Снять двигатель мазда демио dw3w

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Привет маздоводы!вопрос такого характера,скорее к профи-мотористам,ну и кто сталкивался реально с этим.
есть мазда демио 2003г.UA-DY3W ,25E LDB.DY3W-218684,акпп.мотор 1.3
хочется поменять его на мотор от AXELA 1.5.
говорят что подходит один в один,без замены косы,и всего остального.так ли это.
стоит ли заморочится,или есть подводные камни..

Ну и раз уж тема про двс пошла, у кого есть опыт замены B3 на B5, какие трудности, что нужно менять кроме самого движка, косу? мозги? автомат?

Как-то у мню была идея, вместо 1,5 2,0 на субарь воткнуть. Так вот, на форуме один чел рассказывал, как он проводил эту процедуру и чем это кончилось. Конечно, мазда не субару, с ней вроде полегче, но принцип один. При замене двигла на более объемный, надо предусматривать, что все его настройки отличаются, так что менять все, что касается впуска-выпуска топлива. Иначе смысла нет.

Ну и раз уж тема про двс пошла, у кого есть опыт замены B3 на B5, какие трудности, что нужно менять кроме самого движка, косу? мозги? автомат?

я менял B3 на В5, трудностей никаких.
если надо подробнее распишу.
подходит все на старую косу, мозги тоже не менял,
про автоматы не знаю, у меня механика

моторы идентичны, разных объем только за счет другого коленвала и хода поршня. все датчики одинаковые.
да, на 1,5 рестайлинговом с пласт коллектором стоит система EGR, я ее снял и заглушил нафиг

Мы не на мазда-демио.ру, и не одному мне интересно, значит не один я не видел этих миллионов тем, соответственно ещё разок выложить лишним не будет. Ну или может выложите ссылку сюда где подробно и грамотно расписан процесс замены?

в общем начал менять двигатель своими силами, так как проверенных стошек нет, а на тех, которым более менее доверял, слишком сильно лбы морщили спецы, когда узнали что надо 1,5 вместо 1,3 воткнуть.

ямы нет, но есть подкатной кран,мотор с кпп в сборе вытаскивал через верх
на демонтаж ушло 6 часов примерно в одного.

снял капот, воздушный фильтр с хоботом, радиатор, площадку АКБ открутил.
ГТЦ снимать не надо как ктото тут писал, и так выходит
Отсоединил шланги ГУР и Кондера, патрубки радиатора и печки. правый шланг печки лучше отсоединить от печки, а левый- от мотора
радиатор кондера остается на месте, он не мешает

по ходовке- нужно снять скобу тормозного шланга, открутить от стойки провод АБС, открутить 2 нижних болта крепления стойки к кулаку, открутить болт шаровой опоры, монтажкой отсоединить шаровую рычага от кулака поворотного.
Внешний ШРУС остается на месте.
Резко дергаем за привод,выдергиваем внутренний ШРУС из коробки, и так с обоих сторон.
масло надо слить заранее из КПП.

откручиваем нижние гайки крепления подушек КПП, вытаскиваем болт верхней подушки.
у задней подушки КПП надо внешний болт кронштейна выкрутить, внутренний ослабить, чтобы при подъеме опустить подушку с кронштейном вниз, иначе будет цеплять за блок АБС.

Отцепляем косу ДВС от кузова ( жгут который идет от генератора и стартера к блоку предохранителей, его снимем вместе с двигателем)
стартер тоже снимать не надо, открутим уже на вытащенном двигателе

Так как нет ямы, то поднимал морду машины краном , зацепив за лыжу в районе передней опоры КПП ( для работ снизу)
потом опустил на подставки и вытаскивал двигатель с кпп

завтра буду ставить на место новый мотор

В общем, типа отчет
Меняем на контрактном моторе, ГРМ, сальник, навесные ремни, свечи.
старый сальник колевала можно просто выковырять отверткой аккуратно, новый запрессовать используя старый как оправку
перед разборкой подкапотного лучше все сфотать как оно было, чтобы потом если что не париться куда что подсоединяется
да, на снятом двигателе, чтобы открутить болт коленвала передний для замены ГРМ, можно с тыльной стороны удерживать колевал ключом на один из болтов крепления маховика.
маховики и стальные пластины которые за ним разные, так что я переставил все от механики (контрактный мотор был автоматный)

отсоединяем воздушный фильтр с хоботом, стравливаем фреон, откручиваем трубки кондиционера, топливные шланги, отключаем фишки электрики от ДВС, сливаем техжидкости с радиатора, коробки.
масло в ДВС можно оставить, не мешает.
Снимаем радиатор основной, радиатор кондера можно оставить он не мешает.

За лыжу в передней части цепляем цепь, за нее краном поднимаем машину
под поднятую машину подкладываем подставки чтобы как говорится не было как в поговорке
"технику безопасности я знаю как свои три пальца"
я паллеты в 3 слоя положил.
снизу откручиваем 2 гайки глушителя
2 тяги глушителя,
4 гайки подушек КПП
снимаем передние колеса,
с каждой стороны откручиваем:
болт шаровой, шаровую с рычагом монтажкой отжимаем вниз
2 гайки крепления стойки,
болтик крепления провода АБС
скобу тормозного шланга,
после чего выдергиваем привода из коробки резким движением на себя

а, забыл- капот надо снять, предварительно пометив расположение болтов на петлях, и отсоединить шланг омывайки

после того как выдернули привода,
машину опускаем на подставки,
выкручиваем болт верхней подушки( сама подушка остается прикрученной к двигателю)
отсоединяем трос сцепления, снимаем аккумуляторную площадку, отсоединяем жгут проводки у левой фары ( большой черный штеккер) и несколько креплений этого жгута к кузову, снимаем блок предохранителей ( он висит на этом жгуте)
сдергиваем патрубки печки (правый по ходу движения машины от печки, левый- от двигателя)
патрубки радиатора остаются на двигателе, они не мешают.
отсоединяем шланг ГУР от бачка
вытягиваем аккуратно двигатель вверх.
у кронштейна задней подушки кпп выкручиваем задний болт и вынимаем, второй болт ослабляем, и после того как чуть подняли двигатли, опускаем эту подушку вниз,
иначе она зацепится за блок АБС.
аккуратно вынимаем двигатель в сборе с кпп и стартером.

Дальше откручиваем стартер, кпп, снимаем со старого двигателя жгут от генератора и стартера, в моем случае я еще и маховик переставлял старый.
на новом ДВС ставим новую корзину с диском, центруем ее
для центровки есть специальная оправка, вроде встречал информацию что подходит от ВАЗов. но у меня не было, я собрал его сам из удлинненной торцевой головки на 10 ( 1/4) и торцевого ключа на 14.
смазываем направляющую выжимного на КПП, ставим новый выжимной.
прикручиваем КПП, переставляем стартер, проводку, патрубки, верхнюю подушку, датчики если нужно со старого двигателя,
ставим ремни навесных агрегатов, меняем сальники на КПП
опускаем это обратно в моторный отсек, и собираем в обратном порядке.

теперь нюансы-
- опускать ДВС+КПП лучше не ровно, а немного завалив кпп вниз, так удобнее.
- если ГУР идет вместе с новым мотором, то лучше его промыть еще до установки, там может быть грязь или эмульсия, как у меня
- после сборки систему охлаждения тоже лучше промыть дистилл водой, перед тем как заливать антифриз
- хотя разобрать и собрать ходовку можно не выдергивая внешние ШРУС из ступиц, лучше все таки их снять, так как я все-таки закосячил один сальник на кпп
-ДПДЗ и Трамблер если менялись проще всего выставить в средние положения, машина по любому заведется если все исправно, регулировать потом или на сто, или самостоятельно
- Сцепление в наличии не было комплекта , пришлось собирать по частям. В оригинале стоит- Выжимной KOYO, диск и сцепление EXEDY. так что за оригиналом гоняться смысла нет, можно сразу экседи ставить
я поставил также , только корзину VALEO, так вот у нее лепестков в диафрагме в 2 раза больше, и усилие на педали теперь легче чем было раза в полтора, в общем сцепление по усилию теперь как педаль газа.

номера сцепления- Диск Exedy MZD004U, выжимной KOYO 73001 или CBU472921C Корзина VALEO 802213 или MZC18
Полный комплект EXEDY если кому пригодится- MZK2014
смазка для направляющей выжимного- Permatex Ultra disc brake Lubricant
Фильтр воздушный- FRAM CA6867
Фильтр маслянный- FRAM PH4998
Ремень Кондера-ГУР Contitech 4PK875
Ремень Генератора- Contitech 4PK954
Задний сальник коленвала- размеры 83-100-9, THO B630-11-312
Ремень ГРМ Gates- 5274XS
Ролик ГРМ NTN- B630-12-700E или NEP52-014B-2
Масло МКПП -Castrol syntrax universal plus 75w-90 3 литра
Жидкость ГУР- Castrol ATF MULTIVEHICLE 1 литр

по поводу глушения системы EGR-
я вообщее ее всю открутил нафиг.
от выпускного коллектора трубка откручивается ключом на 22, там резьба М18.
купил какойто штуцер от ЗИЛа, подложил болтик под него и затянул
сам Клапан EGR держится на головке 2 болтами , чтобы снять второй пришлось открутить 1 болт топливной рейки и немного отодвинуть ее, иначе не откручивалось
от впускного коллектора на болтика на 10 откутил, трубку выдернул, вместо нее вкрутил пластиковую заглушку которую сам вырезал.

по поводу расхода и динамики- напишу позже, завтра к электрику поеду, выставлю ДПДЗ и трамблер , заодно и компрессию померяю после раскоксовки (сделал ее на всякий случай)

съездил к электрику, выставили за 600 рублей ДПДЗ и трамблер, компрессию померяли- везде 9
едет нормально, заметно бодрее чем 1,3 но менее бодро чем DY5W спорт ( тоже полторашка на механике, но 113 л.с., 2006 год)
в общем я доволен.
если найду компьютер от 1,5шки на механики, поменяю, сравню. а пока и так едет более чем
по расходу- как ела литров 6,5-7 по городу, так и ест, ничего не поменялось

по итогам, после раскоксовки компрессия в итоге 12 ,а не 9 как намеряли сначала,
расход как и писал не менялся, на новом моторе я тысяч 30 наездил.

Снятие двигателя в сборе с коробкой одним человеком и одним тельфером.Отчет

Мазда Демио Алетта, 1.5, АКПП FN, ABS
Все начиналось по книжке, но в процессе снятия обнаружились некоторые подводные камни.
Здорово если отсек перед этим карчером долбануть , а перед операцией все резьбы вд-40. последняя реально помогает.

Итак, аппарат достался мне с уже снятыми: бампер, решетка, оба радиатора, фары, капот,аккум и его подставка, расширительный и омывательный бачки( -кое что из этого снимать не обязательно).
Следуя книжным указаниям осталось снять всего ничего: возд. фильтр с трубой, газ, вакуум, топливопроводы, печные трубки, толстый патрубок кондиционера над АКПП( его точно не обойти, так-что фреоном придется пожертвовать), рассоединить разъемы и тросики , открутить массы, ГУР(остается висеть на шлангах), компрессор кондиционера(можно повесить на шлангах, но я снял совсем), привода.
Потом открутить гайки подушек снизу, вынуть болт верхней подушки и вынуть весь силовой агрегат. Ха-ха два раза.
Подводные камни:
В процессе подъема уже на весу пришлось снимать генератор( внизу длинный болт, натяжной болт, планку ослабить и наклонить вниз, один разъем и провод+)- с одной стороны генератор упирался в тормозной цилиндр, с другой в блок АБС.
Затем стали мешать нижние подушки, пришлось скручивать вместе с ихними креплениями так же на весу.
Попутные мелочи:
Если разъем не разъединяется- в 99% недостаточно дожат(отжат) фиксатор.
Патрубки печки лучше снимать с двигателя, причем левый доступен сверху, а правый снизу.
Подачу топлива отсоединил от фильтра снизу, а фильтр открутил и примотал к движку проволокой.
Обратку отцепил от трубки на кузове.
Аккумуляторные клеммы с блоком предохранителей(без разъемов) - оставить на двигателе.
Приемный патрубок глушителя остается на двигателе, отвернуть только до катализатора гайки с пружин и отвернуть эти же шпильки ,там соединение без прокладок.
Остаток глушителя опустил пониже сняв два резиновых уха от днища(примерно под ручкой переключения передач) и прикрутил проволокой. Иначе правому вынутому приводу некуда деваться.
При снятии приводов:
- авто на подпорки или подъемник.
- достаточно снимать только шаровые опоры, поворотные- не надо.
- болт в шаровой опоре имеет насечку( у меня имел) , крутить только гайку, а болт сразу выбить, я этого сразу не понял и начал вынимать опору не вынув болта, опора закусила болт (канавкой в пальце). В итоге потерял время и снес резьбу и насечки на болте.
-отцепить реактивную тягу от кузова, без нее шаровая гораздо легче выдергиватся. Если будете снимать шаровую домкратя по очереди, то тяга противоположным колесом будет пртиводействовать выниманию пальца опоры. В общем намучался я с ними.
Выдергивание приводов из редуктора:
- а вот не выдергивал я их.
- во-первых в книжке пугают, что если после снятия приводов не вставить спец. заглушки в редуктор, то чего-то там может нарушиться, во-вторых имел печальный опыт выдергивания привода из сузуки витара ( в итоге в четыре руки тремя монтировками , редуктор в тисках).
-Сделал так: развязал хомуты(навернуты в два слоя) пыльников на внутренних шрусах, сдвинул пыльники, вынул стопорные кольца. Затем руль влево, расчленяем правый шрус, вправо-левый. Все это нежное хозяйство оборачиваем пленкой и скотчем.
Еще раз осматриваем не предмет чего-нибудь не отцепленного.
Далее , если вот она лебедка то цепляем за уши двиг и снимаем. Иначе собираем шаровые и тянем авто к заветному крючку.
Сначала даем небольшой натяг, чтобы снять нагрузку с верхнего болта опоры, помогая монировкой вынымаем болт. Затем наблюдаем выход из нижних опор.
Все, поехали. Музыку выключить , пиво оставить, смотреть и слушать во все глаза, чтобы чего не сломать-порвать.
У меня процесс с момента зацепа до установки на подпорки( трубу не загните) занял 4 часа!

Устанавливали уже вдвоем. Нижнюю переднюю опору прикрутил на весу, когда двиг опустился ниже верхней рамки.Заднюю нажиулил к лыже. На лыжу деревяшку.
Заднюю окончательно крепил на яме, там же ловко ставится генератор.
Все остальное в обратном порядке, все разъемы находят друг друга, перепутать невозможно. Зря фотографировал и подписывал.
Завелась не сразу, т.к. топливопровод пустой , а бензонасос включается вместе со стартером.

Пдц мне надоело всё это писать, да и читать думаю это никому не интересно!

И так, рецепт приготовления DY5W Sport из DY3W Casual (все встает BOLT ON, болгарка и сварочник не понадобятся)

Нам понадобятся:

— 1 двигатель от Mazda Verisa (Желательно со всем навесным, это сократит расходы и потраченное время в разы), либо Mazda Demio DE5FS (Навесное кроме генератора и стартера бесполезно, не подходит на DY) (20 000р-30 000р)

— 1 впускной коллектор без EGR от Mazda Demio DY5W, либо Verisa (5000-6500р), я как понял от других собратьев типо Axela, коллектор не подойдет (инфа не 100%) Хочу отметить что со старым впуском вы не получите полноценного спорта, Demio Sport и Verisa, обладают системой VICS, которой лишен коллектор 1,3. VICS это система изменения длинны (Геометрии) впускного коллектора в зависимости от оборотов, от 0 до 4500 оборотов воздух идет по короткому пути, после 4500 оборотов холодный воздух начинает попадать в двигатель по длинному пути, что способствует увеличенной тяге во всем диапазоне оборотов.

Примечание автора: На старом коллекторе у меня был шланг который ведет на BOOST SENSOR (Датчик абсолютного давления или ДАД) на коллекторе от Verisa выхода под шланг не оказалось и ДАД остался не у дел. Точной инфы зачем он там, у меня нет, но есть предположение: Воздух на Demio считается при помощи MAF, и естественно появляется резонный вопрос, а нахрен нам ДАД? пораскинув мозгами пришел к выводу что этот датчик считает количество отработанных газов подаваемых через клапан EGR и исходя из этого количества делает корректировку топливной смеси. Сейчас моя машина без EGR, но ДАД так до сих пор и болтается обмотанный пакетом, потому что эбу еще не куплен а если убрать дад то тут же появляется CHECK ENGINGE

— 1 механическая дроссельная заслонка от DY5W либо Verisa (1500-3000р), в сравнении с дросселем от 1,3, дроссель от 1,5 обладает заметно большим диаметром впуска и абсолютно никаких внешних отличий.

— 1 коса от DY5W или Verisa(1000-1500р), либо как в моем случае – переделка (Не колхозная) косы от 1.3 (Потребуется тянуть проводку до VICS и до селектора АКПП) Могу сделать отдельный отчет, либо вот ссылка на отчет создателя этого метода

— 1 селектор АКПП от Mazda Demio DY5W Sport типтроник (1500-3500р) + необходимо прокинуть проводку к датчику положения селектора, поиски механизма акпп продолжаются, ибо цена кусает.

— 1 выпускной коллектор от Mazda Demio DY5W Sport 2002-начало 2004 (1500р-2000р), без
катализатора.

— 1 ЭБУ от Mazda Demio DY5W Sport (2000р-4000р) с номером на плате 279721-1740 НО! ВНИМАНИЕ! Двигатели 1,3 и 1,5 имеют ЭБУ с одинаковыми номерами! Нам нужен ЭБУ который был точно снят с Demio DY5W Sport и никакой другой нам не подойдет. (Поиски ЭБУ ведутся по сей день, только потому что я хочу сэкономить)

— 4 катушки зажигания переносятся со старого двигателя, в противном случае вас ожидают 4 джекичана, на каждую катушку по одному.

— 1 маховик на 1,3 легче поэтому он тоже перекочёвывает на новый двигатель(по желанию). Благодаря облегченному маховику, двигатель быстрее набирает обороты.

-1 АКПП, все коробки с двигателя ZY и ZJ идентичны, поэтому нет нужды покупать новую коробку, оставляем старую от 1,3

— 4 инжектора, они остаются от 1,3. Инжекторы от DY5W и DY3W имеют одинаковые каталожные номера, в отличии от инжекторов DE5FS, поэтому, от греха подальше, оставил старые.

Если у вас до замены двигателя был ГУР, то необходимо будет перекинуть лобовину старого двигателя на новый, так как на новом нету креплений для компрессора гидроусилителя. С ЭУРом нет проблем. все четко, замена лобовины не требуется.

Расходняк (то что купил или планирую конкретно я, для каждого индивидуально)
Прокладка клапанной крышки и свечных колодцев (в планах, сейчас залито герметиком)
Сальник коренной задний 1300р. (не пригодился, старый был в идеале)
Обязательно промывка, масло и масляный фильтр 3000р. (Залил Idemitsu ZEPRO 0w20, 1ткм —
масло на уровне пока)
Прокладки впускного коллектора ~700р (в планах, старые ссохлись до каменного состояния)
Прокладка дроссельной заслонки (в планах, выглядит свежо, но твердая очень и не факт что не
пропускает)
Прокладки форсунок 8шт из 12шт, 1600р
Прокладка выпускного коллектора 1500р (По желанию, я не стал менять пока)
Прокладка между выпускным коллектором и остатком трассы (в планах)

Наиболее частые поломки

По отзывам автовладельцев, к наиболее часто возникающим проблемам при эксплуатации Мазда Демио можно отнести:

Нестабильную работу компрессора кондиционера;
Быстрый износ сальника КПП;
Выход из строя гидроусилителя руля;
Рассинхронизация штатного иммобилайзера;
Быстрый выход из строя рулевой рейки;
Скрип и стук амортизаторов;
Нестабильная работа силового агрегата;
Посторонние стуки в двигателе;
Двигатель не может развить достаточную мощность;
Быстрый выход из строя топливоподкачиающего насоса;
Быстрый износ задних стоек;
Низкое качество антикоррозийного покрытия кузова.

Замена педали газа

При сбое в регулировке подачи топливной смеси в двигатель Мазда Демио, проводят диагностику дроссельной заслонки, топливного насоса и педали акселератора.

В случае, если проблема обнаруживается в педали газа, то производят её ремонт или полную замену.

Снятие и замена педали газа на Мазда Демио DY3W.

Мазда Демио троит и не едет

Выявить причину поломки двигателя помогут датчики холла, выполняющие автосканирующую функцию. Если после проверки, датчики не показывают ошибку, то причина кроется в механической части авто.

Проблемы при запуске двигателя могут возникнуть в любое время. То, когда они возникают (во время движения или в состоянии покоя), во многом определяет причины их возникновения. Итак, разберем самые стандартные варианты выхода двигателя из строя.

— проверьте уровень топлива в баке;

— при недостаточном повороте коленчатого вала проверьте, надежно ли затянуты клемы аккумулятора, его зарядку, при необходимости произведите запуск при помощи добавочной аккумуляторной батареи;

— отпустите педаль акселератора и ключ зажигания, запустите двигатель;

— если в течение 10 секунд двигатель не запускается, повторите процедуру через несколько минут;

— запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора;

— если двигатель не запускается, значит нужно искать более серьезную поломку.

Если проблема появилась во время движения Мазда Демио, то нужно постепенно снизить скорость и отвести машину в безопасное место.

Одной из самых распространенных причин неисправности двигателя, является его перегрев. Обнаружить его довольно легко. На это указывают индикатор температуры охлаждающей жидкости, легкий металлический стук, вырывающиеся клубы пара из-под капота.

Что нужно предпринять в случае перегрева двигателя:

— отключите систему кондиционирования;

— откройте крышку капота;

— проверьте уровень охлаждающей жидкости;

— если нет утечки в бачке, долейте жидкость до необходимого уровня.

Причинами выхода из строя форсунок и инжектора на Мазда Демио могут быть: использование некачественного топлива, очистителей, загрязнение, обрыв или замыкание цепей питания, поломка самого инжектора.

В случае невозможности определить самостоятельно причину выхода двигателя из строя, необходимо выполнить компьютерную диагностику в пунктах автомобильного сервиса и устранить поломку.

А что в итоге?

На самом деле серьезные поломки при эксплуатации Мазда Демио случаются крайне редко. Данную модель характеризует высокое японское качество концерна Мазда, подтвержденное многолетним лидерством на мировом автомобильном рынке.

Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Mazda Demio – представитель японского концерна Мазда в серии городских миникаров. Впервые на мировом авторынке модель появилась в 1996 году. Первые автомобили этой серии были созданы на фордовской платформе и были известны, как Ford Festiva, Mazda Metro и Mazda 121.Четвертое поколение этой модели появилось на рынке в 2014 году. Автомобили новых версий известны автолюбителям, как Мазда 2.

Каждое новое поколение Мазда Демио отличалось не только внутренним и внешним дизайном, но и мощностью и объемом двигателя. В нашей статье Вы можете получить подробную информацию о том, какие двигатели установлены в Мазда Демио различных поколений, правилах их эксплуатации, особенностях работы выхлопной системы.

Описание двигателя Мазда Демио

Объем двигателя напрямую зависит от величины и массы автомобиля. Производители не смогут установить двигатель небольшой мощности на большой внедорожник, он попросту не справится с огромной массой авто. Нет никакого смысла и в установке двигателей большого объема на миникары.

Поэтому все версии Мазда Демио оснащены двигателями небольшой мощности (83-116 л.с.), объемом 1.3 – 1,5 л.

На автомобили этой модели установлены бензиновые двигатели с 4-мя цилиндрами. Впрыск топлива – распределенный, охлаждение – жидкостное.

Номер двигателя нанесен на один из его составных элементов. В Мазда Демио номер двигателя находится возле маслозаливного отсека на выступе у заднего кроя клапанной крышки (район лобового стекла).

Автомобили до 2003 года выпуска были оснащены бензиновыми моторами В3 серии В3-МЕ, объемом 1,3 л и мощностью 53-73 л.с.

После рестайлинга, все авто последующих поколений выпускались с моторами той же серии, но уже с более мощными показателями (83 л.с).

Также некоторые модели оснащены полуторалитровыми двигателями В5-МЕ и В5-Е, мощностью 100 л.с.

На японский рынок Мазда Демио поставляется только с определенными двигателями:

— объемом 1,5 л Demio DY5W ZY-VE и мощностью 103 л.с.

— объемом 1,3 л Demio DY5W, DY3W, DY3R — ZJ-VE (75-91 л. с.), ZJ-VEM (DE3FS)- (90 л. с.); P3-VPS (DEJFS)-(84 л. с.).

Технические характеристики

Каждая новая версия Мазда Демио (с 1 по 4 поколение) представлена улучшенной комплектацией, не только презентационной, но и технической. В частности на показатели маневренности, скорости разбега, максимальной скорости оказывает влияние мощность и объем двигателя.

В таблице представлены модели двигателей, которые установлены в Мазда Демио, в различные годы выпуска.

Поколение	Тип кузова	Год выпуска	Серия двигателя	Мощность (л.с)	Объем (л)
1	Хэтчбек	1996-1999	В3-МЕ	83	1.3
В5-МЕ	100	1.5
1999-2002	В3Е	83	1.3
В5Е	100	1.5
2	Хэтчбек	2002-2005	ZY-VE	91	1.3
ZY-VE	113	1.5
2005-2007	ZY-VE	91	1.3
ZY-VE	113	1.5
3	Хэтчбек	2007-2011	ZY-VEМ	90	1.3
ZY-VE	91	1.3
ZY-VE	113	1.5
2011-2014	ZY-VE	113	1.5
ZY-VE	91	1.3
ZY-VEМ	90	1.3
P3-VPS	84	1.3
4	Хэтчбек	2014 —	SS-DPTS	105	1.5
P5-VPS	116	1.5
P3-VPS	92	1.3

Правильное обслуживание

Для того, чтобы двигатель на Мазда Демио dw3w прослужил дольше, необходимо придерживаться общих правил эксплуатации:

Своевременная диагностика и техническое обслуживание автомобиля.
Использование высококачественного топлива установленного образца.
Регулярная замена технических жидкостей и расходников.
Своевременная очистка и регулировка клапанов.
Запрещено частое использование повышенных оборотов, а также резкое ускорение при непрогретом моторе.
Не используйте без лишней надобности световое и дополнительное электрическое оборудование в автомобиле.
Не используйте педаль акселератора при запуске двигателя.
Коленвал двигателя запрещено проворачивать более 10сек в течение одного раза.
Запрещено запускать двигатель методом толчка или буксировки, если в автомобиле установлена автоматическая коробка передач.

Основные неисправности

При правильной эксплуатации автомобиля, выход из строя двигателя маловероятен, но в определенных ситуациях это случается и нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Самые распространенные проблемы в работе двигателя на Мазда Демио и их причины:

Ремонт двигателя

К примеру, перечисленные выше неисправности, вполне можно удалить самостоятельно.

Выхлопная система

Почему японский производитель – это синоним качества и надежности? Вероятно, потому, что для него нет мелочей. Выхлопная система на Мазда Демио лишнее тому подтверждение.

Сама система отработанных газов представлена комплексом следующих деталей и элементов:

Коллектор – приспособление, предназначенное для соединения всех выпускных выходов в один.
Приемная трубка – специальный переходник от коллектора к катализатору (функция преобразования токсичных отходов в безопасные).
Резонатор – деталь, влияющая на снижение шумовых эффектов.
Глушитель – еще одно приспособление по снижению уровня шума, имеющее несколько иную структуру работы. Снижение шума происходит за счет использования особенного волокна.

Функции выхлопной систему нельзя недооценить. Она способна перерабатывать токсичные выхлопные отходы в безвредные, что очень немаловажно для окружающей среды. Она препятствует попаданию токсичных продуктов в салон автомобиля. Кроме этого, функция снижения шума выполняет также немаловажную роль не только в работе автомобиля, но и на городских улицах.

Основные неисправности выхлопной системы

Если возникает одна из вышеперечисленных проблем, то следует немедленно провести диагностику автомобиля и выяснить причину неисправности.

Для решения проблемы лучше обратиться в сервисный центр, но иногда незначительные поломки можно устранить и самостоятельно. К примеру, самому можно устранить появившиеся небольшие отверстия и повреждения, а также отремонтировать и заменить прогоревший резонатор.

Как показывает опыт, выхлопная система на Мазда Демио практически не вызывает нареканий ни у экспертов, ни у автолюбителей. При правильной эксплуатации и своевременной диагностике она прослужит долгие годы без существенных поломок и ремонта. Мазда заботится не только о комфорте, но и о здоровье своих клиентов, поэтому выхлопная система во всех автомобилях концерна выполнена на очень высоком качественном уровне.

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Читайте также: