Снять кожух грм ваз 2114

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня приехал в гости к моему старому другу, шашлык и всё такое, а в промежутке небольшое ТО на его свежеокрашенной ВАЗ 2114 замена ремня ГРМ, роликов и помпы. На данном автомобиле установлен стандартный восьмиклапанный двигатель и это очень упрощает дело, так как на данном двигателе процедура замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма занимает 30 минут. В нашем случае немного подъедало ремень ГРМ с внутренней стороны и виной этому бы один из болтов масляного насоса, об этом расскажем в конце статьи.

На двигателе ВАЗ 2114 8 клапанов при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет.

В стандартных условиях периодичность замены ремня ГРМ составляет 60 тысяч километров пробега или четыре года эксплуатации, в зависимость от того что настанет быстрее. Интервал замены может быть увеличен до 80 тысяч при периодическом контроле состояния ремня, ролика и помпы.

Инструмент и приспособления

Нам потребуется ключи и головки на 10, 17, а также ключ для натяжного ролика ремня ГРМ, купить можно в любом автомагазине.

Подготовительные операции

Сразу видно хозяин любит свой автомобиль.

Если планируется замена помпы, то даем двигателю остыть, снимаем защиту после чего сливаем антифриз. Достаточно слить только с блока цилиндров.

Поддомкрачиваем автомобиль снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

Откручиваем два болта с боку защитной крышки ГРМ. Ключ на 10.

Снимаем ремень привода генератора. Ослабляем контрящею гайку, ключ на 13 и выкручиваем натяжной болт, ключ на 10. Подвигаем генератор к блоку цилиндров.

Если отодвинуть генератор не удалось, необходимо ослабить гайку крепления снизу. Ключ на 17.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала проворачиваем его по часовой стрелке.

Добиваемся совпадения метки на зубчатом шкиве распредвала (дале по тексту просто звездочка) и металлическом кожухе.

На звездочке коленвала так же должна совпасть метка с отливом на масляном насосе.

Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно застопорив коленчатый вал. Блокируем задние колеса, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска ниже суппорта. Головка на 17 с удлинителем и трубой в качестве рычага.
Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его вместе со старым ремнем ГРМ.

Замена помпы

Откручиваем болт крепления звездочки распредвала и снимаем ее. Ключ ил головка на 17.

Намотайте один виток изоленты на распредвал, это убережет вас от потери шпонки!

Обычно она сильно прикипает, тут нам поможет монтировка.

Смазываем прокладку помпы тонким слоем герметика и устанавливаем помпу на место. Ставим защитный кожух и равномерно обтягиваем все болты.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем новый комплект ГРМ, в нашем случае фирмы Гейтс.

Для двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов он содержит зубчатый ремень и натяжной ролик.

Если кому нужно то артикул на коробке следующий.

Проверяем совпадение всех меток. Устанавливаем на место натяжной ролик, гайку не закручиваем. Далее устанавливаем новый ремень ГРМ, надеваем его сначала на звездочку коленвала, далее на звездочку распредвала, натяжной ролик и помпу. Следим за тем что бы нисходящая ветвь ремня была натянута.
Используя специальный ключ, поворачиваем натяжной ролик, натягиваем ремень ГРМ. Затягиваем гайку.
Правильной считается натяжка при которой, двумя пальцами, мы можем повернуть ремень ГРМ на самом длинном участке максимум на 90 градусов.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз.

Данная процедура на столько проста что ее можно выполнить своими руками даже не имея гаража, просто во дворе дома.

Процедура замены расписана подробно и останавливаться на ней не буду. Просто хочу описать пару моментов. Я думаю они будут интересны тем кто в одиночку захочет поменять ремень ГРМ.

Первый момент: Необходимо открутить болт, держащий шкив привода генератора. Стандартная процедура предписывает работу вдвоем, но так как я работал один, то в инете нашел способ для одиночек.
Приступим. Снимаем ремень ГРМ с помпы, натяжного ролика и со шкива ГРМ. Выкручиваем свечи, заодно посмотрел состояние свеч (бензин дерьмо — красный цвет юбки свечей), снимаем ремень генератора. Откручиваем саморезы защиты и отгибаем защиту. Затем берем "балоник — крест" и ставим его как на фото

затем ставим на "ручник", коробку передач в нейтраль и заводим машину. У меня с первого раза сорвало болт и дальше он спокойно открутился от руки.

Вставляем ремень ГРМ и устанавливаем назад шкив привода генератора. Затянуть болт можно одному, для этого включаем любую передачу и с помощью палки-распорки нажимаем педаль тормоза. Я использовал обрезок палки, уперев одним концом в педаль тормоза, а вторым — уперев в каркас водительского сиденья. Затянулся болт спокойно.

Второй момент: Для установки ремня необходимо выставить метки шкива распредвала и маховика. Ну если с первым проблем нет, то выставление риски на маховике опять предусматривает работу вдвоем. Чтобы сделать это одному, нужно наживить снятое колесо, а так как для удобства снятия шкива привода генератора мы выкрутили руль вправо — соответственно колесо смотрит вправо и выглядывает за габариты машину. Правое колесо вывешено на домкрате и включена 5 передача. Теперь вооружившись фонариком и растянувшись над двигателем "в позе летящий орел" мне удалось левой ногой прокручивать колесо а правой рукой светить в картер сцепления и "поймать" метку.
Предварительно снял воздушный фильтр для удобства работы.
Дальше просто, надеваем ремень, регулируем роликом натяжение ремня и затягиваем. Проворачиваем стартером несколько оборотов и проверяем еще раз положение меток, если совпадают — собираем что сняли. Натягиваем ремень генератора и заводим машину. Если ремень ГРМ не сползает со шкива, то все, "хеппи энд".
Ремни поставил "DAYCO", были куплены уже давно, прикупил ролик "Самара СПЗ-4" (других в магазине не было).

Всем привет!
Вопрос для затравки: Как это получилось?

Предыстория…
Когда купил машину, не обратил внимания на то, что нет защитного кожуха на ремне ГРМ, мало того, нет и щитка даже, к которому крепится кожух. Естественно, со временем, там уже было настолько грязно, что просто неприятно смотреть. Да и ездить опасно, мало ли что туда попадет.
Купил необходимый набор:

Начал изучать информацию, как поставить этот щиток на место и офигел: нужно было снимать всё, и ремень, и распредвал, и помпу, короче, весело. Всё купил и начал:

Этим отмывал движок. Кстати, очиститель карбюратора отмывает точно также, как и второй, только стоит дешевле в 3 раза.

Отмыл всё, достаём сальник распредвала, просто поддев его отверткой.

Чтобы одеть щиток кожуха придется снять ещё и помпу, а значит заранее слить антифриз. Мне повезло: когда я скрутил 3 болта крепления помпы, она не вывалилась, а плотно держалась на месте. Щиток одевается на неё и садится на своё место. Чтобы ничего не перекосило, сначала насаживаем щиток на все болтики, а только потом затягиваем. И одеваем всё на место.

Цена вопроса:
Ремень Gates с роликом — 850р.
Щиток кожуха — 180р.
Сам кожух — 220р.
Сальник — 90р.
Очиститель карбюратора — 110р.
Итог — 1450р.

Но не долго музычка играла…

Кульминация…
Через неделю, примерно, еду с работы домой. Мне начинают сигналить сзади, я смотрю в зеркало, а у меня там белый дым валит с глушителя просто нереально, я всё понимаю, прокладка, потихоньку доехал до дома ещё чуть больше 20 км, попутно заливая воду в бачок. Тут же прикидываю стоимость ремонта…
Следующее утро:

Как, наверное, уже стало понятно, прокладка прогорела около первого цилиндра, туда попал антифриз и хорошенько отмыл поршень)

На ГБЦ и самом блоке видны остатки прокладки, вот только это не последняя прокладка, а ещё какая-то из предыдущих. Вот так по-свински делают у нас машины, даже прокладку старую не стали отдирать. А потом говорят, что всё ломается в наших авто…

Обязательно меняются все прокладки, попутно попадающиеся вокруг, не забываем и про уплотнительные кольца форсунок. Регулируем клапана обязательно, как соберем всё обратно. Об этом отдельный пост может напишу.
Цена вопроса:
Прокладка ГБЦ — 150р.
Колечки форсунок — 120р.
Прокладка выпускного коллектора — 180р.
Прокладка термостата — 10р.
Болты ГБЦ — 50х10шт. — 500р.
Прокладка клапанной крышки — 90р.
Масло моторное — 1100р.
Антифриз — 700р.
Итог — 2970р.

Так же не забываем, что от прогара прокладки можно нечаянно перегреть движок, поэтому будьте аккуратны и лучше сразу прекратите движение! А потом, для верности, свозите ГБЦ к токарю, пусть посмотрит, может всё же повело. Мне повезло, ничего не повело.
Ещё особое внимание уделите отверстиям для болтов головки: нужно обязательно полностью их очистить от влаги и воды тем более, т.к. при очень сильной затяжке болта в отверстие с водой, блок может расколоться!
Вот так вроде не много, но ремонт проводился в течении 2 недель.

Лада 2114 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

"Очистил блок мелкой наждачкой" — абразив же от наждачки попадёт в цилиндры и нацарапает там всё?

Офигеть, двиган реально как новый) а клапона не проверял?)

Да всё проверил и клапана и поршня… Всё в отличном состоянии. Сначала думал заодно откапиталить полностью, но потом один знакомый сказал грамотную вещь: "Это ВАЗ, тут всегда будет необходимость что-нибудь поменять." И это правда, потому что полностью рабочий узел менять глупо, когда можно 10 вещей сломанных поменять за эти деньги)))

А у меня, мужики, антифризный бачок пустой…на днях обнаружил…пара капель на дне…и все потому что несчастных 2 месяца машину не эксплуатировал…боюсь даже лезть туда…под машиной вроде нет следов антифриза…переживаю ппц что в двигло утек. Прокладки все меняны мастером полгода назад

Я бы так не волновался сразу. В основном, в движок он попадает от прогара прокладки, а она прогорает от высоких оборотов… У нас очень много мест, куда он может уйти, к сожалению))) Краник печки не смотрел? Если под машиной не мокро и патрубки все сухие, туда стоит глянуть…

В салоне все сухо…коврики подымал

Еще слышал такое, что если протекает патрубок печки, то тосол капает на выпускной коллектор, который всегда горячий, и тосол испаряется сразу и заметить это тяжело…

Да в том то и дело что уже месяца два не ездил))) страшно аж подумать что там еосле зимы повылазиет

Ух ты респект! Движок и вправду чистый! Средством очистки карбюраторов отчищал?

Средством очистки карбюраторов сначала очищал, но понял, что его очень много надо, накладно. Лучше солярки 2 литра купить сразу, ей отмывается нормально.

Как говорится — добро пожаловать в клуб!
Кстати и щиток и кожух от первого движка валяются, отдал бы за бесплатно.
Интересно кто тебе так зафигачил новую прокладку не почистив привалочную поверхность блока и гбц?
"Затягивал с моментом 0.8 динамометрическим ключом" — это как? -> в мурзилке на эту тему чётко сказано — 1 – моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
2 – моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);
3 – доверните болты на 90°;
4 – окончательно доверните болты на 90°.
Четвёртый шаг доворачивал не на 90 градусов, а на усилие 12-13 кгс-м, если болт не "плывёт" значит всё ОК, если продолжает "тянуться" значит менять.
Также после небольшого прогрева двигателя при первом пуске нужно дать остыть движку и дотянуть прокладку если она обычная паронитовая, а не металлическая. Но это поддерживают 50/50, кто то говорит надо кто то говорит нет, но я потом спустя 500 км пробега ещё раз протянул и не пожалел…болты были прослаблены от усадки прокладки (кто протягивает спустя 1000км, или 1500-2000 км).
На фото на старом выпускном коллекторе криминала кроме стандартной окалины не заметил да и металл там толстенный…чугунина.

Доверять автосервисам отдельная тема…да и цены жуткие, самому надёжнее и дешевле в наше нестабильное время. Сегодня узнал что те работы которые я с КПП наметил делать своими руками в сервисе стоят от 5500+ )))…уж лучше почитать, запастись инструментом и сделать самому :)

Вот так либо прошлый хозяин ремонтировал и быстренько продавал, либо ему на сто так делали…
На счет затяжки: эт такой ключ был советский, там шкалы как то непонятно были расписаны. Имеется в виду 8кгс-м. Почему так? Это единственное, чему я поверил от знакомых мастеров мотористов. Остальное делал по книге.
После нескольких дней дотягивал каждый болт до талого, каждый провернулся ещё на градусов 90 как раз. Больше ни в какую. А старый коллектор просто уже и реветь начал, намертво прикипел к приемной трубе и уже давно ожидал замены) Кстати, тоже скоро перебор коробки буду делать. У тебя там какие цели?

Если что приезжай у меня ключ хоть и matrix, но я им движку всю скрутил и сейчас всё им затягиваю и пока не подводил, кстати я наоборот болты гбц поменял с шестигранников на torx и головку к ним купил force, ничего не соскакивает и тянет ух. Коллектор правда у себя оставил заводской, но прокладку впуск/выпуск ставил новую металлическую фритекс как на заводе ставят.
По КПП программа минимум устранить вой:
1. Замена подшипников первичного и вторичного валов (купил приоро-комплект, но пыльники с них сниму)
2. проведу дефектовку шестерней и возможно поменяю синхронизаторы 1-2 передачи (плохо и зачастую со звуком со второй на первую втыкается).
3. Замена всех сальников (от греха подальше, а то сальник "карданчика" кпп сопливит)
4. Ну и в целом отмыв, уборка металлической стружки с магнитика кпп и протяжка своими руками всего узла.

Спасибо! Если что, буду знать, к кому обратиться! Головку, кстати, тоже форс покупал) Я тоже самое хочу с КПП сделать, прям один в один. Только ещё думаю пока, может и главную пару поменяю. Опять же, была бы вторая машина, то уже бы занялся этим делом, а так снова времени много надо свободного. Также как и ты всю работу провожу прямо под домом. Ох уж этот срач в машине во время ремонта)))) Кстати, какое масло льёшь в движок? Хочу нормальную проверенную точку найти в городе, где можно смело что-то покупать.

Масло сейчас на первые 2-3 тысячи пробега залил ZIC A+ 10W-40, а потом думаю перейти на Shell Helix HX7 10W-40 или 5W-40, но пока не решил. ZIC покупал на авторынке под каким номером магазин не помню, но они там почти в начале и помимо тары продают и на разлив. Но следующее масло куплю возможно вообще в магните на краснодарском кольце, там и зик есть и шелл, шелл точно уже рф производства, но мне не критично ибо постоянно контролирую состояние в двигателе.
А про неудобства ремонт "под окном" на улице где мимо машины ездят это да, из-за этого зачастую и подходить не хочется…постоянно по ушам то автобусы маршрутные то другие машины.

А я сейчас залил вообще Лукойл на эти 1-2 т. км. Никогда не лил такое. Вот если быть уверенным, что в этих гиперах нормальное масло, я бы только там всегда брал. Да и если менять частенько масло, хотяб каждые 6-7 тыщ., то вообще можно что угодно лить…

Про "луковое" в последнее время всё чаще слышу что движки от него внутри чёрными становятся в нагаре. А вообще как бы перекатывать не есть хорошо, поэтому 6-7 тысяч это самый срок смены масла, тем более бензин у нас не как в европах да и в городском цикле езды по пробкам на тычках 1-2 передача масло убивается быстрее.

Хм, пока на одометре 670 км ток набежало со времени первого запуска, масло идеально чистое. Для постоянного использования, думаю, лукойл лучше стороной обойти. Просто ещё я не совсем в городском цикле езжу… Живу в Якорной Щели, если слышал о такой) Так вот 5 дней в неделю на машине туда сюда. Иногда накаляет сам факт — 70 км в день, убивает…

Конечно слышал, в своё время по работе было 2-3 поездки в неделю в филиалы в Дагомыс, Лазаревку и Туапсе ну и само собой всё что по дороге запоминается :) Это у тебя хорошая езда получается, двиг отмываться успевает за такие поездки вне города. У меня около 80 км получается когда мы с женой из Сочи в ОлимпПарк ездим, а бываем мы там частенько.

Дальше речь пойдёт о двух двигателях – 2111 и 11183. Завод ВАЗ их устанавливал на хэтчбеки Лада-114. Узел ГБЦ в этих моторах содержит не 16 клапанов, а 8, и заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2114 сможет любой начинающий механик: клапаны не задевают за поршни при любых положениях шкивов. Шкив ГРМ здесь – один, и его надо выставлять по метке так же как и коленчатый вал. Рассмотрим подробности.

То, что мы собираемся делать, у профессионалов занимает 10 минут. Смотрим пример замены ремня ГРМ ВАЗ-2114 на видео:

Кожух ГРМ на моторе 2111 и 11183

Метки на шкиве и на маховике

Как придвинуть генератор к двигателю

Шкив генератора на двигателе

Финальный шаг по демонтажу

При монтаже нового ремня верхний шкив ещё раз выставляют по меткам (см. выше). Отвёртку-фиксатор убирают после монтажа.

Новый ремень ГРМ установлен

Как регулировать натяжение?

Если всё было сделано правильно, значит, ремень можно двумя пальцами повернуть на пол-оборота, но не больше (как на фото).

Правильная настройка натяжения

Для выполнения регулировки используется ключ-вилка. Если такого ключа нет, подойдут щипцы для стопорных колец. Ролик удерживают ключом и затягивают гайку.

Отверстия, предназначенные для ключа, должны находиться под гайкой снизу. Это и есть правильное положение ролика.

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.

Чем грозит не верное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?

Ремень ГРМ практически сполз. Обратите внимание на зазор от ремня к двигателю, он неравномерный

При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как при его замене, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже.

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Перед тем как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо заглушить двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в том положении, когда все силы действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступаем к натяжению.

Кожух снят. Проводим осмотр ремня

Тут тоже совмещаем

Видео замены и натяжки ремня ГРМ на ВАЗ-2114

Выводы

Не верное натяжение ремня ГРМ приведёт к его ускоренному износу.

Ускоренный износ ремня ГРМ из-за не верной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, но всё-же, существует риск встать ночью в тёмном поле в нашей большой стране. Повезёт, если ремень оборвётся у дома или на работе, а не в дальней поездке. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно выставить ремень ГРМ, как мы писали выше!

Добавить комментарий Отменить ответ

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Читайте также: