Шпонка коленвала ваз 2109 замена

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Многие задаются вопросом почему обрывает ремень грм уже только после того, как это случилось. Вам повезет если такая поломка произойдёт, например где-нибудь во дворах при прогреве двигателя, а не на трассе между городами. Поэтому, что бы Вы не попадали в такие ситуации, необходимо знать почему это происходит. Причин обрывов ремня несколько:

Естественный износ детали.
Покупка бракованного ремня.
Попадание на ремень технических жидкостей.
Неисправность деталей привода грм.

Давайте обсудим каждый пункт подробнее.

Естественный износ детали.

В процессе работы ремень не только стирается, но и гнётся, в результате, чего возникают микротрещины, которые, в последствии, вырастают и приводят к обрыву ремня.

У каждого узла есть свой срок службы. Ремень газораспределительного механизма восьмиклапанного двигателя ВАЗа период работы составляет 60 тысяч километров.

Покупка бракованного ремня.

Не экономьте на ответственных запчастях. Сэкономив 100-200 рублей вы можете на долго застрять на дороге.

Попадание на ремень технических жидкостей.

На ремень грм запросто может попасть масло или охлаждающая жидкость. Масло попадает из-за износа сальников распредвала и коленвала, а антифриз может вытечь при износе помпы.

Неисправность деталей привода грм.

К деталям привода грм относятся:

Шестерни распредвала и коленвала.
Натяжной ролик
Шестерня привода помпы

За многие тысячи километров шестерни газораспределительного механизма изнашиваются и повышается возможность перескока ремня через зуб шестерни.

Из-за некачественного ролика натяжения ремня или из-за его долгой эксплуатации он может заклинить. Так же не следует перетягивать ремень. Очень сильно перетянутый ремень начинает свистеть и может очень быстро порваться.

В процессе работы подшипники помпы изнашиваются и у вала помпы появляется люфт, в результате, чего шестерня привода помпы стоит криво и ремень грм начинает сползать и тереть о защитный кожух или об блок.

В каких случаях необходима замена?

Ремень ГРМ представляет собой резиновый обод с зубчатой внутренней стороной. Он служит для синхронизации работы валов: коленчатого и распределительного, а также является приводом для водяного и масляного насосов. Он относится к расходникам, которые необходимо регулярно менять. Замена должна выполняется согласно рекомендациям производителя ВАЗ 21099, который рекомендует менять деталь через 50-60 тыс. км пробега. Но это не является главным критерием.

Обрыв ремня во время движения может стать причиной капитального ремонта мотора. Если обрывается ремень, исчезает синхронизация коленвала и распредвала. Тогда клапана начинают биться о поршни, гнуться, тем самым портят поршни и стенки цилиндров. Поэтому проверять состояние ремня ГРМ следует через каждые 15 тыс. км. Если при осмотре обнаружены трещины, то его необходимо поменять.

Как снять ремень грм на ваз 2109.

В первую очередь включаем пятую передачу (это делается для того, чтобы было легче прокручивать двигатель, когда совмещаем метки) ослабляем гайки на переднем левом колесе и поддомкрачиваем его. Открываем капот, снимаем защитный кожух и смотрим в каком положении находится метка на шестерне.

Если Вы меняйте ремень на ВАЗ до того, как он порвался.

Крутим колесо пока метки на шестерне и на пластине не совпадут.

После совпадения меток в этом месте открываем заглушку смотрового отверстия в картер сцепления и проверяем совпала ли прорезь на картере с риской на маховике.

Если ремень грм на ВАЗ 2109 порвало и Вы собрались его менять.

Снимаем колесо, снимаем пластиковый подкрылок, если он у вас есть. Откручиваем болт шкива коленвала.

Если вы не знайте как открутить болт коленвала ВАЗ, то я сейчас расскажу маленькую хитрость.

Если Вам есть кому помочь, то просим помощника не снимая автомобиль с пятой передачи нажать как можно сильнее на тормоз. Сами тем временем берем головку и рычаг побольше и со всей силы крутим против часовой стрелки.

Если Вы в этой сложной ситуации одни тогда действия следующие: проверяйте, что машина на передаче и вкручивайте 2 болта которыми прикручиваются колёса в ступицу и между ними вставляйте лом, арматуру, крепкую палку (что найдёте, лишь бы не сломалось) и упирайте в землю. Далее берете головку, удлинитель и рычаг побольше и откручивайте болт следя за тем, чтобы машина не упала с домкрата.

Нижняя метка грм ВАЗ 2109.

После того, как открутите болт крепящий шкив привода генератора смотрите совпадение меток на шестерне коленвала и на корпусе масло насоса, они должны совпадать.

Когда на верхней и нижней шестернях метки выставлены можно откручивать натяжной ролик и снимать ролик и ремень грм.

Об автомобиле ВАЗ 21099

Этим новшеством была упрощена замена на ВАЗ 21099 с инжектором и карбюратором зубчатого ремня. Для правильной установки фаз газораспределения предусмотрены специальные метки ГРМ на заднем кронштейне для пластиковой защиты привода ГРМ, а также на блоке цилиндров в районе шкива на коленчатом валу двигателя.

Механизм газораспределения устроен таким образом, что на стержень клапана воздействует кулачок распределительного вала, рычаги привода клапана в такой схеме отсутствуют. Тепловой зазор выставляется на холодном моторе установкой регулировочных шайб, которые подбирают необходимой толщины.

Конструкция привода механизма ГРМ для машин с инжектором не отличается от автомобилей с карбюратором в системе питания.

Особое внимание на состояние деталей механизма ГРМ следует уделять моторам с рабочим объёмом 1300 см 3. При обрыве ремня в таком моторе происходит встреча клапанов с поршнями, что вызовет дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата. Чаще проверяйте состояние деталей механизма. Проворачивайте шкивы, осматривайте состояние зубьев ремня. Это позволит избежать негативных последствий во время эксплуатации машины.

Установка ремня грм на ваз 2109 инжектор.

Перед тем как поставить ремень проверьте ещё раз все метки. Когда ставите ремень не должно быть провисания ремня между шестернями распредвала и коленвала, иначе метки уйдут. Лучше всего чтобы ремень в этом месте был чуть-чуть натянут. Допускается расхождения меток примерно в пол зуба шестерни. Ставим натяжной ролик. Перед ним на болт надевается шайба, а уже потом сам ролик.

Как правильно натянуть ремень грм на ВАЗ 2109.

Ремень можно натягивать как со специальным ключом, так и без него. Специальный ключ может заменить отвертка и 2 гвоздя или самореза. Вставляем гвозди в отверстия ролика, между ними просовываем отвертку и крутим против часовой стрелки. Хорошей натяжкой считается момент, когда ремень между шестернями распредвала и коленвала можно скрутить на 90 градусов с небольшим усилием. На заведённом двигателе в этом месте ремень должен идти прямо как струна, без биений. Так же он де должен издавать шумов таких, как скрипов и свистов.

После натяжки ремня прокручиваем коленвал на 2 оборота и смотрим, совпали ли метки на шестернях. Если всё совпало, то собираем оставшееся в обратном порядке.

Начинаем

Все что нам понадобится.

Откручиваем три болта на десять крепления защитной крышки ГРМ и снимаем ее.

Далее ослабляем гайку на тринадцать крепления генератора и выкручивая натяжной болт на десять.

Генератор отводим к двигателю и снимаем ремень.

Снимаем защиту двигателя и сливаем антифриз. Выставляем метку распредвала, крутя по часовой стрелки коленвал. Отлив на шкиве должен быть напротив загиба крепления защитной крышки.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала. Сажаем помощника в салон и заставляем включить пятую передачу и нажать на тормоз. А сами в это время легко и непринужденно откручиваем болт используя головку на 19 и трубу метра полтора. Закручен должен быть на совесть, а еще некоторые умельцы смазывают его герметиком и ждут после этого добрых слов в свой адрес.

С левой стороны видим датчик положения коленвала. Он понадобится нам для последующей проверки правильности установки ремня ГРМ. Снимаем шкив коленвала и видим совпадение меток.

Откручиваем гайку на 17 натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем. После чего откручиваем болт шкива распредвала и снимаем последний. Аккуратно не потеряйте шпонку. Откручиваем все что крепит защитный металлический щиток, а именно одну гайку на десять и болт крепления крышки, три болта крепления помпы.

Снимаем защитную крышку и помпу. Может выльется антифриз, оставшийся в блоке, если вы его не слили. Аккуратно он сладкий.

Отчищаем все детали от масла и остатков ремня, а также посадочное место помпы от старой прокладки и герметика.

Смазываем герметиком прокладку новой помпы и ставим на место. Ставим металлическую защиту и закручиваем все болты и гайки, крепящие ее. Болты помпы закручиваем равномерно по кругу, после проверяем крутится ли помпа. Недавно принес клиент оригинальную помпу у которой оказались лепестки немного больше и после установки она закусывала. Пришлось доработать болгаркой и несколько раз снимать мерку. Вот такие у нас запчасти.

Проверяем не потерялось ли шпонка на распредвале и ставим шкив. Затягиваем его болт на семнадцать.

Последние два дня стал замечать потерю тяги при трогании со светофора. Словно бензина не хватает.
Ошибок ни каких не было. Манометр давления топлива вкручивать не удобно(нет углового штуцера у меня) поэтому вкрутил ШДК, посмотрел состав смеси. На холостых — всё ровно. поездил, тоже все попадет по смесям. Значит дело не в бензине. Проездил так ещё пол дня. Тяга у мотора всё убывала. Потом заметил что после подъёма в гору ночью, под капотом что то светится. Открыл капот — а там всё красно — белое(турбина, коллектор, даунпайп) Вспомнил, что это симптомы очень позднего угла зажигания. Значит задающий шкив ДПКВ провернуло! Вывернул колесо, открутил болт КВ — всё так и есть. См. фото

Просверлил отверстия нарезал резьбу как и делал раньше чтоб нижний шкивок спрессовывать =)

Лада 2109 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 250 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 4

такая же фигня на турбо тазу…и шкив такой же-калина литой чугун старого образца-две недели назад делал…щас опять такая же проблема по ходу(уже всё проверил 3 день ковыряюсь…всю проводку прозвонил…нонсонс какой то…приехал заглушил и больше не запускается-всю проводку прозвонил-думал проблемы с топливом или массой) завтра буду смотреть механникой

Привет! У меня такая проблема — жор бензина просто феноминальный, уже что только не перепроверил — хз почему. Сейчас стал подозревать, что тоже могло провернуть шкив РВ, но он у меня не цельный, а прорезиненный, демпферный что ли. Вот думаю, могло ли резину провернуть немного, что зажигание теперь неправильное? Видимых повреждений нет, только резина немного потресканная.

Скорее всего причина в чём то другом. Но чтобы проверить провернуло или нет, нужно проверить в ВМТ первого цилиндра совпадает ли 20 зуб (после пропуска) с Датчиком положения КВ.

Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.

Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Снятие шкива коленчатого вала на ВАЗ 2109 может понадобиться во многих случаях. Открутить его, к примеру, нужно для замены сальников коленвала.

На СТО мастер справится с этой работой в течение 10-15 минут, но заплатить ему придется солидную сумму. Поэтому есть резон научиться выполнять эту работу самостоятельно.

Инструменты

Для замены нам не понадобятся особые инструменты, только стандартный набор ключей и отверток. Также необходима будет головка с удлинителем. Жидкость WD-40.

Этапы работы

В нашем случае двигатель с инжектором, поэтому и порядок съема будет отличаться от процесса снятия от агрегата с карбюратором.

Так как шкив коленвала на инжекторе ВАЗ 2109 никто не снимает без необходимости, рассмотрим этот процесс при замене прокладки. Также расскажем, как происходит сама замена детали.

Снимаем ремень ГРМ.
Двумя отвертками поддеваем необходимую нам деталь.

Снимаем ее двумя отвертками Снимаем ее.

Так выглядит снимаемая нами деталь Поддев, извлекаем шпонку коленвала. Будьте внимательны, не потеряйте ее.

Шпонка которая извлекается Той же отверткой поддеваем сальник.

Извлекаем его.
Новый обязательно смазываем маслом.
Применив головку, запрессовываем прокладку на место.

Запрессовка с помощью головки

Как видите, сложного ничего нет. Если у вас остались вопросы и вы еще не поняли, как открутить требуемую деталь, посмотрите видео. В нем во всех подробностях описан процесс, о котором рассказывается в этой статье, и он будет полезен не только для новичков, но и для опытных водителей.

Признаки неисправности

Признаки неисправности ДПКВ могут быть различные. Часто, на торце самого датчика, налипает грязь, которая может быть помехой при считывании. Также симптомы неисправности датчика коленвала могут быть следующими:

В этих случаях, по большей части, датчик положения коленвала ВАЗ 2114 идет на замену.

Не трудно догадаться, где находится датчик коленвала на ВАЗ 2114. Как и у многих других моделей ВАЗ, он крепится к двигателю, а конкретнее к масляному насосу, возле приводного шкива генератора, на его крышку. Крепится датчик с помощью одного болта, что типично для многих моделей данного семейства.

Сдесь находится датчик коленвала на ВАЗ 2114

Характерные причины поломки:

Физическая поломка корпуса;
Межвитковое замыкание витков обмотки, влечёт за собой изменение частоты генерации, передаваемой в блок управления (датчики частотного типа);
Аварийный износ или утрата зубьев шкива.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Это очень полезное видео для владельцев автомобиля ВАЗ 2109 с двигателем, предусматривающим инжектор. В нем подробно показано, как снять ремень газораспределительного механизма, а также как открутить шкив коленчатого вала для замены прокладки. Делайте все так, как говорит автомастер, и у вас получится сделать все своими руками.

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108 своими руками

1. Необходимо очистить двигатель от пыли, масла, загрязнений (и двигателю полезно, и работать гораздо приятнее).

2. Далее снимаем защитную крышку, которая закрывает ремень привода ГРМ.

Снимаем крышку защиты ремня ГРМ

3. Любым для вас удобным способом (за вывешанное колесо на 4 передаче, за болт шестерни распредвала, иными способами) необходимо совместить метки на шестерне распредвала и его корпуса, что будет соответствовать ВМТ в 1-ом цилендре.

Совмещенные метки на шкиву РВ

4.Далее необходимо отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала, застопорить вал можно с помощью отвертки. Необходимо следить, чтобы вал не проворачивался и остался в одном и том же положении.

Откручивание шкива коленвала

5. Снимаем шкив коленвала

Снятие шкива коленвала ВАЗ 2108, 2109

6. Ослабляем натяжение ремня ГРМ, сделать это можно ослабив гайку, которая фиксирует натяжной ролик.

Ослабление натяжного ролика ВАЗ 2108, 2109

7. Снимаете ремень

Снятие ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109

8. Дальше все в обратном порядке. Нужно контролировать, чтобы коленвал не смещался. Надеваем ремень на шкив коленвала.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108

9. Следующим шагом – одеваем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик.

Одеваем ремень на шкив РВ

Одеваем ремень на натяжной ролик

10. Не забываем установить на место шкив коленвала. Рекомендуют момент затяжки — 99-110 Н*м (9,9-11,0 кгс*м).

Затягиваем шкив на коленвале

11. Осталось только натянуть ремень, для чего нужно, оттолкнув ролик, выставить натяжение. Оно должно быть таким, чтобы ремень проворачивался на 90 гр., как показано на рисунке.

Натягивае ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108

Проверка натяжения ремня ГРМ

Ну и небольшое видео:

Осмотр, дефектовка и ремонт блока цилиндров, коленчатого вала и маховика ВАЗ-2109

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

Расточку и хонингование цилиндров обязательно проводите в специализированных мастерских.

Тщательно очистите с поверхностей блока цилиндров остатки старых уплотнительных прокладок.

Внимательно осмотрите блок, особенно в местах отверстий под болты крепления головки блока.

Если на блоке появились трещины, его надо заменить.

Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров.

Для этого заглушите отверстие под водяной насос и залейте керосин в рубашку охлаждения.

Если заметна течь керосина, значит блок не герметичен и его надо заменить.

Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер или замените блок цилиндров.

При дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить.

Очистите нагар в верхней части цилиндров.

Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером.

Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров:

Первый ремонтный размер: диаметр цилиндров увеличен на 0,4 мм.

Второй ремонтный размер: диаметр увеличен на 0,8 мм.

Даже если дефекты обнаружены только в одном цилиндре, необходимо расточить все четыре цилиндра под один ремонтный размер.

Замерьте диаметры цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях (вдоль и поперек блока цилиндров) и четырех поясах.

Если полученный результат хотя бы в одном цилиндре превышает номинальный более чем на 0,15 мм, надо расточить цилиндры под следующий ремонтный размер.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

Автофорум Хабаровска. Вопросы. Советы. Подсказки. Форум автомобилистов в Хабаровске. Поделись своим опытом в ремонте и обслуживании автомобиля.

Ремонт. Разбило шпонку на коленвале под шкивом ГРМ.

вроде как достаточно распространенная поломка:

На коленвале немного открутился торцевой болт, который крепит зубчатый
шкив ремня ГРМ и большой шкив наружных ремней.
В результате разбило шпонку под зубчатым шкивом ГРМ.
Замена данного шкива и установка сурогатной шпонки особо не помогло. Снова разбило за 4 дня.

Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

surik_v писал(а): Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Замену коленвала, замену двигателя не предлагать.
Интересен конкретный опыт с результатами, как положительными так и отрицательными.

Есть предложения посадить все это хозяйство на хорошую холодную сварку. Что скажите?

думаю проблема еще в том, что концевик на коленкале немного тоже подразбило.
поэтому даже новый шкив одевался на вал спокойно руками без усилий.
по всей видимости такой люфт сожрет и новый паз шпоночный.
поэтому на ум приходит два варианта:
- расточить шкив внутри и сделать втулку с новым пазом, чтобы очень туго одевался на вал.
- посадить на холодную сварку (очень хорошую)

а почему тока не садить на холодную сварку? какие противопоказания?

да че уж холодную сварку, сразу на скотч тогда сади.

если совсем разбило - может правда прихватить в паре мест сваркой обычной не холодной, с таким расчетом. чтобы потом болгаркой сдуть если снять понадобится.

ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

ps. правда я там обороты в районе 4,5-5 постоянно держал с пиками до 6,7, когда во владик и обратно ездил, может из-за такой нагрузки, но тем не менее.

mals писал(а): ага, про скотч верно замечено. была такая же байда, отогнал в "ламарк", там "приварили" cjr, типа холодной сварки, дали пожизненную гарантию. только продержалась она у меня 1500 км, до владика и обратно съездил и опять. клейщик сам охренел, то, что не выдержало, ходил и смущенно "как же так, ведь намертво же скрепляет". так машину и продал, потом слышал, что опять разбивало и поменяли коленвал.

Catzilla
фрезернуть новый паз не получится - сместиш зубчики на шестерне ГРМ - это раз. Уйдут метки ВМТ и опережения на большом шкиве - это два.

так что не все так просто как может показаться. Учитывая материал колена скорее всего под замену.
Если разбило шкивы то чутка попроще. В большом можно продолбить паз и разметить новые метки а маленький хрен продолбите. Во первых он азотированный, во вторых каленый, а втретьих из 30 ХГС. Удачи.

Выход только один - найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов. Так будет наименьшая ошибка. Потом шкив перемаркировать. Предварительно надо сосчитать зубья на малой шестерне. Если их количество не кратно 2-м, то вам крупно не повезло.

mail_robot писал(а): Выход только один - найти фрезеровщика. который выполнит новый паз в колене со смещением 180 градусов.

если не кратно, то можно угол сделать чуть меньше
Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

Более перспективный но и менее правильный . Привари шпонку к валу и продай машину.

Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Ну смех смехом, а я ни первый раз слышу про сваркой прихвати, но сам не пробовал.

Менять колено - попа, придётся снимать коробку, а иногда и двиг целиком.

замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

TDA_ писал(а): Потому, что холодная сварка отстой
Есть на самом деле много вариантов..
Например посадить на краску.

это не про меня, не могу я продавать такую лажу другому. да и вообще не собираюсь я продавать свою хорошую машину.
кстати речь идет и двигле 4JG2 (Bighorn)

TDA_ писал(а): Если хочеш сделать хорошо, и не против секаса, изготовь шпонку из меди, зафиксируй ее на валу. Заплавь сколы на валу. Вытащи шпонку. Обработай вал чтобы шкив садился. Собери.

Интересный вариант. Тоже мысли вокруг него вьются.
Я так понял заплавить аргоном?
а разве аргон медь не приварит к валу?
Предлагают еще вместо меди сделать псевдо-шпонку из графита.
В результате получиться ровное посадочное место на валу под шпонку.
Все чудесно, НО одно меня всеже гложит:
так как люфт между шкивом и валом всетаки есть,
то такой красивый паз под шпонку долго не проживет.
Поэтому надо решать вопрос с этим люфтом.
Конечно первая мысль это сделать втулку, приварить ее к шкиву, и сделать новый шпон-паз в этой втулке.
Но вопрос из какого материала сделать эту втулку?

Не надо её варить, мне внатяг на горячую садили такую втулку в маховик, уже три тысячи, полторы из них в постоянных раскрутках мотора до 8000 - полёт нормальный

S.K. писал(а): Не надо её варить, мне внатяг на горячую садили такую втулку в маховик, уже три тысячи, полторы из них в постоянных раскрутках мотора до 8000 - полёт нормальный

так ведь шпон-паз делать придется
если втулку делать очень тонкую, то ее разрезать придется для шпонки
если делать толстую, такую штобы после изготовления шпон-паза еще оставалась стенка,
то варить к шкиву обязатаельно, а то вдруг провернется, тогда трындец будет движке.

surik_v писал(а): замена коленвала тянет за собой замену кореных вкладышей и большой объем работы по демонтажу и установке.

surik_v писал(а): Все чудесно, НО одно меня всеже гложит:
так как люфт между шкивом и валом всетаки есть,
то такой красивый паз под шпонку долго не проживет.

Шпонку надо нормальную делать. Обычно для шпонок идет калиброванный пруток. Из него их режут.
В условиях среднего автосервиса изготовить шпонку не возможно в принципе (если нет подходящего прутка)
В сечении шпонка должна представлять собой прямоугольник. Если переделывать вариант шлифовки кругом/напильником не подходят, параллельность очень сложно соблюсти.

TDA_ писал(а): Шпонку надо нормальную делать. Обычно для шпонок идет калиброванный пруток. Из него их режут.
В условиях среднего автосервиса изготовить шпонку не возможно в принципе (если нет подходящего прутка)
В сечении шпонка должна представлять собой прямоугольник. Если переделывать вариант шлифовки кругом/напильником не подходят, параллельность очень сложно соблюсти.

А не подскажешь случайно, в каком сервисе (выше среднего) могут сделать
по человечески, и где есть такие прутки для шпонок.
А то уже нет доверия этим сервисам раскрученным, . машину жалко.

TDA_
менять обязательно, вкладыши в стандарте идут по размрным группам, шейки на колене будут другие - зазор будет "помолясь" неравномерный и непонять какой вообще. Уж лучше тогда Тайхо поставить

не из какого не из прутка
шпонки делают просто из подходящего по прочности и твердости материала на обычном плоско-шлифовальном станке. Во всяком случае мы так делаем. Заготовки фрезеруются, потом калятся, потом доводятся на шлифовалке. Всего делов. А про мифический пруток. - дайте его стандартное обозначение в сортаменте, тогда поверю.

Вопрос - зачем менять вкладыши, если они еще вполне нормальные? Неужели нельзя те же самые поставить на свои же места. Что изменится? ИМХО - новый ставят только для того, чтобы потом второй раз двигу не разбирать для капиталки, раз уж ее итак уже разобрали. Тогда уж и кольца смените и сальники по краям.

Перефрезеруйте паз, никакие наплавки и графитовые шпонки не помогут. Наплавленый материал будет хуже + получите зону термического влияния на хвостовике колена и радуйтесь если шкив вообще не отвалится через 1000 км. Фрезеровка шпоночного паза простейшая процедура, выполняемая на вертикалке палцевой фрезой (калиброваной по нормальному классу). Делов на час с установкой детали в станок. С чего вы взяли, что это дороже нового колена?

Электродов специально для наплавки нет. Есть материал, есть его физико-химические свойства и есть соответствующий этому всему электрод. Будет ли это Э42 или УОНИИ или Сармайт выбирается исключительно из того, что вы хотите получить после наплавки. Можно и СВ08Г2С наплавлять и неплохо получится, тока смотря для чего.

mail_robot
ай Дима, столько грамот в кабинете не стене, а про вкладыши не знаешь

Стандартные вкладыши идут нескольких размерных групп, под каждую шейку на заводе подбирается свой.
Коренных насколько я помню у Тойоты 3 номера, шатунных 5. Делается это для более ровного обеспечения маслянного зазора.

Если ставить стд вал - размеры шеек (в пределах тысячных) - будут другие, маслозазор будет уже не ровный, за пределы допуска врядли выйдет, но всёравно это неправильно. И если где то нагрузка высокой будет - может и не выдежржать.

А вообще вкладыши на капиталке меняют из-за их износа. Прямого контакта металла об металл там конечно нету, но постоянная маслянная плёнка и неочищенные частички грязи изнашивают вкладышь.

Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Инструменты

Этапы работы

В нашем случае двигатель с инжектором, поэтому и порядок съема будет отличаться от процесса снятия от агрегата с карбюратором.

Снимаем ремень ГРМ.
Двумя отвертками поддеваем необходимую нам деталь.

Читайте также: