Сколько стоит замена свечей зажигания на шкода октавия

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Замена свечей зажигания Шкода OCTAVIA Tour (Шкода Октавия Тур) требуется в случаях присутствия на электродах деталей сажистых отложений, при деформации или расплавлении изолятора, расплавлении электрода. Свечи выходят из строя по причине естественного изнашивания деталей, работы в условиях перепадов температур, воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. Меняют свечи на СТО.

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Замена свечей зажигания Skoda Octavia Tour цена:

Техническое обслуживание

Свечи были старые, отходили уже более 40 тыс км . Стоимость оригинальной свечи VAG — 800-1000 руб ( по ценам экзиста), а в коробке может быть и NGK и что-то еще. Купил Bosch 0241145523 по 630 руб за шт. Очень качественно сделаны.Замену надо делать на горячем двигателе, пластиковые детали и разъемы мягкие, катушки снимаются почти сами, с легким усилием.

Приступаю — снимаю корпус воздушного фильтра вместе с патрубками . Сам фильтр я менял раньше, он чистый.

Снимаю трубу напорной линии, пластиковую, справа с датчиком . Оказывается вот какое название у этой детали, а я думал 'расходомер' =).

Катушки надо снимать на горячем двигателе, снимаются легко . При откручивании болта они сами выходят. Сильно и резко тянуть ни в коем случае нельзя.

Внтури смазка засохла. Есть ржавчина от свечей. Смазка нужна для эластичности наконечника катушки. Поправка — диэлектрическая смазка, от пробоя.

Старые свечи и новая. Старые все ржавые, ржавчина оседает на наконечниках катушек, что очень плохо. Я считаю что не должно быть грязи и ржавчины, это влияет на хороший контакт между катушкой и свечой, плохой контакт — одна из причин пропусков зажигания.

Хороший свечной ключ Force, с магнитом и пружинкой внутри, с шарниром. Динамоментрический ключ с моментом до 25 Нм.

Затягиваю с моментом чуть больше чем 23 . Я поставил 23.5 При откручивании старых свечей они очень легко срывались.Скорее всего медная шайба со временем поджимается и ослабевает. На коробке свечи написано 23 Нм.

Запчасти

Skoda Octavia 2016, двигатель бензиновый 1.4 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 31

У вас динамометрический ключ под маленький квадрат ?

как свечи показывают себя?

Хорошо подготовился👍, но меня жаба душит такой инструмент покупать.

бывает.Я стараюсь делать сам, что могу. Если всегда сдавать машину в автосервисы то там больше сломают чем сделают.

Катушки снимаются на горячем, а свечи меняются на холодном двигателе. ;)

Вот всё хочу узнать, что за три стакана разного размера на патрубке между воздушноым фильтром и турбиной? В документации по моторам 1.4 про это что-то умалчивают

ага, я тоже не знаю . Они пустые внутри . Может какая-то компенсация воздуха? В определенных режимах чтобы воздух наполнялся в них и держался ?

Посещали подобные мысли. Типа удаление каких-нибудь нежелательных пульсаций или вроде того.
Просто у меня и у всех моих знакомых ваговодов "большие" либо дизельные моторы, а там этого нет.

Это резонаторы, они гасят колебания воздуха на определённых частотах.

Будем считать, что угадали 🙂

я предыдущие свечи затягивал с 23 Нм. Стал сегодня откручивать — показалось что легко, с первого оборота пошли.

Так и должно быть, иначе есть риск повредить резьбу. 22 достаточно, чтобы шайба смеялась, хотя 22-23 в пределах погрешности

тема уже лохматая )) в оригинале на 1,4 стоят именно NGK )) спокойно ходят более 60т.км.

Я раньше тоже так думал — типа, ай, 60 тыс пусть ходят. А вообще-то по регламенту дилера замена через 30 тыс(!) . Я раньше не обращал внимание как мотор заводится, и работает на холостых, а теперь задумался — может не спроста на таком моторе, кторому положен 98 бензин система зажигания должна работать очень четко? И первое что в этом вопросе должно работать — свечи, катушки. На технологически старых моторах, да возможно 60 тыс для свечей — нормально, но так там и моторы другие были.

тема уже лохматая )) в оригинале на 1,4 стоят именно NGK )) спокойно ходят более 60т.км.

посмотрите какие ржавые наконечники на старых свечах .и это не 60 тыс, это меньше .

они довольно быстро такими становятся )) на Киа Сид я вообще свечи менял каждые 7т.км вместе с маслом — но там и свечи были другие (наш бензин их просто сжирал даже за этот небольшой пробег). . на Октахе свечки покруче. . у меня к пробегу 173т.км стоит третий комплект вроде. . один быстро ушел (машину соляркой нечаянно заправили)

Ну собственно вот я и добрался до последнего действия.
Сегодня моя машинка обзавелась новыми свечами.
Но чего это стоило.

По всей видимости рассказ будет длинным.
История началась с того, что максидот, в очередной раз напомнил мне о необходимости планового ТО.

Поменял масло и масляный фильтр. Поменял воздушный фильтр. Дело дошло до замены свечей.

Как и всегда поискал в инете описание процесса. Нашел что-то похожее на каком-то украинском сайте. Посмотрел, почитал, ну и пошел менять.

1. Инструмент который необходим.
Шестигранник на 6, Звездочка Т-20, Звездочка (а может и не звездочка, не знаю в общем) М8, Головка на 13, Головка на 10, ну и само собой свечник. Кстати на фото видно что у свечника помята ручка, но об этом позже.

2. Открываем капот и лезем к двиглу. Берем абсолютно любую щетку или веник и смахиваем весь песок и грязь с двигателя. После чего воздухом продумаем углы и прочие сложно доступные места от пыли и песка. Для этого вполне подходит обычный автокомпрессор с насадкой. Будет очень не приятно если в цилиндр попадет песок.

3. Снимаем шланги с воздушного насоса (по моему он так называется). Зажимаем пальцами фиксатор и тянем шланг вверх. Снимаются они довольно таки легко.

4. Снимаем воздушный насос, чтобы не мешался. Не сняв его, не снимешь впускной коллектор. Так что его все равно снимать. Сначала можно открутить саморезы, которые держат крепление самого насоса, а потом открутить гайки которые крепят сам насос к крепежу. А можно и наоборот. Кому как удобно. Можно еще отключить питание от насоса и вообще вытащить его. Но это если он совсем мешается, мне он не мешал и я его не вытаскивал, а просто опустил вниз.

5. Лезем глубже в двигатель. В первую очередь полностью снимаем крепление насоса. Винт и гайка выделены зеленым. А заодно откручиваем винты самого коллектора.

6. Снимаем странную железку. Реально не знаю как она называется и какова ее функция. Но она мешает.

7. Коллектор начинаем откручивать сверху (2 самореза), а потом уже откручиваем все нижние винты и гайки (6 винтов и 2 гайки)

8. Вверху, сбоку коллектора есть некие хитрые защелки. Их отгибаем в сторону и немного тянем коллектор на себя. Приложив немного усилий, коллектор вывалится.

9. После того как коллектор был снят. Первое что я увидел, это нагар на впуске. Благодаря которому машина теряет в динамике. После чего я увидел абсолютно чистый клапан. Это конечно радует.

10. Далее я с большим трудом снял ВВ колпачки со свечей. И принялся выкручивать свечи.
Но не так просто это оказалось. По всей видимости, когда последний раз меняли свечи (это было еще до меня) у кого-то не хватило ума, но хватило сил закрутить свечи с такой силой, что выкручивать их мне помогал коллега по работе. Откручивая свечи вдвоем мы погнули ручку китайского свечника (это видно на первом фото)

11. Выкрутив все свечи. Я промыл коллектор и резьбу в месте установки свечей. Новые свечи, по чистой резьбе, вкрутились как по маслу. Свечником только затянул, свечи вкручивал пальцами.

12. Вкрутив все свечи. Установил коллектор на место. Поставил непонятную железку, которая мне мешала. Поставил насос. Все подключил.

13. Завелась машинка с первого раза но с натягом, т.к. в цилиндрах было полно чистящей жидкости и смытой гари. Все это конечно вылетело в итоге через выхлоп.
Выехал на парковку. Хорошо что она большая и пустая. Покатался по парковке. И заметил что машинка стала немного резвее. Толи от новых свечей, толи от чистого коллектора.
Старт с места теперь более резвый. И это мне нравится.

p.s. Процедура конечно не очень приятная, наверняка есть более простой способ замены свечей. Но учитывая то что я еще и коллектор почистил, ни сколько не жалею о потраченном времени и силах.
В следующую пятницу буду мыть дроссель.

Привет всем обладателям Октавии А7! Начну свой рассказ с покупки автомобиля. Купил я недавно себе Октавию А7 в кузове комби ., 2014г., двигатель CHPA 1.4л.(140л.с.), с пробегом 189000км.
Перед покупкой взяв у хозяина винкод я позвонил официалам и узнал о судьбе автомобиля, все ТО проходили у них как положено. Так же подошло время проходить ТО-4 с полной диагностикой, стоимостью в районе 20000р. На что цена автомобиля была снижена.
После покупки приехав к оф.дилеру на ТО мне сказали что свечи меняли последний раз на 110т.км.Странно подумал я 80т.км. на одних свечах?(по регламенту замена 60т.км) Может старый хозяин где то в гараже менял их?! Короче было решено менять свечи тем более на холостых было лёгкое подтрухивание. Но ценник меня удивил 4200р. свечи и 1900р. замена. Я как бы не жадный на деньги и на машину денег не жалею т.к. всегда в своих машинах разбирался сам. Но 1900 за замену свечей мне показалось при увеличена тем более когда примерно представляешь весь процесс. Я думаю если бы они сказали 5200р.за свечи и 900р. за замену я бы согласился. Короче я отказался.
Приехав домой я заказал свечи на EXIST по вин-коду, оригинал стоит в районе 800р. NGK 04E 905 601 B

. Обошлись 4 шт. около 3т.р. Снял я воздушный фильтр хотя можно и не снимать, а просто снять гофру над 4 цилиндром. Принялся я снимать катушки, они плохо поддавались т.к. прикипели к свечам. Я их и крутил и тянул кое как посрывал. Где то здесь на драйве читал что у людей рвались резиновые наконечники. Поэтому старался акуратно. Не хотелось попасть ещё на ожидание деталей. Выкрутил свечи .

С виду нормальные, критичного ни чего не увидел, ну есть чуть нагар по кругу резьбовой части. Как бы за 80т.км. я думаю это норма. Тем более что при покупке авто я в багажнике нашёл почти пустую литровую ёмкость с маслом SHELL. Спрашивать не стал. И так понятно что масло ест. Да и правду кто скажет при продаже. Ну да ладно. Взял я новые свечи, свечной ключ из набора и начал с первого цилиндра. Сразу же столкнулся с первой проблемой в свечном ключе стоит резинка для изъятия свечей из шахт при демонтаже. А при закручивании резинка оставалась на свече при чём снять её очень проблематично. И крючками из проволоки и с усиков от дворников пробовал ни как. Пришлось выкручивать свечку и снимать резинку. Я понимал что без неё свечи будут падать в колодцы с высоты 15 см. что чревато загибом бокового электрода. Но выхода не было и я решил ронять их с высоты примерно центруя руками.(согласен идея неудачная). После того как свечи были внутри, затянул их примерно с усилием затягивания обычных свечей. Одним словом ОТ РУКИ. Поставил катушки на место, Следом фильтр. Завел всё чётко, только подтрухивание стало меньше но не пропало.
Проехал я около 1000км. Собрался в г.Воронеж, а это около 1070км. от меня через Ростов. Еду всё нормально. Проехал Ростов(около 600км). Еду на круизе 110км\ч и где то не доезжая Каменск Шахтинска почувствовал что при спуске c горы двигатель подтраивает перешёл на педаль газа а она меня не слушается т.е. давлю на неё а разгон очень медленный до 2000об\мин. выше нормально турбина делает своё дело. Как газ медленно отпускаешь опять подтраивание. И я понял что идут пропуски зажигания. Чек не заставил себя долго ждать. При пропусках чек моргал несколько секунд и потом загорелся вместе с значком EPC. При этом двигатель начало так трусить что я сразу на обочину съехал. Как я потом понял что так трусит двухмассовый маховик, он начинает работать в обратную сторону когда подачу топлива в цилиндры отключает компьютер на ходу при включенной передаче. Стою на холостых, двигатель колбасит сильно, мне стало жалко подушки и я заглушил мотор. Думаю что первое -Ок ГУГЛ Что такое ЕРС? или Васю диагноста доставать. Короче Гугл дал очень много неочём не говорящей информации. Одни пишут что это электронная педаль газа, другие что это система управления тягой. А причин свечения сия лампы вообще тьма. Достал я ноут и Васю. Подключаю, смотрю ошибки, так и есть -0300, 0302, 0303. Короче пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндре а ошибка 0300 пропуск в неопознаном цилиндре как я понял. При чём не постоянные. Количество 187. Думаю что я могу сделать?! Сделал адаптацию дроссельной заслонки, не помогло. Далее, рука так и тянется в блоке 01 двигателя нажать на пункт "базовые настройки". Блин думаю мне ещё не хватало блок завалить по среди трассы. Нет думаю пробовать не буду. Удалил все ошибки. Завожу. На холостых работает нормально время от времени перебой в работе проскакивает. Поехал потихоньку. Идут пропуски при 1500-1800об.мин но едет. Скорость 100км\ч. через 20 мин. в конце подъёма когда нагрузка на двигатель стала снижаться опять чек за моргал и через несколько секунд и ЕРС. Всё повторилось. Останавливаюсь, не глушу, троит, стираю ошибки, становится лучше. Поехал Ноут не отсоединяю. Смотрю как на счётчике пропусков цифры нарастают. Через мин 20 выскочила ошибка пропуск во втором цилиндре. Удаляю не останавливаясь. Счётчик тоже обнулился. При обгоне обороты выше 2000. Пропусков нет. Думаю буду ехать 120-130 км\ч. как ни будь ехать надо то. Проехал километров 100. Пропуски до 2000об\мин остались. Только чек больше не загорался. Такое ощущение как будто привыкла машина к пропускам. Ну да ладно. Лечу 130км\ч.Доехал.
На следующий день поехал по Воронежским магазинам в поисках свечей. Я грешил на свечи или катушки. Ну катушка думаю не может, был бы пропуск в одном определённом цилиндре.(но это тоже ошибочное мнение). Короче пальцем в небо тоже не захотелось тыкать. Тем более свечей в наличии не было только под заказ. Позвонил официалам записался на диагностику. Приехал. Диагностика ни чего не дала, только что минус 1900р. Вердикт такой (наугад) "замена свечей и промывка топливной системы по программе Лёгкий старт". Ок! Соглашаюсь! Сижу там же в кафе .Звонок. Менеджер уточняет где я нахожусь и приходит ко мне. Задаёт вопрос — "Вы свечи сами меняли?". Я говорю-"Да." Он говорит-"дело в том что они сильно затянуты и мы боимся их расколоть при откручивании, что чревато попаданием в цилиндры керамических частей от цоколя свечей. А это ремонт со снятием ГБЦ. Так что мы за это не отвечаем и хотим вам предложить пройти и по присутствовать при замене свечей". На что я согласился. Вот я возле машины со слесарем. Говорю ему -"я затягивал в пределах разумного". На что он ответил что- "свечи затягиваются с моментом 30 Н\м. У меня ключ на 40 стоит и не откручивается". Короче открутили мы первую свечу обычным свечным ключем. Он смотрит на свечу и говорит -" Свечу роняли?" Я -" в смысле?" Он-"ну электрод согнут, и вообще чё за свечи, электрод согнут и всё ровно зазор большой." Я спросил -" почему зазор большой?" Он достал новую свечу из коробки приставил их вместе и сразу стало видно что зазор в старой даже с согнутым электродом где то 1мм при положенных 0.5мм. К стати коробки от свечек даже разные.

Жаль свечи новые не сфоткал без коробков, код детали такой же. Да и в ремзоне мне фоткать на вряд ли бы разрешили, т.к.они даже регистраторы снимают со стекла. Далее откручиваем вторую свечу, тоже самое электрод согнут. И тут я вспоминаю как я их в колодцы опускал. Всё ясно стало где я их ронял. Сказал слесарю про то как я их ставил он смеётся и говорит ему одно интересно какой зазор у них был до того как я их в колодцы опускал. Выкручиваем третью свечу и вот вам пожалуйста причина пропусков зажигания — внутренняя керамическая часть откололась у основания и перемещается по центральному электроду вверх-вниз .

"Оооо как тебе повезло что ты во время приехал и наче двигателю хана пришла бы, капремонт 100%." говорит мне слесарь. Я стою молчу что я 500 км. так проехал. Слесарь рассказывает-" при мне две машины на капремонт пригоняли с такой же историей. Свечи сами меняли, перетянули, резьбовая часть сдавила керамику ей деватся не куда, а ёще и нагрелась. И всё выкрашивается керамика в цилиндр. А она не горит и пошла по стенкам драть. Вот и капремонт."
Поставили новые свечи. Резиновые концы наконечников катушек смазали специальной смазкой что бы не прикепали. Я у слесаря спрашиваю- " правда что говорят якобы электроды на свечах при затяжке должны в одну сторону смотреть. И как это определить?" Он говорит-"Да, только ни как не определишь. У нас есть регламент затяжка свечей 30 Н\м. При этом моменте они должны быть все в одном положении на противоположной стороне от форсунок."
Собрали завели всё норм. Двигатель работает ровно. За всё отдал 10050р.Со скидкой 20% за первое посещение. Приехал домой (1070км.) всё нормально.
Вывод: Свечи лучше брать у официалов (стоимость 1050р.\шт.), закручивать свечи динамометрическим ключем с усилием 30 Н\м., использовать магнитный свечной ключ, смазывать наконечники (только не спросил что за смазка) думаю в инете не проблема найти.
Вот такая вот история. Пишу сюда первый раз так что за ошибки извините да и если что не так не ругайте сильно. Просто я хотел донести до читателей информацию которая будет им полезна. И если хоть одному человеку она принесёт пользу значит я писал не зря!
Всем спасибо и удачи на дорогах!

Читайте также: