Сколько кислородных датчиков на субару форестер sf5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

А от калины рубля 2)))
Не скажу про субу, на форда идеально подходил от десятки, или универсальный бош, за 1.5 рубля в то время.
А на носу НГ, да и просто почему бы не сэкономить, если есть возможность.
Но повторюсь, про субу не скажу.

А первая и вторая взаимозаменяемые?

Серег, у тебя же вторая отключена? Если так то переставить и делов. И вообще не верю, что она сдохла за 50ткм, может на покатушках повредил?

4kist писал(а): А первая и вторая взаимозаменяемые?

У меня тоже подозрение есть на просто плохой контакт. Но Алексей 623y, который чип делал говорит проблем с разъемами не встречал, переставить нельзя.

MAKSIMAL писал(а): А от калины рубля 2)))
Не скажу про субу, на форда идеально подходил от десятки, или универсальный бош, за 1.5 рубля в то время.
А на носу НГ, да и просто почему бы не сэкономить, если есть возможность.
Но повторюсь, про субу не скажу.

Mamont
От ваз или бош не подойдёт
По крайней мере проверенных вариантов нет
Там какая то скважность и ещё какая то хрень учитывается
Так что либо оригинал либо денсо
Вторая вместо первой не пойдёт
А вот вместо задней можно и бош ставить
Ценник на оригил/денсо - 10000/7800 соответственно
Ну и батя вместо 381 ставил бош в итоге ошибка

Mamont
Читал на драйве, что можно попробовать в силите его вымочить, точнее в растворе силита с водой, чтобы раствор жидкий стал, и проник везде, потом промыть под струёй теплой воды, некоторым вроде даже помогало
Если лямбда уже труп и у неё не обрыв, то как вариант попробовать)))

Не могу понять почему ошибка регулярно (через сутки, двое) пропадает и появляется вновь. При обрыве подогрева она не должна гореть постоянно?

Mamont писал(а): Не могу понять почему ошибка регулярно (через сутки, двое) пропадает и появляется вновь. При обрыве подогрева она не должна гореть постоянно?

В понедельник у Дениса попроси чтоб посмотрел, на стакан готов посопорить что дело не в том что он помер геройски за 50ткм пробега

Привет! Летом менял на такой (BOSH 1 St/Ps LS 5133) цена 3 т.р. Родной провод отрезали и припаяли к новому, полгода назад было.
P.S. ошибка то есть, то нет тоже было, сказали что так он умирает.

Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) - определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.

Содержание

Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

2. Какой датчик вы собрались менять - до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)

4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)

Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.

Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.

Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.

Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.

Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.

Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.

Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

Обрыв подогрева датчика
Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

- P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- - - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
    - - P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
      - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). Наиболее распространенный случай.
        
        Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
        
        Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
        
        Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
        
        P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
        
        Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        
        Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
        
        P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
        
        Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        
        Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
        
        P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
        
        Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
        
        Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
        
        P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
        
        Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
        
        Определяем тип датчика
        
        Проверяем цепь подогрева
        
        Проверяем чувствительный элемент датчика
        
        Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
        
        Определяем тип датчика
        
        Проверяем цепь подогрева
        
        Проверяем чувствительный элемент датчика
        
        Проверка подогревателя датчика:
        
        Выключить зажигание
        
        Рассоединить разъем
        
        Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
        
        Проверка цепи питания подогревателя:
        
        Соединить разъем
        
        Включить зажигание
        
        Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
        
        После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
        
        Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
        
        Выключить зажигание
        
        Рассоединить разъем
        
        Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
        
        При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
        
        Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
        
        Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
        
        Subaru 22641-AA050 - 4 Ом
        
        Subaru 22641-AA080 - 3.3 Ом
        
        Subaru 22641-AA140 - 1.5-2 Ом (?)
        
        Subaru 22641-AA160 - 2.5 Ом
        
        Subaru 22641-AA272 - 3.8 Ом
        
        Subaru 22641-AA370 - 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA310 - 4 Ом
        
        Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) - 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA630 - 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA820 - 6 Ом
        
        Bosch 0 258 005 133 - 2-4 Ом
        
        Bosch 0 258 005 247 - 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
        
        Bosch 0 258 006 537 - 9-10 Ом
        
        Bosch LSU4.2 - 3.2 Ом при 297 К
        
        NTK 24664 - 4.2 Ом
        
        TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом
        
        TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом
        
        TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) - 1 Ом
        
        Узкополосный
        
        Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
        
        После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
        
        При езде, педаль нажимаем в пол - лезть выше 0.7-0.8 В
        
        При бросании педали с оборотов 3000-4000 - падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
        
        Если так, то датчик исправен
        
        Denso широкополосный
        
        Вольтметр относительно корпуса
        
        Белый 2.5-3.0 В
        
        Синий на 0.3 В больше, чем на белом
        
        Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
        
        Запустить двигатель
        
        Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
        
        Главное - реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее - лучше.
        
        На новых плоскомордых лямбдах Denso - ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
        
        При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
        
        Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе - однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
        
        NTK/Bosch широкополосный
        
        Резать белый провод (NTK)
        
        В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
        
        Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
        
        На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
        
        При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
        
        При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
        
        При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
        
        Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
        
        Измерение в разрыв
        
        Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
        
        Сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет об окончании "работы над ошибками", которая длилась, страшно сказать, 2 с лишним года.
        
        Напомню ситуацию.
        — Февраль 2015г — загорелась контрольная лампа "проверь двигатель"
        Диагностика показала ошибку
        Р0037, что есть согласно мануалу HO2S Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк 1 Датчик 2).
        — Летом того же 2015 года, датчик был успешно куплен и заменен. Об этом тут.
        — После замены "чек" не погас.
        — Последующая диагностика показала уже две ошибки (старая ушла, появились новые)
        P0031 HO2S Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1)
        P0131 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1)
        
        Но, всему когда-то приходит конец. Стало меня это нервировать. Хотелось спокойствия, чтобы с машиной все было в порядке.
        Начал копаться в этой проблеме.
        Открыл букварь
        
        Включая логику, произвел проверку пп1 и 4. Пренебрег 2 и 3, так как в проводку и компьютер никто не лазил, и вряд ли бы там что было не так. Согласно п1 напряжение на входе датчика составило порядка 12 Вольт. По п4 Сопротивление датчика было равно 0. Вывод напросился сам собой — замена.
        
        Покурив форумы, дабы поискать замену, нашел информацию, что мой датчик за номером 22641АА370 возможно заменить Тойотовским 89467-33080, но требовалась переделка контактной фишки (чего я делать не хотел).
        Подумал, взвесил все За и Против, и решился на заказ оригинала.
        Долго ли, коротко ли, датчик пришел, опустошив семейный бюджет на 15850 рублей.
        
        Снял клемму "-" с АКБ и приступил к замене.
        
        Вон он. Некоторое время пришлось подумать, как до него добраться. Разбирать полмашины ой, как не хотелось
        
        Но в итоге, для замены оказалось достаточно снять пластиковую защиту снизу.
        Рожковым ключом на 27 удалось аккуратно сорвать с места прикипевший старый датчик. Места хватило в аккурат для ключа. Далее открутился от руки.
        
        Перед вкручиванием нового датчика никаких действий не производил. Так, слегка смахнул пыль с резьбы и посадочной плоскости
        
        Далее настал волнительный момент. Одеваю клемму на АКБ, сажусь за руль, запускаю двигатель…
        
        В момент запуска. Бинго! Загорелся при включенном зажигании, погас, как положено, в процессе запуска. Экспресс диагностика блютуз-девайсом ЕЛМ327 ошибок не выявила
        
        Ну вот такие дела. В данное время пытаюсь посчитать расход топлива (менял датчик почти с пустым баком), наивно полагаю, или, если хотите, мечтаю, о расходе литров 7-8 по городу))) Ну это смешно, конечно.
        
        После проведения работ помыл форя.
        
        Тут стоит сделать некоторое отступление.
        
        Уже две Липецких зимы форик тут проездил. А после зимы с кузовом происходит вот что:
        
        Налет между деталями из пластика и металла. Ну и по аркам, и вообще, везде, где ему хотелось бы быть.Плюс ко всему, кузов как шкурка на ощупь. Подручные средства эту дрянь не оттирали.
        
        Кислородный датчик лямбда зонд — это прибор, который снимает показания состава выхлопных газов, посылает сигнал в блок управления (компьютер) двигателем, который затем регулирует подачу топлива в двигатель.
        
        Где находится кислородный датчик ?
        
        Как правило, передний ( верхний ) кислородный датчик находится в районе выпускного коллектора, или перед катализатором, а задний ( нижний ) кислородный датчик стоит после катализатора.
        
        Как устроен кислородный датчик ?
        
        Изначально действие кислородного датчика было основано на свойствах оксида циркония — ZrO2.
        Для достижения рабочей температуры ( свыше 500 градусов по Цельсию ) кислородный датчик лямбда зонд оборудован нагревающим элементом, поэтому обычно датчик имеет 2 провода на сам датчик и 2 для подогревающего элемента.
        
        Рабочий элемент датчика кислорода — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония ( или других материалов), покрытый платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика кислорода. Кислородный датчик показывает разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере. Сигнал кислородного датчика используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздух/топливо в камерах сгорания.
        
        В стехиометрии — λ = (реальное к-во воздуха) / (необходимое к-во воздуха).
        
        λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь;
        
        λ>1 — бедная смесь;
        
        Поскольку некоторое количество кислорода должно оставаться в катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик, расположенный за катализатором.
        
        Принцип работы кислородного датчика предельно прост — в случае возникновения разницы плотности молекул кислорода между камерой А и камерой Б, ионы кислорода переходят из области с высоким содержанием в область с низким содержанием. Соответственно, в компьютер автомобиля-мотоцикла-катера посылается сигнал — топлива подается слишком много, оно не успевает полностью сгорать. Или, наоборот — топлива мало, смесь бедная, "машина не едет".
        
        Какие неисправности в работе кислородного датчика могут быть и как их определить ?
        
        Кислородный датчик постоянно находится в агрессивной среде и работает при высоких температурах, поэтому сравнительно быстро подвергается износу. Самому определить неисправность кислородного датчика без специальной аппаратуры невозможно. Не всегда при поломке кислородного датчика на приборной панели загорается CHECK ENGINE. Поэтому даже если лампа CHECK ENGINE не горит, но расход топлива повышенный, работа двигателя неустойчива, машина не развивает должной мощности — самое время пройти компьютерную диагностику двигателя. Когда же горит лампа чек энжин, необходимо знать, что в этом режиме автомобиль работает при усредненных настройках компьютера двигателя, "лишь бы доехать до дому". В итоге — отсутствие динамики работы ДВС и повышенный расход топлива.
        
        Можно ли отремонтировать кислородный датчик ?
        
        Поскольку кислородный датчик лямбда зонд является неразборным элементом, его конструкция не позволяет произвести ремонт.
        
        Можно ли чем-нибудь почистить кислородный датчик ?
        
        Как показывает многолетний опыт — любые эксперименты по промывке, чистке кислородного датчика не дают долговременного эффекта.
        
        Как подобрать кислородный датчик на замену ?
        
        Можно приобрести кислородный датчик, бывший в употреблении,
        но неизвестно, как долго он прослужит.
        Можно приобрести "оригинальный" кислородный датчик,
        но это многим недоступно из-за их высокой стоимости
        и большого количества подделок.
        
        Читайте также:
        
        
        Замена стартера джетта 6
        
        Замена привода фиат альбеа
        
        Замена редуктора ауди а6 с5
        
        Установка линз subaru forester sj
        
        Замена троса спидометра ваз 2109