Снять коробку тойота авенсис

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Буксует. Нужно менять. Запчасти приобрел. Есть гараж с ямой. Можно организовать лебедку, но в гарже нет балки куда ее подвесить. Как менять диск сцепления с наименьшими времязатратами? Собственно проблема снять коробку. А то советуют двигатель в сборе с коробкой снять а потом от двигателя коробку откручивать. Может можно попроще?

В книжке по ремонту примерно так и нарисовано. Про специфику 4wd ни слова. Это меня и смутило. Слесаря делают большие глаза и говорят что на 4wd все сложнее. Есть на 4wd машинах специфика демотажа коробки или нет?

что 2 вд что 4 вд одно и тоже только коробка больше и тяжелее! вот и все отличие, естественно снимать тяжелее потому что весит в полтора раза больше!))

когда мне меняли я отдал знакомому, потому что не было не либетки ни чего! я пришёл тогда когда снял коробку, двигатель был частично снят, сказали типо снимать тяжело было вот и ослабили двиг. и немного поднял! по другому ни как, хотя многие говорят что снимали без снятие двига!

если вы собрались коробку на верх драть то двиг придется снимать, а если, как делают все нормальные люди, опускать её тогда двигатель снимать не нужно.

В условиях гаража что удобней.
1) Предварительно подложив под коробку открутить коробку и домкратить машину.
2) Подставить домкрат под коробку и опускать коробку.

В условиях гаража что удобней.
1) Предварительно подложив под коробку открутить коробку и домкратить машину.
2) Подставить домкрат под коробку и опускать коробку .

С коробой вроде бы все понятно. Я еще хочу заодно сальник коренной поменять. Есть какие нибудь особенности? Не хотелось бы чтобы новый сальник потек из за неправильной установки.

Ну маховик надо снять, пластину под ним ещё. Меняется как обычно, никаких секретов нет. Не забываем болты маховика затягивать крест накрест и пользоваться резьбовым герметиком.

На АТ-175 менял в одного. На лонжероны, где крылья крепятся, трубу ложил и веревкой обводил контур коробка-труба. Вставляешь монтировку в веревку и с ювелирной точностью можешь высоту подъема менять. Коробку просто в сторону отводил. Рука у меня маленькая и мне хватило образовавшейся щели для всех манипуляций. Геморой весь в стыковке, т.к. нужно сразу 2 вала совмещать (Второй тот, который в раздатку). Жижу не забывай залить в дифференциал.

к сожалению опыта съёма полного привода с калдины нет а вот с кариба снимал .так вот там только с движком вместе и не как по другому короб от мотора не отсоеденить дифер мешает он обнимает движок

Итак, как я провел выходные.
Двигатель вывесил почти как korshun22 только использовал не веревку а стяжку для пружин.
Начал с разборки передней подвески. После того как снял рулевые наконечники, вынул привода, открутил поворотные кулаки я поддомкратил переднюю подвеску и отвернул ее крепления. Хотя подвеска и откручена, но снять ее еще нельзя потому что на ней рулевая рейка и стабилизатор.
Потом окрутил глушитель спереди и раскрутил соединение по середине. Переднюю часть глушителя вынул вперд. После этого открутил рулевую рейку и стабилизатор. Снял подвеску и подрамник. Снял заднюю часть глушителя. Дальше раскуртил кардан посередине (Муфрта 6 болтов), снял подвесной кардана, разьеденил кардан. По идее кардан должен легко разьеденятся, но у меня приржавело одно к другому так что помучился с часок.

Дальше приступил собственно к коробке. Открутил все болты крепления. Снял рабочий цилиндр сцепления. Разьеденил трубопровод к нему. Снял провода, что либо закреплены к коробке либо в нее воткнуты. Снял стартер. Открутил левую подушку двигателя. Еще надо было сразу кронштей подушки от коробки открутить а то он потом мешал и его один хрен пришлось откручивать. Вроде бы и все. Можно отделять коробку.
Начал пробовать дергать. С одного края вроде щелка пошла, а с другого нет. Долго высматривал на предмет незамеченных болтов крепления. Все вроде ОК. Ну тогда давай через деревяшку молотком долбать. Вроде пошла, но очень тяжело. Вобще то нужно кувалду. С кувалдой дело быстрее пошло. В целом на то чтобы коробка сошла с направляющих шпилек ушло довльно много усилий. Коробка вместе с раздаткой представляет из себя Г образную конструкцию сложно формы. Понять где у нее цент тяжести и куда ее перевешивает и подклинивает и где нужно подомкратить очень тяжело. Я милиметров на 12 уже разьеденил как застрял. Не идет и все. Потом внимательным осмотром заметил, что в районе между раздаткой и двигателем кроншетейн от двигателя уперся в небольшой прилив на раздатке и нужно определенным образом развернуть коробку относительно двигателя чтобы кроншетейн вышел из зацепления. После этого удалось еще на сантиметр раздвинуть за раз и опять уперся. Тут уже оказалось что раздатка тем местом куда кардан цепляется стала за кузов цеплять. Опуситл неменого двигатель и пошло дальше. К моменту размыкания двигателя и коробки подтянулись друзья. Для страховки вокруг коробки протянули буксировчный трос и двое могли за трос подтягивать вверх а двое снизу двигали вверх и от двигателя. Сняли минут за 15.
Коробка с раздаткой в сборе здоровення тяжеленная фигня. В одного снять сложно. Просто поднять ее на руках и подвигать - слишком тяжелая и неправильной формы. Двигать получается, но из за неправильной формы норовит в перекос идти. Ее не просто нужно двигать, а двигать разворачивая определенным образом. В одного можно справится с помщю нескольких домкратов и набора пиломатериала, но будет долго. Сейчас корбка под машиной лежит. Сдвинута влево и назад. Дотуп к диску есть, но тесновато. Дальше сдвинуть не получается - упирается в кузов. Можно только в яму опустить или поднять кузов санитмеров на 15 и в сторону оттащить.
И то и другое гемор больший чем некоторая теснота. Так что попробую так. Ну а пока в ремонтных работах перерыв до вечера. Уже потратил часов 18. Разбирал не торопясь. Попадались трудные болты. Иногда не сразу было понятно в каком порядке правильней разбирать. В целом, разборка не напрягла. А вот таких трудностей при разьединени двигателя и коробки не ожидал. Ну думал раздвину минут за 30 и все дела. Часа четыре ковырялся если не больше.

Привет, всем.прошу сбросить ссылку на отчет по снятию коробки с авенсис дорест, желательно подробный.надо сегодня.

FakeHeader

Recommendations

Comments 5

привет…ссылку нашел по снятию коробы? а то тоже надо)))

Все очень просто.мануала не нашел.да он и не понадобился.если не срочно могу позже все расписать до единого винтика.снимал ставил 2 раза.пока все в памяти

привет…ссылку нашел по снятию коробы? а то тоже надо)))

Только у меня дизель.

МКПП.да нет ничего сложного, главное обратно все на места прикрутить.

Все запчасти оригинал, с того дня и по сегодняшний, никаких проблем более с МКПП не вылезало и никаких посторонних звуков.

Ниже перечень замененных деталей :

Замена Акпп Тойота

Во-первых, если автомат снимается для замены заднего сальника коленвала двигателя, обязательно надо менять сальник насоса АКПП. Это в дальнейшем позволит избежать повторного снятия агрегата по причине течи. Пока все разобрано, для профилактики неплохо поменять и сальник хвостовика.

Механизм переключения передач Toyota Avensis 2009 года

1. Механизм переключения передач

Трос механизма переключения передач

Регулировка

1. Отрегулируйте трос механизма выбора передач.

Примечание:
После замены рычага переключения передач или троса управления переключением передач обязательно отрегулируйте трос механизма переключения передач в сборе.

Если рычаг переключения передач не переводится (или переводится с трудом) в положение 1-й или 2-й передачи, либо рычаг переключения может быть смещен в положение заднего хода без поднятия стержня ползуна, необходимо отрегулировать длину троса.

Примечание
Никогда не вставляйте болт с усилием и соблюдайте осторожность, чтобы не повредить картер трансмиссии в блоке с главной передачей.

Примечание
Используйте болт с диаметром 6 мм (0,236 дюйма) и длиной не менее 16 мм (0,630 дюйма).

Болт с указанным диаметром может вставляться с трудом. В таком случае следует использовать болт с диаметром менее 6 мм (0,236 дюйма).

Примечание
Никогда не оттягивайте ползун вверх.

Перед регулировкой положения троса убедитесь, что рычаг не находится в положении 1 или 2.

Примечание
— Вставляйте фиксатор полностью.
— Убедитесь в том, что механизм регулировки длины троса надежно зафиксирован.

Установка

1. Установите трос механизма переключения передач в сборе.

Примечание
Используйте болт с диаметром 6 мм (0,236 дюйма) и длиной не менее 16 мм (0,630 дюйма).

Примечание
— Фиксатор (замок) троса механизма выбора после подсоединения троса должен быть обращен вверх.
— Фиксатор должен вставляться в направлении, показанном на рисунке.

Примечание
— Никогда не оттягивайте ползун вверх.
— Перед регулировкой положения троса убедитесь, что рычаг не находится в положении 1 или 2.

Примечание
Вставляйте фиксатор полностью.
Убедитесь в том, что механизм регулировки длины троса надежно зафиксирован.

2. Установите передний теплозащитный экран пола № 1.

3. Установите вещевой ящик в облицовке туннеля пола в сборе (для моделей без крышки вещевого ящика в облицовке туннеля пола).

4. Установите вещевой ящик в облицовке туннеля пола в сборе (для моделей с крышкой вещевого ящика в облицовке туннеля пола).

5. Установите коврик вещевого ящика в облицовке туннеля пола (для моделей без крышки вещевого ящика в облицовке туннеля пола). Установите 3 напольных коврика.

6. Установите коврик вещевого ящика в облицовке туннеля пола (для моделей с крышкой вещевого ящика в облицовке туннеля пола). Установите 2 напольных коврика.

7. Установите подставку для чашки вещевого ящика в облицовке туннеля пола (для моделей с крышкой вещевого ящика в облицовке туннеля пола).

8. Установите верхнюю заднюю панель консоли в сборе.

9. Установите рукоятку рычага переключения передач в сборе.

10. Установите правую отделочную накладку панели приборов.

11. Установите левую отделочную накладку панели приборов.

12. Установите панель вещевого ящика № 3 (для моделей с крышкой вещевого ящика в облицовке туннеля пола).

1) Срежьте планку (деталь, используемая для придания жесткости панели), как показано на рисунке.

13. Установите панель вещевого ящика № 3 (для моделей без крышки вещевого ящика в облицовке туннеля пола).

14. Установите нижнюю отделочную накладку панели приборов № 1.

15. Установите нижнюю отделочную накладку панели приборов № 2.

16. Установите корпус воздушного фильтра в сборе.

17. Установите крышку воздушного фильтра в сборе.

18. Установите крышку головки блока цилиндров № 2.

Примечание
Проверьте надежность зацепления фиксаторов.

Во время зацепления фиксаторов на крышке не прикладывайте чрезмерных усилий и не допускайте ударов. Это может привести к поломке крышки.

19. Установите приемную трубу в сборе.

Выключатель света заднего хода

Проверка технического состояния

1. Проверьте выключатель света заднего хода в сборе.

Если результат не соответствует требованиям, замените выключатель света заднего хода в сборе.

Датчик положения паркинга/нейтрали

Снятие

1. Снимите левую заднюю защиту картера двигателя. Снимите 5 фиксаторов и защиту картера.

2. Снимите датчик положения паркинга/нейтрали в сборе.

Проверка технического состояния

1. Проверьте датчик положения паркинга/нейтрали в сборе.

Если результат не соответствует требованиям, замените датчик положения паркинга/нейтрали в сборе.

Установка

1. Установите датчик положения паркинга / нейтрали в сборе.

2. Установите левую заднюю защиту картера двигателя. Закрепите левую защиту картера 5 фиксаторами.

Mileage: 245000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 5

привет…ссылку нашел по снятию коробы? а то тоже надо)))

Только у меня дизель.

Да там ничего же сложного главное гидромуфту разобрать если автомат .

МКПП.да нет ничего сложного, главное обратно все на места прикрутить.

Дела давно минувших дней…июнь 2010 года, лето, тепло, жизнь прекрасна …и тут вдруг:
появился этот шум.в виде звуков хр-хр.хр…, откуда то из недр моей машины))) …изнутри (в салоне) слышал только я…потом покатавшись с механиком шум стал слышать не только я))), он его тоже услышал, этот непонятный звук…далее два (!) дня диагностики на подъемнике…по очереди втыкаю передачи…набираю скорость…выжимаю сцепление и слушаем, звук появляется на 4 и 5 передаче с включенным сцеплением…механики грешат на подшипник-трипод.есть такой зверь…далее по очереди вынимают шрусы и осматривают.опять втыкаем скорости.крутим .слушаем, шрусы в порядке…, "Трипод" как оказалось тоже не развалился…сливают масло с МКПП и осматривают на предмет стружки…и всяких отходов… — нифига нет.но звук присутствует…методом исключения приходят к выводу :
1.Сцепление — .
2.КПП- подшипник…или пара шестерен.
3.И даже на маховик стали грешить…в тоге дошли до того что собрали консилиум из местных специалистов прямо тут у моей машины, сердце мое замерло, очко сжалось)))…пришли к выводу, что этот шум исходи из КПП… Требуется : снятие КПП, разборка, дефектовка … и т.п. и только один механик сразу заявил, что это подшипник и ничего более…типа недавно он менял кому то на таком же Авике… Далее осмысление ситуации с моей стороны и анализ предложения по ремонту от СТО …, сервис загнул за ремонт немыслимую цифру…и я поехал к проверенному временем спецу по ремонту КПП ( был опыт ремонта у него на предыдущей машине ), в итоге сняли и оказалось, что это всего лишь подшипник вторичного вала… вот его номер на чертеже № 33321А и номер по каталогу №90080-36139…я успокоился, потому что я оказался пятым! по счету владельцем Авенсиса 2006 г.в. "рестайл" который пришел с подобной проблемой к этому мастеру…он мне рассказал интересную историю о том как на предыдущих четырех машинах меняет в который раз один и тот же подшипник…но мне не повезло и гарантия уже закончилась…так, что весь ремонт за свой счет.
…управлять мечтой становится все дороже подумал я))) …и это при пробеге всего то в 80.000 км…офигеваю, …старушка MAZDA 323F 1998 года от роду…на 11 году жизни никаких признаков коррозии…никаких косячных подшипников.никакого "хр-хр-хр"… а тут почти свежий Авенсис 2006 года и такой косяк…

Итак при вскрытии МКПП оказалось, что неисправен подшипник вторичного вала как мне и говорил мастер ( и тот, что на СТО и "Кулибин")…заказав подшипник за 1400 рублей и три сальника при получении запчастей оказалось, что подшипник заменен другим номером, в заказе был № 90080-36139 , а пришел номер №90903-63010 и что более приятно он уже стоил всего 700 рублей, номера сальников №90311-35057, №90311-35058, №90311-25028 и плюс к этому жидкость в МКПП Castrol TAF-X 2 банки по 1 литру( объем заливки 1,9 литра) и шайбы две штуки под пробки сливную и заливную.
Итого по материалам с учетом жидкости: 2900 рублей.(заказывал самостоятельно через магазин з/ч)
Непосредственно снятие и установка МКПП: 4504 рублей, делал в "РЕГИОН 53"
Разборка, дефектовка, ремонт и сборка МКПП: 6000 рублей, делал проверенный временем мастер "местный Кулибин" — поскольку в нашем городе лучше него никто не делает, точнее ни один автосервис (!) очень грамотный мужик с огромным опытом ремонта.
Итого ремонт обошелся: 13404 рублей.

Сделали все быстро за два дня, предварительно я запчасти заказал и все же ездил по минимуму, в идеале конечно машину надо ставить на прикол чтобы не получить большие проблемы. Еще раз услышал заключение мастера "Кулибина", что это подшипник вторичного вала …и он гордо мне заявил, что я пятый "счастливец" за последние пол года …до этого на 4 Авиках тот же самый подшипник и ничего более…

Ниже перечень замененных деталей :

5.Подшипник вторичного вала МКПП
Номер на чертеже №33321А
номер в каталоге №9008036139 — он и есть косячный., а пришел другой, под этим номером №90903-63010 .

Замена Акпп Тойота

No related posts.

Mileage: 245000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 5

привет…ссылку нашел по снятию коробы? а то тоже надо)))

Только у меня дизель.

Да там ничего же сложного главное гидромуфту разобрать если автомат .

МКПП.да нет ничего сложного, главное обратно все на места прикрутить.

Ниже перечень замененных деталей :

Замена Акпп Тойота

И так предыстория симптомов накрывающейся МКПП.
В поездке в отпуск на 5000 тыс/км пройденного пути появился непонятный шум, который я так и не смог определить, и продолжал свое путешествие, на 7000 тыс/км пути шум усилился до такой степени что уже без труда можно было понять, что шумит МКПП, слава богу это было окончание моего авто путешествия. По приезду домой оттягивал ремонт МКПП до последнего и проехав еще около 500 км коробка в движение по городу встала колом. После сей поломки, машина могла ехать только на зад, дотащили на лямке до гаража, и я благополучно на задней передачи заехал в гараж, закрыл ворота и пошел изучать форумы и черпать нужную мне информацию по успешному самостоятельному ремонту МКПП.
Теперь о ремонте:
Все расписывать не буду на просторах драйва и так куча отчетов, да и к тому же фото не много т.к. руки постоянно были грязные, а оператора рядом не было.
Коробку снимал в гараже без ямы, машину выставил на городки так чтоб можно было под нее залезть.

Не очень удобно откручивать крепление со стороны кузова. Но, вполне реально.

После снятия МКПП.

И видим там шестерни и синхронизатор пятой передачи.

Чтобы открутить гайку необходимо включить пятую передачу, затем открутить фиксатор вилки (показал стрелкой) не очень видно, но понять можно и включить заднюю передачу валы застопорятся т.к. включены две передачи одновременно и можно спокойно откручивать гайку. Синхронизатор пятой передачи можно снять без съемника двумя болтами с корпуса коробки закручивая их в отверстия обведенные красным цветом. При снятие синхронизатора у меня выскочили фиксаторы (сухари), после чего пришлось ползти в инет и искать фото как они должны стоять, поэтому на всякий случай выделил желтым цветом вдруг кому пригодится. Кстати прорези только с одной стороны. Далее открутив гайку и снимаем шестерню, у некоторых снималась двумя монтировками, но у меня сидела очень плотно, пока снимал, сломал один съемник.

Ну и после всех манипуляций с разборкой, мы видим напрочь размолотый пластиковый сепаратор и отколотый кусок наружной обоймы. Суть такая в движение шарики без сепаратора собрались в кучу, соответственно вал перекашивает и коробку благополучно клинит.

Читайте также: