Шкода суперб замена цепи грм
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Двигатели семейства TSI относятся к технически сложным моторам. Конструктора налепили туда и регулятор фаз и кучу другого навесного оборудования, которое при замене придётся снимать, иначе по-другому поменять цепь ГРМ не получится. Чтобы убедиться в надобности замены цепи, обратите внимание на её натяжитель. О том как проверять, я подробно описывал в отдельной статье, так как в целом материал получается довольно обширный. Перед работой, придется запастись специнструментом, а именно инструмент для демонтажа клапана ГРМ, его наименование по книжке VAG T10352/1, инструмент для фиксации шкива коленвала с номером VAG T10355 CT-3314, спецголовка для снятия фазорегулятора и желательно динамометрический ключ. Ну и конечно же, комплект для замены ГРМ. Так как в процессе замены придется сливать масло, я советую совместить процедуру ГРМ ещё с заменой масла, чтобы новый натяжитель питался новым, чистым маслом. И ещё один момент. Так как эта статья посвящена замене цепи на Skoda Superb, у которой двигатель расположен поперечно кузову, для автомобилей с продольно-моторной компоновкой данный мануал может не подойти. Приступаем.
Вывешиваете правое колесо и снимаете подкрылок, защиту двигателя и патрубок интеркулера. Как это делать описывать не буду, всё есть в статье о проверке натяжителя. Можете сразу слить масло или потом, я скажу когда уже придется в любом случае. Поступайте как вам удобно.
Из-под капота нужно отсоединить топливную магистраль от ТНВД, заглушить тряпками или деревянными чопиками саму магистраль и вход в ТНВД, чтобы внутрь не попадала грязь. Далее отсоединяете шланг от абсорбера и откручиваете его. От расширительного бачка отсоединяете шланг обратки, откручиваете бачок и убираете максимально в сторону. Откручиваете 2 болта, которые крепят верхнюю планку опоры двигателя.
Подставляете через брусок под поддон двигателя домкрат, желательно, чтобы он был резьбовый — им удобно регулировать высоту. Сначала только подпираете домкратом мотор и желательно, чтобы брусок был большой, так как чем выше плоскость, тем меньше нагрузки на поддон. Не забывайте, что он у вас алюминиевый. Итак, подпёрли мотор и откручиваете сначала пару болтов, которые соединяют между собой две части опоры, а затем оставшиеся два болта, которые крепят опору к кузову.
Когда вы освободили опору от кузова, поднимая/опуская домкратом двигатель, вы сможете сделать лучше доступ к болтам крепления опоры к двигателю и сможете её вытащить. Поверьте, придётся повозиться.
Следующим шагом, будет снятие датчика на распредвале. Достаточно открутить три болта крепления. Для удобства можете отсоединить разъём. Открутив болт крепления масляного щупа, вынимаете щуп. За счёт жесткого уплотнительного кольца, щуп вынимается трудно, поэтому постарайтесь всё сделать аккуратно, чтобы не сломать пластиковый корпус-ручку.
Накинув рожковый ключ на выступ натяжителя ремня генератора, послабляете натяжитель, вращая ключ по часовой стрелке. Вы увидите, что на самом натяжителе совпадут отверстия для стопора, куда вы можете вставить сверло или гвоздь. Снимаете ремень генератора. Откручиваете генератор и опустив мотор максимально вниз, откроется доступ ко все болтам крепления натяжителя ремня, который нужно снять. Теперь вам ничего не мешает открутить 5 болтов крепления верхней крышки ГРМ и снять её. При помощи спецголовки, снимаете регулятор фаз газораспределения.
Вращая двигатель за болт крепления шкива коленвала, совмещаете метку на шкиве. В этот момент следует слить с мотора масло.
Теперь удерживая от прокручивания, откручиваете болт крепления шестерни распредвала и снимаете её. Когда снимите шестерню, болт вкрутите обратно, чтобы оставшийся набор шестерен на фланце распредвала не развалился. Откручиваете болт крепления шкива коленвала, удерживая двигатель от вращения. Это моно сделав включив 5-ю передач и зажав тормоз на включенном сцеплении. Далее откручиваете 15 болтов крепления нижней крышки ГРМ и снимаете её.
Масляный насос в этом двигателе приводится цепью. Сначала вручную отводите натяжитель, чтобы послабить цепь, стопорите гвоздиком его и снимаете вместе с цепью.
Остаётся снять натяжитель цепи ГРМ, все успокоители и саму цепь. Переведя дух, можно приступать к установке новых запчастей. Начинаете с нового натяжителя, момент его затяжки (9 Нм). Чеку пока с натяжителя не вытаскивайте! Прикручиваете верхний успокоитель и накидываете цепь, совмещая метки (звенья красного цвета) с метками на шкивах распредвалов и на коленвале.
Прикручиваете успокоители со стороны впускного распедвала, а затем со стороны натяжителя с моментом затяжки обоих 20 Нм. На опоре распредвалов есть специальная масляная сетка. Её можно почистить, кто-то вообще говорит удалить и больше не ставить. Но она ведь там не просто так стоит. Мой совет — лучше поставить новую, в крайнем случае почистить с бензином. На датчике распредвала есть уплотнительное кольцо, которое следует поменять. Итак, снять опору распредвалов не трудно, а вот чтобы поставить назад, нужно точно попасть по соосности. У верхнего левого болта крепления опоры с шайбой момент 8 Нм с доворотом на 90 градусов. У остальных болтов момент по 9 Нм.
Устанавливаете на место регулятор фаз с моментом 35 Нм. Теперь с натяжителя можно доставать чеку. Накидываете цепь маслонасоса, и прикручиваете её натяжитель с усилием 9 Нм. На нижней крышке ГРМ под коленвал есть сальник, который желательно заменить. Затягивайте болты крепления крышки по диагонали, чтобы герметик сел равномерно с моментом 8 Нм и доворотом на 45 градусов.
В верхней крышке ГРМ меняете резиновое кольцо с прокладкой и затягиваете болты крепления по диагонали с 9 Нм. Устанавливаете датчик и щуп с затяжкой 9 Нм.
Далее устанавливаете шкив коленвала. Болт крепления по мануалу рекомендуется заменить. Момент его затяжки 150 Нм с доворотом на 90 градусов. Устанавливаете натяжитель ремня генератора и генератор с моментом 10 Нм. Накидываете ремень и убирая с натяжителя штопор, натягиваете его. Ставите опору двигателя и можно из-под поддона убирать домкрат. Устанавливаете патрубок интеркулера на место. Заливаете в мотор масло и сжав кулачки, пускаете мотор.
Пока двигатель работает, обязательно осмотрите внимательно все уплотнения на предмет течи масла. Если всё хорошо, устанавливаете назад подкрылок, колесо и защиту двигателя. На этом всё.
По просьбам подписчиков всё же сделал отчёт по замене цепи ГРМ на 1,8TSI. На самом деле в сети уже довольно много информации по замене, есть и отчеты, но может и мой кому то пригодится.
Я пользовался ELSA и этими мануалами.
Наличие помощника на мой взгляд практически обязательно. Спасибо And-ronnn и lex371
Собственно сам процесс:
Снимаем правое переднее колесо, подкрылок, и защиту двигателя. По идее рекомендуется слить масло, но я не сливал.
Откручиваем бачок антифриза, снимаем с него обратку, глушим кусочком шланга, отводим его в сторону и кладём на двигатель.
Снимаем топливный шланг с ТНВД, глушим его и подвязываем к амортизатору капота. Осторожно, возможен пролив топлива, желательно, чтобы в магистрали уже упало давление. Снимаем адсорбер вместе с кронштейном (открутить два болта и одну гайку). Чтобы не запутаться с назначением гаек и болтов при сборке рекомендую наживлять их на место.
Ставим траверсу для вывешивания двигателя или домкрат под двигатель. Данную траверсу я сделал ранее для другой машины самостоятельно сразу с расчетом на универсальность. Немного вывешиваем двигатель и снимаем опору двигателя (два болта на 16 и два на 18).
Далее опуская и поднимая двигатель снимаем кронштейн опоры двигателя (два болта через арку, опустив двигатель максимально вниз и один, подняв максимально вверх).
Для снятия натяжителя ремня навесных агрегатов я снимал генератор при поднятом вверх двигателе. Для ослабления ремня нужно просто одеть ключ на болт ролика и нажать по часовой стрелке. Снимаем ремень. Затем полностью напрягаем ролик и вставляем любой подходящий штифт для фиксации его в этом положении. Далее снимаем генератор, открутив 4 болта. Становится кое как доступен задний болт крепления натяжителя, который и нужно выкрутить. Опускаем двигатель вниз и вытаскиваем натяжитель.
Снимаем датчик на впускном распредвале, откручиваем и вытаскиваем щуп. Снимаем верхнюю крышку цепи грм, откучиваем фазорегулятор спецголовкой (резьба левая) при этом фиксируя шкив коленвала спецключом от прокручивания. Откручиваем и снимаем опору распредвалов.
Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на крышке, что приводит первый цилиндр в ВМТ.
Откручиваем шкив коленвала головкой на 24, удерживая его от проворачивания спецключом. Снимаем шкив и закручиваем с руки болт на место, чтобы не развалился бутерброд шестерен
Откручиваем 15 винтов нижней крышки, потихонечку подковыриваем с разных сторон и отрываем ее с герметика.
Отводим натяжитель цепи маслонасоса в сторону и фиксируем его подходящим штифтиком (у меня подошел маленький шестигранник). Данный натяжитель нужно снять, открутив один винт.
Далее снимаем цепь маслонасоса, снимаем старый натяжитель цепи грм, снимаем успокоители цепи грм и саму цепь.
Ставим новый натяжитель, но не снимаем чеку. Момент закручивания — 9 Нм.
Меняем верхний успокоитель и накидываем новую цепь, совмещая метки на звездочках с метками на цепи. Попасть удается не сразу, но в целом собрать неправильно довольно сложно.
Ставим успокоитель со стороны впускного распредвала, затем успокоитель со стороны натяжителя. Момент затяжки — 20 Нм.
Меняем сетку на опоре распредвалов. Существует мнение, что ее вообще можно удалить, но я поставил новую. Меняем уплотнительное кольца датчика.
Ставим опору распредвалов на место. Садится очень тяжело, но не стоит ее забивать. Нужно просто точно попадать по соосности. Верхний левый винт (с шайбой) — 8 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), остальные — просто 9 Нм. Закручиваем фазорегулятор с усилием 35 Нм.
Снимаем чеку натяжителя. Цепь предварительно натянута.
Далее сборка в обратной последовательности.
Накидываем цепь маслонасоса и прикручиваем натяжитель с усилием 9 Нм
Меняем сальник коленвала или нижнюю крышку полностью. Я выбрал второй вариант. Намазываем герметиком и ставим ее на место. Все затянуть на 8 Нм, а затем довернуть дополнительно на 45° (1/8 оборота), соблюдая последовательность на картинке ниже
Меняем резиновое кольцо и прокладку на верхней крышке и устанавливаем ее на место. Завинчиваем болты в последовательности как на картинке ниже с усилием 9 Нм. Устанавливаем датчик и щуп на место, затягиваем с тем же моментом.
Ставим шкив коленвала, соблюдая рисунок шлицов. Болт рекомендуется заменить. Затянуть на 150 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).
Ставим натяжитель ремня навесного оборудования на место. Затягиваем винт с усилием 10 Нм. Ставим генератор. Сразу можно накинуть ремень.
Крепим кронштейн опоры с усилием 40 Нм + повернуть дополнительно на 180° (1/2 оборота). Опять же придется подобрать высоту для заворачивания винтов. Ставим опору на место и затягиваем к кронштейну 60 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), а к лонженрону — 40 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота). Убираем траверсу или домкрат, смотря чем пользовались.
Устанавливаем патрубок к интеркулеру. Ставим всё на свои места в подкапотном пространстве. Проверяем уровень масла.
Держим кулачки. плюём через оба плеча, скрещиваем пальцы и заводим двигатель. Внимательно следим за всеми местами, куда прикладывали свои руки на предмет течи масла. Неровная работа двигателя также может указывать на подсос воздуха, т.е. плохое уплотнение. Если всё хорошо, то ставим подкрылок, защиту и колесо на место.
Ну и фото того, что мне пригодилось в процессе замены. Думаю если у вас этого нет, то лучше не соваться )))
Замена цепи на автомобиле Шкода Суперб с двигателем 2.0 TSI. Отчет содержит видео, фото и описание всех работ. Можно использовать в качестве помощи при ремонте своими руками.
Замена цепи на автомобиле Skoda Superb Mk2 с двигателем 2.0 TSI CCZA на пробеге 128 000 км. На плунжере натяжителя шесть зубцов, что согласно ТПИ является поводом для ремонта газораспределительного механизма. Вот пример из технической документации и состояние цепи нашей Шкода:
Для определения растяжения цепи, нужно смотреть в специально предусмотренное смотровое окошко, через которое виден плунжер натяжителя. Диагностика при помощи программы является не точной, зачастую показывает картину противоположную истинному состоянию дел. Особенно важно не тянуть с ремонтом, если на автомобиле (как в нашем случае), установлен натяжитель старого образца.
Что нужно заменить, цена работы и запчастей.
На таком пробеге достаточно будет заменить цепь ГРМ (устанавливать только новой ревизии оригинальную), натяжтитель цепи (только новой ревизии оригинал) и успокоители. Перечень запасных частей в актуальном состоянии можно посмотреть здесь (и стоимость работы). Помимо этих основных деталей, понадобятся дополнительные запчасти, все учтено в перечни.
Надо ли покупать нижнюю крышку ГРМ? Если она не повреждена, не расслоилась, не проржавела — одним словом в хорошем состоянии, то не нужно. Но зачастую это можно определить только после демонтажа.
Нужно ли менять еще какие то цепи? На таком пробеге нет, но в районе 200 000 км., начинает встречаться износ успокоителей цепи балансирных валов, да и самой цепи. Тут уже можно подумать про замену. Пример Шкода с пробегом 217 000 км:
Видео процесса замены на аналогичном Суперб за 14 минут
Описание неисправности клиентом:
• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.
• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.
В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.
Решение в условиях производства:
Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Решение в условиях сервиса:
Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:
• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.
Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).
Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.
Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.
Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):
Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:
• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ
‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.
‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).
a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.
b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.
Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ
1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:
‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.
2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр
Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA
С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.
Замена цепи ГРМ
Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.
Снимаем опору двигателя
Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.
Снимаем:
кронштейн опоры
корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора
верхнюю крышку цепного привода
Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.
С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.
Снимаем опору распредвалов.
Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.
В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.
Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.
Снимаем выходящий патрубок турбины.
Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.
Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.
Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.
Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.
Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.
Устанавливаем новую опору распредвалов
Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.
Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.
Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.
Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.
Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.
Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)
Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D
Основными причинами растяжения цепи на Skoda Superb становятся топливо, богатое
серой, большие интервалы замены масла, которые составляют до 15 000 километров пробега,
тяжелые условия эксплуатации и большие нагрузки на мотор, а также заводские дефекты цепи и
других элементов газораспределения на моторах платформы EA888.
Ошибки при производстве цепи и натяжителя приводят к тому, что даже на небольших
пробегах, уже к 60-80 000 километров пробега, цепь выходит из строя. Ввиду слишком малой
площади натяжителя он недостаточно плотно прилегает к цепи, возникает биение, что разрушает
пластины и штифты цепи, из-за слишком густого масла башмак не натягивает цепь, ввиду чего она может перескочить или также испытывать биение.
Также редкая замена масла усугубляет проблему с гидравлическим натяжителем и цепью.
Из-за богатого серой топлива, антифрикционные присадки к 7-10 тысячам километров пробега
теряют свои свойства. Из-за этого увеличивается трение внутри цепи и между цепью и другими
элементами ГРМ, что ускоряет износ всего механизма.
Частые резкие ускорения, быстрая смена режимов работы двигателя и долгая работа на
холостом ходу также негативно влияют на состояние цепи ГРМ Skoda Superb. При резких
ускорениях цепь испытывает большие нагрузки на разрыв, что приводит к растяжению, износу
звезд распредвалов и успокоителей.
Основные признаки, указывающие на растяжение цепи: увеличенный расход топлива,
сниженная динамика. Шум при холодном запуске, запах масла и топлива от выхлопной системы.
Последствиями на начальных этапах растяжения цепи описаны выше: большой расход,
снижение динамики, нестабильная работа двигателя. Однако, при дальнейшем растяжении
наступают более серьезные неисправности.
Так, при растяжении цепи из строя постепенно выходит клапан фазорегулятора, который,
пытаясь скомпенсировать увеличенную длину цепи, постоянно нагружен, поэтому выходит из
строя. Также при сильном растяжении может выйти из строя натяжитель, из-за этого перескочить цепь, что при перескоке на три и более звена приведет к столкновению клапанов и поршней, а это
уже влечет за собой капитальный ремонт двигателя.
Неправильные фазы повышают температуру в камере сгорания и на выпуске, из-за чего
перегревается мотор, могут прогореть клапаны, а также повреждается и забивается катализатор.
Из-за забитого катализатора также выходит из строя горячая часть турбокомпрессора.
Двигателя 1,8 и 2,0 TSI TFSI установлены практически на всей линейке автомобилей группы VAG и имеют следующие модификации и буквенные обозначения:
GEN 1 - ( 1.8 TSI,TFSI CABA - 120 л/с., BZB, BYT - 160 л/с, CABB, CABD - 170 л/с.).
( 2.0 TSI,TFSI CAWA - 170 л/с., CAWB - 200 л/с., CBFA - 200 л/с., CCTB - 170 л/с.)
Gen 2 - ( 1.8 TSI/TFSI , CDHA 120 л/с., CDHB 160 л/с. ,CDAA 160 л/с.)
( 2.0 TSI,TFSI CDNA 180 л/с., CDNB 180 л/с., CDNC 210 л/с., CAEA 180 л/с., CAEB 210 л/с., CCZA 200 л/с., CCXA).
GEN 3 - ( 1.8 TSI,TFSI CJSA 180 л/с., CJSB 180 л/с., CPKA 180 л/с., CPRA 180 л/с.,CJEB 170 л/с., CJEE 177 л/с., CJED 144 л/ с.).
( 2.0 TSI/TFSI CHHA 230 л/с., CHHB 220 л/с., CHHC 230 л/с., CXCA 210 л/с., CXCB 220 л/с., CNCB 180 л/с., CNCD 220 л/с., CNCE 230 л/с., CULA/CULB 180 л/с., CULC 220 л/с., CPLA, CPPA)
Читайте также: