Сколько тормозной жидкости нужно для замены нива 21214

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Исправное техническое состояние автомобиля — непременное условие безопасности движения. Установлено, что из-за технической неисправности автомобилей возникает около 5 % дорожно-транспортных происшествий, иногда с тяжелыми последствиями.
Водитель должен уметь определить техническое состояние автомобиля и вовремя обнаружить его неисправности.

Постоянное исправное состояние автомобиля в течение продолжительного времени обеспечивается проведением планово-предупредительного технического обслуживания и, в случае необходимости, ремонта. По периодичности и трудоемкости выполняемых при техническом обслуживании работ различают: ежедневное техническое обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2) и сезонное техническое обслуживание (СО).

ЕО выполняют ежедневно перед выездом, а СО — два раза в год при переходе с весенне-летней эксплуатации на осенне-зимнюю или наоборот и совмещают с очередным ТО-1 или ТО-2.
Периодичность ТО-1 и ТО-2 устанавливается по фактическому пробегу автомобиля в километрах с учетом условий эксплуатации.

* Или через два года, в зависимости от того, что наступит ранее.
** Или через три года, в зависимости от того, что наступит ранее.

то же самое на картинке

Если техническое обслуживание автомобиля (ТО-1, ТО-2, СО) можно проводить на станциях технического обслуживания, укомплектованных специальным оборудованием и кадрами специалистов, то ЕО водитель должен уметь выполнять
самостоятельно.

Перед выездом из гаража необходимо тщательно осмотреть автомобиль и проверить:
его чистоту, отсутствие вмятин, повреждений и царапин;
уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
отсутствие течи из радиатора, шлангов и сальников, натяжение ремня вентилятора (прогиб ремня при нажатии на него большим пальцем руки между шкивами генератора и вентилятора с усилием 40—60 П (4—6 кгс) должен составлять 10—15 мм);
уровень масла в поддоне картера двигателя с помощью масломерной линейки (щупа);
наличие тормозной жидкости в питательных бачках механизмов привода сцепления и тормозов; отсутствие подтеканий тормозной жидкости; исправность стояночной тормозной системы;
величину люфтов в шарнирах и соединениях рулевого привода и крепление рулевого механизма;
исправность рессор, пружин, торсионов, реактивных штанг, стабилизаторов и амортизаторов;
состояние шин колес (в том числе и запасного колеса) и давление воздуха в них; давление следует проверять манометром; разница в показаниях правого и левого (особенно передних) колес не должна превышать 10 кПа (0,1 кгс/см2);
наличие топлива в баке, отсутствие подтеканий из него и топливопроводов;
исправность звуковых и световых сигналов; наличие света в фарах и габаритных фонарях; показания контрольно-измерительных приборов; крепление и чистоту номерных и опознавательных знаков; состояние и надежность сцепного устройства автомобиля и прицепа; наличие в автомобиле медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки (или мигающего красного фонаря), упоров под колеса и необходимого в пути инструмента.
Обнаруженные неисправности следует немедленно устранить.

При понижении уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения необходимо своевременно доливать ее. Если в качестве охлаждающей жидкости применяется антифриз, то при понижении его уровня вследствие утечки доливают антифриз, а при естественном испарении — дистиллированную воду.

После осмотра необходимо запустить и прогреть двигатель, убедиться в отсутствии посторонних стуков, проверить устойчивость работы двигателя при разной частоте вращения коленчатого вала. Проехав несколько десятков метров, следует проверить работу сцепления, коробки передач, рулевого управления и тормозной системы.

По возвращении в гараж необходимо произвести уборку в кузове автомобиля и его мойку (при необходимости). Уборку начинают с удаления пыли из салона при помощи пылесоса (это наиболее эффективный способ). Обивку из дерматина, автобима, текстовннита и искусственной кожи протирают влажной ветошыо, желательно из мягкого материала (фланели). Сильно загрязненные места можно мыть раствором нашатырного спирта в воде применение активных растворителей недопустимо), а для мытья стекол применяют средства для мойки окон, зеркал и т. п.

Коврики следует вынуть из автомобиля, резиновые — промыть и просушить, а из матерчатых тщательно выбить пыль.

Мойку автомобиля вручную производят обычной водопроводной водой из шланга с наконечником. Направлять сильную струю воды на внешние поверхности кузова не рекомендуется, так как от этого портится окраска. Необходимо предварительно смочить водой весь кузов автомобиля, направляя струю под углом к его поверхности, а затем смыть грязь губкой из поролона или мягкой щеткой, непрерывно поливая обмываемые места водой. Движения руки при этом должны быть направлены сверху вниз, а губку (щетку) следует прижимать с небольшим усилием, так как имеющиеся в грязи песчинки могут поцарапать (подобно абразиву) окрашенные поверхности, и они потеряют блеск, который трудно восстанавливается. По этой же причине не следует удалять пыль и грязь с лакокрасочного покрытия легкового автомобиля сухими обтирочными материалами. При мойке рекомендуется становиться боком к автомобилю: в таком положении меньше забрызгиваются одежда и обувь мойщика. Во всех случаях мойку необходимо производить в направлении от передней части автомобиля к задней и сверху вниз.

После мойки кузов следует насухо вытереть (желательно замшей, она хорошо впитывает воду), не давая высохнуть отдельным каплям воды, иначе на поверхности кузова автомобиля останутся белые пятна от содержащихся в воде различных солей.

Нельзя мыть автомобиль очень горячей водой, а также водой, температура которой существенно отличается от температуры окружающего воздуха.

Нежелательно, чтобы на окрашенной поверхности длительное время находилась влага, так как она может вызвать разрушение покрытия. Замерзание воды на лакокрасочном покрытии вызывает образование в нем трещин.

Солнечные лучи также оказывают заметное разрушительное действие на окраску автомобиля. Под их воздействием происходит изменение цвета пигмента, выделение его на поверхности покрытия, разрушение пленкообразователя. Поэтому, когда автомобиль не находится в движении, его следует держать в тени или под навесом.

Во время движения водитель обязан следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, прислушиваться к шуму, сопровождающему работу двигателя и движение автомобиля. Каждую стоянку в пути следует использовать для осмотра подвески, рулевого управления, трансмиссии автомобиля, тормозной системы и двигателя.

Бачок тормозной жидкости 1 установлен на главном тормозном цилиндре. Его корпус выполнен из полупрозрачной пластмассы с нанесёнными метками уровня. Крышка 2 имеет встроенный датчик аварийного уровня тормозной жидкости 3. Если крышка снята и при этом установлены новые тормозные колодки, уровень тормозной жидкости должен находится на метке МАХ. При закрытой крышке, уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки заливной горловины.

В случае если уровень жидкости понижается до отметки min , а протечки жидкости при этом отсутствуют и гидропривод тормозов и сцепления исправен, то это может быть косвенным признаком предельного износа тормозных колодок. Нужно проверить колодки, при необходимости заменить их. В этом случае доливать тормозную жидкость нет необходимости, так как при установке новых колодок уровень жидкости в до нормального.

Если колодки стоят новые, а уровень тормозной жидкости понижается, то это говорит о протечках в гидроприводе, которые необходимо устранить, прежде чем доливать жидкость.

Во время проверки уровня тормозной жидкости, проверьте также исправность работы датчика аварийного уровня тормозной жидкости.

Как часто менять тормозную жидкость?
- тормозную жидкость нужно менять каждые три года эксплуатации, независимо от пробега. Это обусловлено тем, что со временем жидкость впитывает влагу из окружающей среды.

Какую тормозную жидкость нужно заливать и сколько?
- жидкость DOT-4, 0.53 л

Замена

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
- правый задний;
- левый задний;
- левый передний (верхний клапан);
- правый передний (верхний клапан);
- правый передний (нижний клапан);
- левый передний (нижний клапан).

1. Отверните пробку бачка тормозной жидкости

2. и долейте чистую тормозную жидкость до нижней кромки горловины бачка.

3. Снимите передние колёса.

4. удалите зразь и пыль и снимите защитные колпачки клапанов тормозных цилиндров передних.

5. . и задних тормозных механизмов.

6. Если задний мост у автомобиля вывешен, то предварительно разблокируйте регулятор давления, утопив его поршень отверткой.

7. Насадите резиновый шланг на штуцер выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма, а другой его конец погрузите в чистую прозрачную ёмкость.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4 - 5 раз
(с интервалом 1-2 секунды, после чего держать педаль нажатой)

9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха - из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза будет плавно проваливаться до конца.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан.

10. Проделайте те же операции для в левого заднего тормозного механизма.

11. . также и в левом переднем и правом тормозных механизмах.

12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре
(сначала в правом переднем механизме, затем в левом переднем)

13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. тут).

15. После замены жидкости не забудьте одеть обратно колпачки на клапаны выпуска воздуха.

16. Долейте тормозную жидкость до уровня посередине между метками "MIN" и "МАХ".
Заверните крышку бачка.

17. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормоза (см. тут)

Всем доброго дня! Отпраздновав 1 мая, второго числа решил заняться "делом" и пойти в гараж с тестем, дабы заменить тормозную жидкость в системе. Причина — слишком черный её цвет, что не должно такого быть.

Машина тормозит уверенно всеми четырьмя колесами и АБС работает, как надо, но решил заменить, поскольку раз в 3 года положено это делать. Как сказал сосед по гаражу, возможно разъедаются резинки, манжеты, отсюда и чернота … Согласно данным производителя, емкость системы гидропривода тормозов 0,535 литра. Поэтому заранее купил литровый флакон тормозухи Super DOT4 (ну, по факту там не полный литр) на замену и доливку.

Машину поставил на яму, чтобы не снимать колеса. Спустился в яму, взял ключ головку на 8 и "стронул" штуцера на всех колесах. Что приятно удивило, чрезмерных усилий не потребовалось, а то я уже приготовился к трудностям и прикупил запасной штуцер (но уже на 10).

Поднял капот, открутил крышку бачка, взял шприц 20мл (купил в аптеке) и сначала откачал "нефть" из бачка, чтобы долить чистой тормозухи и не мешать с грязью. Дальше, всё как по учебнику, тесть качал педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 1-2 сек., а я сливал по кругу тормозуху. Начал с правого заднего колеса и далее по часовой стрелке. Кстати, медицинская капельница, купленная вместе со шприцем в аптеке, мне не пригодилась, т.к. диаметр её сечения оказался слишком мал и она никак не хотела налезать на штуцер.

Поэтому пришлось снова обратиться за помощью, но уже к другому соседу (наверное, всех уже задолбал в окрУге, но зато познакомился со всеми ниваводами), попросив трубку приемлемого диаметра на штуцер. В ответ мне был предложен идеальный вариант, видимо с системы омывания стекла, прозрачная, в меру мягкая и по длине в самый раз! сантиметров 30-40. Короче, прокачалось всё норм, жесткость тормозов не изменилась (хотя думал будет чуть мягче). Один момент, в руководстве по ремонту написано о двух тормозных шлангах на передние суппорта, а у меня оказался "одношланговый" вариант, как на картинке:

АВТОВАЗ рекомендует проходить техническое обслуживание (ТО) Нивы (ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131) каждые 12 месяцев или 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Если некоторые запчасти и расходные материалы (масло, фильтры и т.д.) вы заказываете самостоятельно, то вам пригодятся артикулы артикулы на оригинальные расходники и аналоги для каждого конкретного ТО.

Внимание! Артикулы оригинальных расходников для планового ТО автомобилей LADA представлены тут. Далее более расширенный список деталей и запчастей.

Класс по API SL, SM или SN.

Оригинальное моторное масло LADA:

88888L05400100 - ULTRA 5W-40, 1л (синтетические технологии)
88888L05400400 - ULTRA 5W-40, 4л (синтетические технологии)
88888L15400100 - PROFESSIONAL 5W-40, 1л (полусинтетическое)
88888L15400400 - PROFESSIONAL 5W-40, 4л (полусинтетическое)

Рекомендации завода: РОСНЕФТЬ Premium или РОСНЕФТЬ Maximum 5W-40 или 10W-40. Либо Лукойл Генезис RN 5W-40

Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) - 3,75 л.

21050-1012005-00, 21080-1012005-00, 21080-1012005-08 и 21080-1012005-09

Картер коробки передач - 1,6 л
Картер заднего моста - 1,3 л
Картер рулевого механизма - 0,18 л
Картер раздаточной коробки - 0,79 л
Картер переднего моста - 1,15 л

Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона) - 10,7 л

DOT-4 - 88888100000582 и 88888100001082

Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137

Фильтр тонкой очистки топлива:

21110-3707010-00 и 21110-3707010-01

АУ17ДВРМ
BERU 14FR-7DUX
CHAMPION RN9YC4
NGK BPR6E
BOSCH WR7DC
FINWHALE F510

p.s. таблица будет дополняться по мере появления новых данных. Есть что добавить/изменить? Пишите в комментариях!

В первую очередь поговорим про топливный бак. Объем его в ваз 21214 составляет 42 литра (включая резерв). Заливаем бензин с октановым числом от 91 до 93.

Система питания топливом необходима для питания двигателя авто, а также его очистки и хранения.

Объем системы охлаждения — 10,7 литра, сюда включается и система отопления салона. Заливаем охлаждающую жидкость, температура замерзания которой не выше минус 40°С.

Система охлаждения — устройства, которые обеспечивают подвод к нагретым деталям двигателя охлаждающей среды и отвод лишней теплоты, т.е. поддержание двигателя в требуемых тепловых пределах.

Система смазки двигателя – 3,75 литра. Необходимо подобрать определенное масла, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

-20°С +40°С SAE 15W-40

-25°С +45°С SAE 10W-40

-30°С +45°С SAE 5W-40

-25°С +35°С SAE 10W-30

-30°С +35°С SAE 5W-30

Главной задачей смазочной системы является снижение трения сопряженных деталей. Так же обеспечение охлаждения деталей двигателя, защита от коррозии, удаление продуктов износа и нагара.

Заправочный объем картера коробки передач составляет 1,35 л., картера раздаточной коробки 0,75 л., картера переднего моста 1,15 л. и картер заднего моста 1,3 л. Для заправки данных узлов подойдут трансмиссионные масла у которых уровень качества соответствует API GL-5, а вязкость 75W-90.

Картер рулевого механизма обладает объемом в 0,18 литра. Сюда можно залить трансмиссионное масло 75W-90.

Для системы гидропривода тормозов (0,515 литра) и выключения сцепления (0,2 литра) потребуется тормозная жидкость DOT-4, -3 соответственно.

Объем бочка омывателя ветрового стекла и омывателя стекла задней двери составляет 2 литра. Заливать можно как обычную воду, так и смесь воды со стеклоомывателем.

Читайте также: