Снять кпп ниссан примера р12 2006

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Для снятия коробки передач необходимы два подъемника, чтобы двигатель и коробку передач можно было поднять по-отдельности.

1. Отключите кабель массы от батареи.
2. Слейте трансмиссионное масло. Сливная пробка находится на нижней стороне картера коробки передач.
3. Снимите приводные валы с коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом нужно соблюдать меры безопасности.
4. Отсоедините трос сцепления от рычага выключения. На иллюстрации ниже показано, где трос сцепления соединен с рычагом.

В месте, обозначенном черной стрелкой, отсоединить трос сцепления от рычага выключения. Белая стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля

Отсоединение штанги переключения при установленной ручной коробке передач

1. Ослабьте все крепления приемной трубы глушителя и снимите ее.
2. Подставьте под поддон картера подъемник. Положите между ними деревянную прокладку, чтобы не повредить поддон.
3. Подставьте второй подъемник под коробку передач и слегка приподнимите ее в подвесках. Теперь можно снять болты крепления и подвески коробки передач.
4. Снимите подвески коробки передач на задней стороне и слева. Отвинтите подвеску на правой стороне и на задней стороне. На иллюстрации ниже показаны соответствующие подвески.

1. Ослабьте болты соединения двигателя и коробки передач. Для этого следует воспользоваться подъемником, чтобы подобраться к нижним болтам.
2. Отсоедините коробку передач от двигателя и выньте на подъемнике. При этом следите, чтобы коробка передач не могла упасть с подъемника. Также следите, чтобы она не наткнулась ни на какую деталь двигателя и не опиралась на первичный вал.

Установка коробки передач осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих моментов:

1. Перед установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхности задней промежуточной пластины двигателя и картера сцепления.
2. Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки и внутренние шлицы ведомого диска сцепления.
3. Установите коробку передач на двигатель и вставьте первичный вал в ведомый диск сцепления. Для этого коленвал можно повращать туда-сюда за клиновой ремень, пока шлицы не совпадут. Болты затягивайте только после того, когда между коробкой и двигателем не будет зазора. Вставьте и затяните болты с заданным моментом затяжки, который не на всех моделях одинаковый. Также используются болты разной длины и некоторые болты удерживают двигатель на коробке передач, в то время как другие ввинчиваются в двигатель со стороны коробки.

• В случае с карбюраторным двигателем затяните болты в соответствии с иллюстрацией ниже. Болты (А) крепят коробку передач на двигателе, болты (В) крепят двигатель вместе с упорным уголком на коробке передач. Все болты имеют разную длину.

Крепление коробки передач на двигателе в варианте с карбюратором

Крепление коробки передач на двигателе в варианте с системой впрыска


Отчет к сожалению без фото, время очень сильно поджимало, поэтому на словах.
И так моя МКПП на движке 1,6л приказала долго жить, несмотря на то что при гудении КПП была разобрана и произведена ревизия в виде замены подшипников (их 6 шт), помгло буквально на пару дней потом гул начался снова, как оказалось из за "смазочного сальника" (как то так переводится) стоит эта пдастмасовая штука похожая на грибок под подшипником вторичного вала со стороны "колокола" сцепления, вобщем ее надо было тоже поменять, но это я понял через 10 000км после того как разобрал и собрал КПП.Вобщем обойма выдавила (или вышоркала. ) эту пластмаску и ушла немного глубже а так как подшипник упорный (роликовый конусный) то он вышел из обоймы и развернул шестерни и валы, вторичный вал пробил стенку КПП и масло вытекло в картер сцепления. прикинув варианты:
вариант1: новая КПП(95-110тыр) не вариант дорого!
Вариант 2: , перебрать старую (валы первичный -7 тыр,вторичный-9 тыр. стенка с "колоколом" 13-15 тыр,шестерни передач (поотломало зубья) 2-3тыр/штукаЭ, синхронизаторы, и комплект опять же новых подшипников (10 тыр) набежало ок 50 тыр с учетом того что делать это буду я с другом, а если в сервис? проще новую взять ),
вариант 3: Взять б/у МКПП 1,6л хороший вариант НО ценник на б.у. МКПП голую 40-50 тыр! без гаранти что она не сделате точно так же как и родная, мало того по этим МКПП спрос превышает предложение, уходят как мне сказали как "горячие пирожки" в обед на базаре..
Вопрос про б.у. написал нашему уважаемому форумчанину Вадиму (Viking) на что он мне предложил вариант 4 а не хочешь от 1,8 МКПП воткнуть?на нее спроса такого нет т.к. она надежнее, но просто так она голая не встанет. Вобщем выслал он мне "комплект".
Итак нужно от 1,8л
1. МКПП собственно
2. подушка левая двигателя (они немного разные с 1,6л от 1,8 как бы выдвинута ближе к двигателю по сравнению с 1,6л подушкой)
3.Приводы у них шлицы которые заходят в КПП длинее чем у приводов 1,6, ШРУСы (гранаты) внешне одинаковы, а внутри неизвестно, но мне Вадим прислал со шрусами поэтому не знаю можно переставить их с 1,6 на 1,8 или нет.
UPD: Внутренние ШРУСы от 1,6 и 1,8 разные, у 1,6 диаметр вала меньше.
4. Корзина сцепления (естественно с маховиком от 1,8) от 1.8л желательна, хотя я поставил свою.
5. Кулиса и тяга от МКПП 1,8.
Итак МКПП встает на двигатель "как родная" никаких проточек сверлений, переходников и проч. не требуется, посадочному месту КПП 1,6 и 1,8 идентичны.
Далее подключаем датчики, отличие только в датчике ламп заднего хода (черный) который стоит на штоке КПП он с противоположной стороны, разьемы всех датчиков так же одинаковы. Для датчика на штоке необходимо удлинить проводку, штатная проводка не хватает буквально 10-15см. (Есть вариант положить со стороны привода и ничего не резать, но я не рискнул мало ли что то попадет намотает всю проводку на привод и будешь потом хлебать полной ложкой).
Вобщем разделал гофротрубку (убрал изоленту ) вынул из нее проводку этого датчика, отрезал разьем наростил ,его проводкой с разьемом и заизолировал изолентой, (лучше было бы конечно термоусадку Ф1-2 мм)затолкал в гофротрубку (кусок провода с разьемами и трубкой это тоже прислал Вадим (за что ему еще раз спасибо)).
оставшиеся разьемы подключаются и так без танцев с "бубнами".
Далее открутив рукоятку рычага МКПП и вынув пластиковую вставку (просто изнутри подцепил ее пальцами потянул вверх она выстегнулась) с ямы открутил гайки под рычагом переключения передач и вынул его вниз в яму с тягой и кулисой.Заменил кулису(у меня был "комплект" сразу с рычагом),тягу и рычаг. От 1,6 однозначно не пойдут т.к. они внешне одинаковы, но крепление абсолютно разное , т.е. они "перевернуты" как бы зеркално, если их сравнивать с 1,8. Можно наверное заморочиться с перевариванием и прочим колхозом, но оно точно надо?
Далее прикрутил стартер и заднюю подушку двигателя (тут долго мучался с болтом, из за того что у КПП 1,8 задняя подушка двигателя крепится на три болта, а у КПП 1,6 на два, хотя подушки задние двигателя одинаковы ( у меня стояла от 1,8 альмеры тино) и я ошибочно закрутил длинны болт вверхнее отвретстие и долго не мог найти его в банке с крепежом..вобщем поставил на два болта как и КПП 1,6 стояла.
Поставил подушку от МКПП 1,8 разница как писал выше с подушкой МКПП 1,6 в том что подушка 1,8 находится немного ближе (на пару см буквально) к двигателю.
Далее поставил приводы с ШРУС (от 1,8 на них обоих стоят балансиры а на 1,6 приводах только на длинном на коротком балансира нет почему тк не понятно, длина приводов одинаковая) вес встало без проблем. ну и осталные детали уже пошли штатно они не связаны с КПП.
Теперь про сцепление: так как "колокол" МКПП 1,8л "глубже" чем 1,6 МКПП то чтобы остался тот же ход педалди и самое главное чтобы сцепление брало как и раньше было на МКПП 1,6, нужно ставить корзину сцепления от 1,8 (она выше). А можно "подэкономить" и просто не ставить прокладку которая стоит под гидроцилиндром сцепления. гидроцилиндр придвинется ближе к двигателю соответсвенно нажимать будет глубже. Но в этом случае сцепление будет хватать сразу у пола т.е. чуть отпустил педаль машинауже трогается.
Третий вариант "приподнять" корзину поставив что то типа разрезных шайбочек-шпулек но через некоторое время их придется убрать т.к. диск сцепления подшоркается. Я пока оставил корзину родную поставил диск сцепления новый (кстати оригинал от альмеры-классик подошел как родной только ценник у него в два раза пркатически ниже), но думаю при следующей замене диска буду менять корзину т.к. лемепстки уже имеют износ и к следующему разу надо корзину будет менять, тогда и поставлю от 1,8.
всем удачи в ремонте этой "хронической" болячки пример и альмер 1,6 МКПП.

Для снятия коробки передач необходимы два подъемника, чтобы двигатель и коробку передач можно было поднять по-отдельности.

1. Отключите кабель массы от батареи.
2. Слейте трансмиссионное масло. Сливная пробка находится на нижней стороне картера коробки передач.
3. Снимите приводные валы с коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом нужно соблюдать меры безопасности.
4. Отсоедините трос сцепления от рычага выключения. На иллюстрации ниже показано, где трос сцепления соединен с рычагом.

В месте, обозначенном черной стрелкой, отсоединить трос сцепления от рычага выключения. Белая стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля

Отсоединение штанги переключения при установленной ручной коробке передач

1. Ослабьте все крепления приемной трубы глушителя и снимите ее.
2. Подставьте под поддон картера подъемник. Положите между ними деревянную прокладку, чтобы не повредить поддон.
3. Подставьте второй подъемник под коробку передач и слегка приподнимите ее в подвесках. Теперь можно снять болты крепления и подвески коробки передач.
4. Снимите подвески коробки передач на задней стороне и слева. Отвинтите подвеску на правой стороне и на задней стороне. На иллюстрации ниже показаны соответствующие подвески.
1. Ослабьте болты соединения двигателя и коробки передач. Для этого следует воспользоваться подъемником, чтобы подобраться к нижним болтам.
2. Отсоедините коробку передач от двигателя и выньте на подъемнике. При этом следите, чтобы коробка передач не могла упасть с подъемника. Также следите, чтобы она не наткнулась ни на какую деталь двигателя и не опиралась на первичный вал.

Установка коробки передач осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих моментов:

1. Перед установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхности задней промежуточной пластины двигателя и картера сцепления.
2. Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки и внутренние шлицы ведомого диска сцепления.
3. Установите коробку передач на двигатель и вставьте первичный вал в ведомый диск сцепления. Для этого коленвал можно повращать туда-сюда за клиновой ремень, пока шлицы не совпадут. Болты затягивайте только после того, когда между коробкой и двигателем не будет зазора. Вставьте и затяните болты с заданным моментом затяжки, который не на всех моделях одинаковый. Также используются болты разной длины и некоторые болты удерживают двигатель на коробке передач, в то время как другие ввинчиваются в двигатель со стороны коробки.
• • В случае с карбюраторным двигателем затяните болты в соответствии с иллюстрацией ниже. Болты (А) крепят коробку передач на двигателе, болты (В) крепят двигатель вместе с упорным уголком на коробке передач. Все болты имеют разную длину.

  Крепление коробки передач на двигателе в варианте с карбюратором

  Крепление коробки передач на двигателе в варианте с системой впрыска

  1. При затяжке болтов обратите внимание на разные значения моментов. Затягивайте болты равномерно за несколько проходов.
  2. Установите штангу переключения и штангу стабилизатора в соответствии с иллюстрацией.
  3. Залейте в коробку масло. Не для всех исполнений коробки передач количество масла одинаково:
  • • 5-ступенчатая коробка передач, карбюраторный двигатель 2.9 л
    • 5-ступенчатая коробка передач, инжекторный двигатель 3.5 - 3.7 л
    1. Установку приводных валов см. в Главе Сцепление и приводные валы.
    2. Присоедините трос сцепления и отрегулируйте люфт педали согласно описанию в Главе Сцепление и приводные валы.

    Видео про "Снятие и установка коробки передач" для Nissan Primera

    Замена коробки передач на альмера класссик Меняем сцепление на Ниссан примьера QG18DE 2004 год Nissan Primera

    По взаимозаменяемости: МКПП 1,6л можно заменить на МКПП 1,8л для этого нужно от QG18:
    1. Маховик сцепления.
    2. Сцепление
    3. МКПП
    4. Полуоси с ШРУС.
    ВСЕ обсуждения вот в этой теме!

    подшипники вторичного вала (их 2 штуки)
    подшипник первичного вала (большой) фирмы NSK маркировка на нем HR6305 вот фото его маркировки

    
    
    
    

    МКПП 1,6л
    32275-4M401 Nissan Подшипник КПП 1 шт в коробочке будет лежать подшипник NSK №6304 (т.е. можно брать открытый подшипник любой фирмы с номером 6304)
    32219-4M402 Nissan Подшипник вторичного вала 2 шт в коробочке оригинала KOYO ET30304JRYAI, либо NTN маркировка ET30304STRPXI
    38440-5U402 Nissan Подшипник вала КПП 2 шт (дифференциал)KOYO №30208 JR или то же фирмы NSK №30208 (код оригинала 38440-5U401)
    32203-18000 Nissan Подшипник КПП 1 шт в коробочке будет лежать подшипник NSK №6305 (т.е. можно брать открытый подшипник любой фирмы с номером 6305)

    это для коробки 5MT c мотором 1,6. хотя такие подшипники и на многих других коробках применены у ниссана.

    и еще опустил информацию о двух игольчатых подшипниках (на валах стоят) т.к. они обычно в хорошем состоянии 32264-62Y00 2 штуки
    если 1,6 то и после 06.2004 подшипники аналогичные

    одно различие по подшипникам дифференциала всего периода выпуска, это (на сколько я понял из фразы в Экзисте select use) поставщики разные были на конвеер и у кого-то стоят NSK а у кого-то KOYO и код соответственно 38440-5U401 и 38440-5U402,хотя по VINу Nissan FAST выдает оба номера так что это не принципиально чьей фирмы подшипник.

    Читайте также:

      
    • Как снять шестерню кикстартера на 157qmj
      
    • Замена передних пружин на тойота рав 4
      
    • Замена главного тормозного цилиндра рено сценик 3
      
    • Как снять руль инфинити g35
      
    • Замена двигателя калина на 126