Ситроен с5 замена маслосъемных колпачков
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Надоело мне подливать масло, тем более жор прогрессировал со старением масла. И вот решился на замену маслосъемных колпачков, давно хотел это сделать. Мск, сальники рв были куплены еще в декабре прошлого года(мск 1872р за 16шт, сальники 655р и 416р), все оригинал, не стал эксперементировать с неоригиналами, хотя перед покупкой оригинальных мск,
были куплены по одной штуке разных неоригиналов и один оригинальный,
чтобы посмотреть чем они отличаются, оригинал очень сильно похож на кортеко(кортеко в 2 раза дешевле чем оригинал), по цвету резины и маркировкой, но почитав форумы, многие рекомендуют брать оригиналы, так и сделал. Потом думал как менять, снимать голову или нет, если снимать то пришлось бы докупать не дешовую прокладку под головку и возможно болты, плюс по работе времени ушло бы еще больше на ремонт, а машина нужна практически каждый день, поэтому решил не снимать. Перед заменой докупил анаэробный герметик перматекс
, стрелочный динамометрический ключ, компрессометр с гибким вкручивающимся шлангом, хотел через этот шланг подать компрессорм давление в цилиндр чтобы клапана не прваливались, но так заменил только один мск, первый клапан не хотел держаться давлением, второй получилось поменять, потом бросил эту затею и стал подводить поршни в вмт, и стало ясно почему клапана не держались давлением, потому что сухарики были сильно зажаты тарелками, даже когда клапан уперся в поршень его было достаточно тяжело рассухарить. Теперь по прцессу замены мск, снимаем минус с акб, домкратим правое переднее колесо, снимаем его, подкрылок, защиту двигателя, ремень навесных агрегатов (его тоже пришлось заменить, был весь в трещинах, отходил пару лет, стоял оригинал, в оригинале шел дайко, на замену купил бош) включил третью передачу зажал ручник и стал откручивать шкив кв, беру головку, г образный самодельный вороток (из советского прошлого)
и ударами по нему тяжелым молотком ослабил болт кв, потом подомкрачиваем двс, отсоединяем от рампы топливопровод, отводим в сторону чтобы не мешал, снимаем правую опору двс, крышки грм, выставляем метки грм, снимаем шкив кв, ремень, шкивы рв, свечи само собой, клапан впускного рв, клапанные крышки, располовиниваем крышки рв, здесь мне пришлось пое…ться, болты под шестигранник, в половине этих болтов шестигранник провернулся (по мануалу эти болты закручиваются моментом всего 15нм, но такое ощющение что они были закручены моментом 150нм) при откручивании из под шляпок выходил какой то газ по запаху похож на сероводород, в те болты которые не хотели откручиваться забивал биту торкс большего размера, она снова проворачивалась, потом заколачивал следующего размера, и только после этого они откручивались, но один ни как не хотел откручиваться, я его уже весь разворотил, на фото видно
, и сидит он в труднодоступном месте, но помучавшись около часа, с помощью зубила и длиного обломанного торкса я его выкрутил, позже я купил болты от 16 клапаного ваз с клапанной крышки
, по размеру они такие же только они идут под головку торкс и шляпка чють меньшего диаметра на вид каленые, вобщем болты открутил достал рв, почистил от старого герметика головку, вытер масло, и приступил к замене мск, сначала стал дорабатывать рассухариватель, толкатель пришлось обтачивать по диаметру т.к. он не входил, потом стал утапливать тарелку клапана, сухарики доставал( да еще забыл сказать что были куплены два запасных сухарика, на случай утери) маленьким магнитиком от жесткого диска примотанным изолентой к проволоке, из-за не соосности толкателя рассухаривателя, в колодцах первых двух клапанов наделал царапины(надо быть аккуратнее, а лучше сразу насверлить побольше отверстий в рассухаривателе), потом насверлил отверстия, в штанге рассухаривателя чтобы можно было перемещать толкатель, и одел на него термоусадку а на шайбу толкателя мотанул изоленты, царапины зачистил мелкой наждачкой, в других местах прошло все гладко, мск вытаскивал покручивая съемником стопорных колец
, новые мск смазывал маслом, наживлял на клапан руками а дальше осаживал длинной маленькой головкой на 13, можно руками если по сильнее надавить или молоточком, потом ложил пружину с тарелкой обратно, в тарелку ложил сухарики, утапливал и поправлял пинцетом, конечно если бы был помошник то было бы по проще рассухаривать-зассухаривать клапана. Вообщем поменял все мск, выставил кв по фиксатору, протер, обезжирил, нанес герметик, собрал, равномерно закрутив по схеме в мануале, поставил новые сальники рв сместив рабочую зону, поставил шкивы рв, выставил по фиксаторам, установил ремень грм, и все остальное в обратной последовательности. Т.к. менял мск в начале октября в гараже было прохладно, поэтому дал 3 дня чтобы высох герметик, хотя снаружи даже через неделю он был как толко что его выдавили, но т.к. он анаэробный то он должен сохнуть в безвоздушном пространстве, аюбедиться в этом я не мог.Движок завелся на с первого раза и работал сначала как то не устойчиво, но после 5-10 секунд заработал как и раньше. Проехал с новыми мск около 700км, и это на старом масле (пробег на нем 11000км) до замены мск масло подливал почти каждую неделю, жор на свежем масле был около 200гр на 1000км, со старением он увеличивался. Также после замены мск почти не образуется эмульсия под клапанными крышками и маслозаливной пробкой, про котрую я писал в бж пару лет назад, хотя перед заменой мск она уже с наступлением холодов начала появляться, сейчас все чисто, и на резьбе свечек нет масла. Еще забыл сказать что люфта клапанов в направляшках не было, чтобы не писали в коментариях что замена мск бесполезная работа, т.к. их быстро разобьет из-за люфта. Вообщем результатом доволен. На даннй момент после замены мск сделал промывку форсунок лавром, для профилактики и чистки впускных клапанов
ещё сделал раскоксовку тоже лавром и заменил масло, на новом масле проехал около 300км пока конечно уровень стоит на месте, со временем посмотрю на сколько уменьшился жор. Вот ещё немного фоток и видео.
@GuruEp6, Приветствую, есть такая проблема утром при заводе двигателя обороты опускаются до 1100, и тарахтит, выключаю двигатель сразу и сразу завожу опускается до 900 оборотов и работает нормально. Причем заметил, что такое происходит в жару когда температура опускается до 13 градусов при заводе нет такого. В течении дня такого больше не происходит. Есть решения . могу подъехать
Mavruc
Постоянный пользователь
Director
Постоянный пользователь
GuruEp6
Активный пользователь
Хорошая новость ! Наконец-то появились НЕ оригинальные поршневые кольца с другой конструкцией маслосъёмного кольца ! Да , да , теперь кольца сборные как на старых двигателях. Такое конструктивное решение "по идее" должно исключить залегание маслосъёмного кольца и убрать масложёр.
P.S. данные кольца ещё никому не ставил , ищу подопытных , которые планируют долго ещё ездить на своём С5.
Mavruc
Постоянный пользователь
Varenic
Новичок
Ситроен С5 2010г. 1.6 ТНР турбо 150л.с. пробег 104т.км. вроде работает нормально без стуков писков и т.д., турбина тоже в норме, но масло жрет 0.5л на 1000км, на ХХ минут через 5 появляется сизый дым с трубы, чем больше стоишь тем сильнее дым, проехавшись исчезает. Ремонт и замена каких элементов требуется, цена вопроса по работе и ориентировочно по з/ч? Возможна ли замена клапанной крышки на рест.2012г. и есть ли смысл?
Игорь13RUS
Активный пользователь
@Varenic, Чистка клапанов от нагара,замена маслосъемных колпачков,сделать замер цепи,если вытянута больше нормы,то заменить со всеми шестеренками. (цена цепи примерно с учетом высокого доллара выходит около 10 тыс). У меня чистка клапанов замена маслосъемных, работа в сервисе 18 тыс+запчасти.Выходит около 35 тыс.У дилеров по крайней мере в Пензе мне насчитали 50-55 тыс вместе с запчастями и работой.Крышку нужно проверить,если масло не прет из под нее,то скорее всего замена не требуется.
Многие ошибочно считают, что “масложор”, свойственный этим моторам, лечится только заменой поршневых колец. Однако на деле, в большинстве случаев как раз наоборот помогает именно замена маслосъемных колпачков. Сама процедура замены осуществляется без снятия головки блока цилиндров(ГБЦ).
Масло может уходить через текущие прокладки и уплотнения, а именно: через прокладку корпуса масляного фильтра, прокладку клапанной крышки, прокладку вакуумного насоса и через сам насос, а также сальник коленвала, гидронатяжитель цепи и электромагнитный клапан масляного насоса. Расход масла также может быть вызван неисправностью мембраны маслоотделителя в клапанной крышке. Предпочтительнее в таком случае поменять клапанную крышку на новую. Однако, у такой неисправности есть характерная черта, а именно: на рабочем двигателе открыть крышку маслозаливной горловины можно будет только с усилием.
Но всё-таки в большинстве случаев повышенный расход масла связан с вышедшими из строя маслосъемными колпачками. Они теряют эластичность,”дубеют” и перестают плотно облегать клапана. Колпачки теряют способность удерживать или снимать масло, в результате чего оно попадает в цилиндры и сгорает, оставляя за машиной сизый или “синий” выхлоп.
Выделим основные характерные для такой ситуации симптомы:
- расход масла от 1 литра до 1.5 литра на 1000км;
- сизый или “синый” дым на холостом ходу (в пробке, на светофоре);
- неприятный запах из выхлопной системы.
И частым вопросом при такой проблеме является : возможно ли добиться снижения угара масла за счёт всевозможных промывок и раскоксовок двигателя. Однозначный ответ на этот вопрос — увы, но НЕТ. В данном ситуации они не помогают, мы перепробовали множество вариантов, не стоит тратить на это время и деньги.
Что касается самой замены маслосъемных колпачков. Мы проводим такую работу без снятия ГБЦ. Это существенно уменьшает расход масла и обходится не слишком дорого. В интернете Вы можете легко найти множество информации о чересчур завышенной стоимости на такую работу. Знайте, если Вам озвучили сумму за работу (без запчастей) от 15000 рублей и выше, это так или иначе предполагает снятие ГБЦ, что практикуется на многих сторонних сервисах, а также официальным дилером.
Однако, это не соответствует действительности. Стоимость работы по замене маслосъемных колпачков на двигателе EP6 в нашем автосервисе составляет 11 500 рублей. Работы выполняются с помощью комплекта оригинального специнструмента для фиксации коленвала и распредвалов, используются рассухариватели и прочие требуемые инструменты. Одновременно с этим, мы делаем замер растяжки цепи ГРМ с помощью оригинального имитатора натяжителя. Ведь если время пришло, экономически целесообразнее произвести замену и цепи, и маслосъемных колпачков. Указанные цены актуальны на момент написания статьи.
До и после выполнения работ, мы проверяем двигатель на наличие ошибок, а также смотрим корректность показателей по компьютеру. Знайте, если Вам сделали подобную работу в стороннем сервисе, и сразу после этого высветилась ошибка двигателя или машина ведет себя некорректно (как-то подтраивание, нестабильные обороты, глохнет или не едет), это значит, что работа была выполнена некорректно или без использования необходимого специнструмента. В таком случае скорее всего потребуется новое вмешательство.
Для замены маслосъемных колпачков нам понадобится:
- Непосредственно комплект маслосъемных колпачков. В настоящее время мы используем только оригинальные колпачки Peugeot. Все аналоги существенно уступают по качеству оригиналу. Актуальную цену комплекта Вы можете узнать по ссылке.
- Прокладка клапанной крышки. Наша рекомендация — оригинал, однако существуют и вполне конкурентные по цене аналоги приемлемого качества. Стоимость для атмосферного двигателя. Стоимость прокладки для турбированного двигателя и стоимость прокладки свечных колодцев (требуется 2 штуки)
- Тефлоновые кольца распредвалов. Только оригинальное исполнение. Для атмосферного двигателя необходимо 4 уплотнения. Для турбированного — 2 уплотнения. Их стоимость по ссылке.
- Прокладка вакуумного насоса. Оригинал или аналог. Стоимость атмосферного варианта по ссылке. Вариант для турбированного двигателя по ссылке.
- Иногда требуется переклеить и саму крышку вакуумного насоса. Такая работа стоит 800 рублей.
- Иногда требуется уплотнительное кольцо под датчик механизма подъёма клапанов. Стоимость по ссылке. На турбированном моторе такого механизма нет.
- Спрей-очистительстоимостью 200 рублей.
Разница между старыми и новыми маслосъемными колпачками видна невооруженным глазом. Также тактильно четко ощущается разница в твердости резины. Новые колпачки мягкие, тогда как замененные “дубовые”. После замены маслосъемных колпачков расход масла обычно снижается до минимальных показателей для этого мотора порядка 200-300 мл на 1000 км. Вместе с этим пропадает и дымность.
Добиться ещё большего снижения расхода масла возможно, но это экономически нецелесообразно и требует более затратных процедур. В связи с чем, единственным проверенным способом, сокращающим на двигателе EP6 расход масла в разы, остается замена маслосъемных колпачков.
Надоело мне подливать масло, тем более жор прогрессировал со старением масла. И вот решился на замену маслосъемных колпачков, давно хотел это сделать. Мск, сальники рв были куплены еще в декабре прошлого года(мск 1872р за 16шт, сальники 655р и 416р), все оригинал, не стал эксперементировать с неоригиналами, хотя перед покупкой оригинальных мск,
были куплены по одной штуке разных неоригиналов и один оригинальный,
чтобы посмотреть чем они отличаются, оригинал очень сильно похож на кортеко(кортеко в 2 раза дешевле чем оригинал), по цвету резины и маркировкой, но почитав форумы, многие рекомендуют брать оригиналы, так и сделал. Потом думал как менять, снимать голову или нет, если снимать то пришлось бы докупать не дешовую прокладку под головку и возможно болты, плюс по работе времени ушло бы еще больше на ремонт, а машина нужна практически каждый день, поэтому решил не снимать. Перед заменой докупил анаэробный герметик перматекс
, стрелочный динамометрический ключ, компрессометр с гибким вкручивающимся шлангом, хотел через этот шланг подать компрессорм давление в цилиндр чтобы клапана не прваливались, но так заменил только один мск, первый клапан не хотел держаться давлением, второй получилось поменять, потом бросил эту затею и стал подводить поршни в вмт, и стало ясно почему клапана не держались давлением, потому что сухарики были сильно зажаты тарелками, даже когда клапан уперся в поршень его было достаточно тяжело рассухарить. Теперь по прцессу замены мск, снимаем минус с акб, домкратим правое переднее колесо, снимаем его, подкрылок, защиту двигателя, ремень навесных агрегатов (его тоже пришлось заменить, был весь в трещинах, отходил пару лет, стоял оригинал, в оригинале шел дайко, на замену купил бош) включил третью передачу зажал ручник и стал откручивать шкив кв, беру головку, г образный самодельный вороток (из советского прошлого)
и ударами по нему тяжелым молотком ослабил болт кв, потом подомкрачиваем двс, отсоединяем от рампы топливопровод, отводим в сторону чтобы не мешал, снимаем правую опору двс, крышки грм, выставляем метки грм, снимаем шкив кв, ремень, шкивы рв, свечи само собой, клапан впускного рв, клапанные крышки, располовиниваем крышки рв, здесь мне пришлось пое…ться, болты под шестигранник, в половине этих болтов шестигранник провернулся (по мануалу эти болты закручиваются моментом всего 15нм, но такое ощющение что они были закручены моментом 150нм) при откручивании из под шляпок выходил какой то газ по запаху похож на сероводород, в те болты которые не хотели откручиваться забивал биту торкс большего размера, она снова проворачивалась, потом заколачивал следующего размера, и только после этого они откручивались, но один ни как не хотел откручиваться, я его уже весь разворотил, на фото видно
, и сидит он в труднодоступном месте, но помучавшись около часа, с помощью зубила и длиного обломанного торкса я его выкрутил, позже я купил болты от 16 клапаного ваз с клапанной крышки
, по размеру они такие же только они идут под головку торкс и шляпка чють меньшего диаметра на вид каленые, вобщем болты открутил достал рв, почистил от старого герметика головку, вытер масло, и приступил к замене мск, сначала стал дорабатывать рассухариватель, толкатель пришлось обтачивать по диаметру т.к. он не входил, потом стал утапливать тарелку клапана, сухарики доставал( да еще забыл сказать что были куплены два запасных сухарика, на случай утери) маленьким магнитиком от жесткого диска примотанным изолентой к проволоке, из-за не соосности толкателя рассухаривателя, в колодцах первых двух клапанов наделал царапины(надо быть аккуратнее, а лучше сразу насверлить побольше отверстий в рассухаривателе), потом насверлил отверстия, в штанге рассухаривателя чтобы можно было перемещать толкатель, и одел на него термоусадку а на шайбу толкателя мотанул изоленты, царапины зачистил мелкой наждачкой, в других местах прошло все гладко, мск вытаскивал покручивая съемником стопорных колец
, новые мск смазывал маслом, наживлял на клапан руками а дальше осаживал длинной маленькой головкой на 13, можно руками если по сильнее надавить или молоточком, потом ложил пружину с тарелкой обратно, в тарелку ложил сухарики, утапливал и поправлял пинцетом, конечно если бы был помошник то было бы по проще рассухаривать-зассухаривать клапана. Вообщем поменял все мск, выставил кв по фиксатору, протер, обезжирил, нанес герметик, собрал, равномерно закрутив по схеме в мануале, поставил новые сальники рв сместив рабочую зону, поставил шкивы рв, выставил по фиксаторам, установил ремень грм, и все остальное в обратной последовательности. Т.к. менял мск в начале октября в гараже было прохладно, поэтому дал 3 дня чтобы высох герметик, хотя снаружи даже через неделю он был как толко что его выдавили, но т.к. он анаэробный то он должен сохнуть в безвоздушном пространстве, аюбедиться в этом я не мог.Движок завелся на с первого раза и работал сначала как то не устойчиво, но после 5-10 секунд заработал как и раньше. Проехал с новыми мск около 700км, и это на старом масле (пробег на нем 11000км) до замены мск масло подливал почти каждую неделю, жор на свежем масле был около 200гр на 1000км, со старением он увеличивался. Также после замены мск почти не образуется эмульсия под клапанными крышками и маслозаливной пробкой, про котрую я писал в бж пару лет назад, хотя перед заменой мск она уже с наступлением холодов начала появляться, сейчас все чисто, и на резьбе свечек нет масла. Еще забыл сказать что люфта клапанов в направляшках не было, чтобы не писали в коментариях что замена мск бесполезная работа, т.к. их быстро разобьет из-за люфта. Вообщем результатом доволен. На даннй момент после замены мск сделал промывку форсунок лавром, для профилактики и чистки впускных клапанов
ещё сделал раскоксовку тоже лавром и заменил масло, на новом масле проехал около 300км пока конечно уровень стоит на месте, со временем посмотрю на сколько уменьшился жор. Вот ещё немного фоток и видео.
@GuruEp6, Приветствую, есть такая проблема утром при заводе двигателя обороты опускаются до 1100, и тарахтит, выключаю двигатель сразу и сразу завожу опускается до 900 оборотов и работает нормально. Причем заметил, что такое происходит в жару когда температура опускается до 13 градусов при заводе нет такого. В течении дня такого больше не происходит. Есть решения . могу подъехать
Mavruc
Постоянный пользователь
Director
Постоянный пользователь
GuruEp6
Активный пользователь
Хорошая новость ! Наконец-то появились НЕ оригинальные поршневые кольца с другой конструкцией маслосъёмного кольца ! Да , да , теперь кольца сборные как на старых двигателях. Такое конструктивное решение "по идее" должно исключить залегание маслосъёмного кольца и убрать масложёр.
P.S. данные кольца ещё никому не ставил , ищу подопытных , которые планируют долго ещё ездить на своём С5.
Mavruc
Постоянный пользователь
Varenic
Новичок
Ситроен С5 2010г. 1.6 ТНР турбо 150л.с. пробег 104т.км. вроде работает нормально без стуков писков и т.д., турбина тоже в норме, но масло жрет 0.5л на 1000км, на ХХ минут через 5 появляется сизый дым с трубы, чем больше стоишь тем сильнее дым, проехавшись исчезает. Ремонт и замена каких элементов требуется, цена вопроса по работе и ориентировочно по з/ч? Возможна ли замена клапанной крышки на рест.2012г. и есть ли смысл?
Игорь13RUS
Активный пользователь
@Varenic, Чистка клапанов от нагара,замена маслосъемных колпачков,сделать замер цепи,если вытянута больше нормы,то заменить со всеми шестеренками. (цена цепи примерно с учетом высокого доллара выходит около 10 тыс). У меня чистка клапанов замена маслосъемных, работа в сервисе 18 тыс+запчасти.Выходит около 35 тыс.У дилеров по крайней мере в Пензе мне насчитали 50-55 тыс вместе с запчастями и работой.Крышку нужно проверить,если масло не прет из под нее,то скорее всего замена не требуется.
Читайте также: