировки скорости вращения вентилятора есть изменения напряжения на разьемах вилки (при необходимости смотреть схему подключения). Если все положения регулятора работают, то переходим к доп. резистору. Как правило, его меняют целиком. Сегодня звонил - 1950 руб. Цена меня не порадовала, тем более, что не так давно его менял. Оказалось, что если сам резистор цел - проверяется прозвонкой контактов, то беда в перегорании термопредохранителя (сначала думал, что это диод - зачем?). Меняется вырезанием и припайкой нового, который стоит в ЧИ&ДИПе 18 руб. Итак зачем платить больше? Брал на 120 градусов, т.к. определить какой именно стоял было невозможно. Посмотрим. В крайнем случае можно поставить перемычку. Это вариант если не работают все положения переключателя.

Процедура установки заняла 10 мин.

Оч. бюджетный ремонт моторчика печки + Пара фоток.

В пятницу умер моторчик печки - не запускается. Погода подходящая - жаль веника с собой не было.
Если крутануть моторчик рукой, сняв салонный фильтр - запускается, крутится, пока не выключишь. Проделав несколько раз этот акробатический этюд, испачкавшись как порося решил таки что-то менять. Позвонил по магазинам - стоимость нового ~200$. Не Айс. Решил попробовать восстановить работоспособность умирающего. Думал обойдусь заменой щеток, благо, строительный рынок рядом.
Снял, разобрал - щетки изношены на 50%. Им еще бегать и бегать.
Безнадежно стерлись контакты коллектора (медные полосочки, к которым прижимаются щетки). Стерлись до пластика. Из порядка 12 полосок живы 6-8.

Вот что осталось от коллектора. Ближе к припаяным проводкам обмоток пластинки стерлись до пластика.

Решил пропаять их, хоть на какое то время восстановив работоспособность. Паяется плохо. Пластик плавится. Потом приходится протачивать напаяные контакты напильником, чтобы щетки не заедали и не останавливали мотор. В 3 часа ночи понял, что вариант неблагодарный - олово сточилось наполовину уже через 5-7 минут теста. Мотор опять перестал запускаться.
В общем не стоит это повторять, т.к. смысла мало, мороки много, да и есть более простое решение - моторчик отопителя от ГАЗ 3102.
Стоимость - ~20$.
Перед внедрением чуда российского автопрома в чудо немецкого, моторчик надо немного оттюнинговать:
Снимаем с моторчика крыльчатку - нам она больше не нужна.
Также нужно открутить 2 болтика с задней крышки мотора и вытащить ответные площадки удерживающие заднюю крышку. Площадки штука полезная, но они мешают поставить моторчик в пластиковую рамку моторчика от Вектры.
. Заднюю крышку лучше не открывать - собирать все обратно очень неудобно - щетки выжимаются пружинами и не дают закрыть крышку.
Задняя крышка закрепляется чем нибудь вроде пластиковых стяжек (штрапсов), проволоки и т.п.
С моторчика Вектры нужно снять крыльчатку. . Перед снятием замерить расстояние от крыльчатки до рамки. Из пластиковой рамки извлечь родной моторчик, предварительно открутив 2 шурупа на торце двигателя.
Аккуратно насадить крыльчатку на моторчик от Волгаря - шкивы моторов Вектры и Волги имеют одинаковый диаметр.
При насаживании крыльчатки постараться не перекашивать и не зверствовать.
Затем вставляем мотор в пластиковую рамку, если необходимо, донасаживаем крыльчатку, чтобы получить прежний зазор меж рамкой и крыльчаткой.
Мотор достаточно крепко сидит в рамке, думаю, резинки не дадут ему сместиться и в дальнейшем. Хотя тут у каждого будет свое мнение - надо или не надо его дополнительно крепить.

Только сейчас, уже несколько дней откатав с этим моторчиком, понял что можно было вставить моторчик в рамку и сместо стяжек обратно поставить штатные площадки с крепежем.

Подключение - 2 момента, которые проделать перед подключение - разломать пластиковую фишку с контактами - она все равно не подходит к Вектровской. Полученные голые контакты заизолировать, оставив примерно 1см. Удобно это сделать термо-усадочной трубкой.
Для правильного направления вращения крыльчатки необходимо подключать провода как бы наоборот - красный к черному и черный к красному.

Моторчик работает также тихо как и родной. Мощность потока воздуха вроде тоже без заметных изменений. В общем теперь не зная, временный это вариант, или оставлю так как есть. Время покажет.

ЗЫ: Родной моторчик отработал 11 лет и 12 дней!
ЗЗЫ: Как-то странно, что убился коллектор а не щетки. Неправильно это. А может заложено.
И самое ГЛАВНОЕ ЗЗЗЫ. При разборе моторчика печки, если он умер, сначала промойте всю конструкцию водой и каким нибудь Ферей.
Мельчайшая пыль, пропущенная салонным фильтром и продукты истирания щеток-коллектора - АЦКАЯ штука. Въедается во все. Отмывается/отстирывается очень плохо. А уж дышать ей совсем ни к чему.

Pampasnick
Попробую добавить к твоему опыту. Эту замену я произвел 1,5 года назад. Резинки центрующие штатный двигатель, обрезаются в средней части, а оставшиеся края резинок отверткой затыкаются в зазор между обоймой и новым двигателем. Кроме того, упомянутые тобой площадки нужно вкрутить обратно ПОСЛЕ установки двигателя в обойму. Для этого фрагмент обоймы дорабатывается бокорезами (кусачками). Посадка при этом мертвая и никаких хомутов-стяжек не нужно. Кроме того замечу правильное твое предупреждение: НЕ НАСАЖИВАТЬ КРЫЛЬЧАТКУ ГЛУБОКО, при попытке ее снять, коллектор ротора слетает со щеток ! А в остальном БИНГО. Поздравляю с идеей!

ЗЫ Причины почему щетки целы , а коллектор сносился просты. В низковольтных двигателях щетки не угольные, а металлические, иначе при большом токе на угольных выделяется такая мощность, что плавиться все вокруг.

дополненице:
Использовал иной моторчик-на 90 вт от газели.
У него оси торчат с обоих сторон, что удобно, если нет желания менять штатное направление вращения газодвигла- можно насадить крыльчатку на обратную сторону. Лишний торчок отпиливаеца ножовкой.

Читайте также: