Шкив коленвала киа церато 2 замена

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

1 - Не желательно это делать на улице: случайное дуновение ветерка и здравствуй песочек в двигателе. Звучит смешно, но на деле вам смешно не будет. 2 - У всех болтов есть момент затяжки и человек, который не имеет опыта и не ощущает момент, вполне способен сорвать резьбу. Свечи умудряются перетянуть некоторые) 3 - В 2019 легко найти дилерскую документации в которой замечательно прописаны все этапы. Протяжка выполняется в 2 захода с определенным моментом и четко указан порядок закрутки болтов. А так-то действительно ничего сложного нету, даже девушка сделает.

Алексей подскажи а вы помпу проверяли? Если да то как это делать на что обращать внимание? я увидел что ремень континент сколько он проходил?

Грамотно доходчево и понятно сразу видно спец. Просто многие привыкли если у мастера спец инструмент значит спец сам мастер но можно подумать что если бы не спец инструмент техника всала бы всю жизинь обходились а спец инструмент это руки мозги и сноровка а этому мастеру респект уважение здоровья позетива он настоящий мастер.

Очень много лишней информации, куда пошел, что взял, когда покушал, куда сходил опорожниться. Видео можно в 12 минут уложить без всего этого

Серёга ты просто молодец давно искал как это можно сделать у меня машина ваз 21099i,всё сделал по вашей схеме работает на ура уважуха Вам.

Упорного кольца нет, только стопорное. На ВАЗ есть. Вопрос: может нет необходимости его устанавливать на ВАЗ - у меня проблема с приобретением?

Добрый вечер! За мою безграмотность простите, и строго не судите. Много чего я сделал самостоятельно благодаря Вашим видео! Огромное спасибо Вам за четкие объяснения! Купил себе пол года назад первую машину, а именно авео 1.6 2008года шанхайской сборки. И где-то неделю назад пропала тяга. Я убрал катализатор, заменил бензононасос, сеточку, фильтры (топливный и воздушный), свечи. Результат немного стал лучше, но не тот, которого я ожидал. Сейчас грешу на датчик детонации. Суть просто в том, что нету никаких ошибок, check не светиться. Будьте любезны, подскажите, что может быть? Диагностику двигателя делал на СТО, и ответ, все нормально! Может подскажите нормальных специалистов.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Kia Cerato , ремень грм Kia Cerato , замена грм Kia Cerato , замена цепи грм Kia Cerato , метки грм Kia Cerato , замена ремня грм Kia Cerato , грм Kia K Series , ремень грм Kia K Series , замена грм Kia K Series , замена цепи грм Kia K Series , метки грм Kia K Series , замена ремня грм Kia K Series , грм Kia Forte , ремень грм Kia Forte , замена грм Kia Forte , замена цепи грм Kia Forte , метки грм Kia Forte , замена ремня грм Kia Forte

3. Привод газораспределительного механизма

Распределительный вал впускных клапанов
Распределительный вал выпускных клапанов
Узел впускного CVVT
Узел системы CVVT выпускных клапанов
Цепь привода ГРМ
Рычаг натяжителя цепи привода ГРМ
Натяжитель цепи привода ГРМ
Направляющая цепи привода ГРМ
Крышка цепи привода ГРМ
Болт и уплотнитель сервисного отверстия
Передний сальник
Шкив виброгасителя коленчатого вала
Скоба генератора
Регулировочная гайка

Снятие и установка

Снятие

Примечание:
Снятие двигателя для выполнения данной операции не требуется.

Примечание:
Перед началом работ, необходимо крылья кузова накрыть специальной защитной тканью, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия.
Для предотвращения повреждений, все разъемы необходимо отсоединять аккуратно, прикладывая усилие исключительно к корпусу разъема.

Примечание:
Нанести метки на все жгуты электропроводки и шланги, чтобы исключить нарушения в монтаже при сборке.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. выше).

2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее правое колесо.

3. Отвернуть элементы крепления и снять нижнее защитное покрытие.

4. Снять верхнюю крышку двигателя в сборе.

5. Отсоединить разъемы жгута электропроводки и зажимы проводов, затем снять протекторы электропроводки с крышки головки блока цилиндров.

(1) Отсоединить разъем электропроводки от контрольного клапана (OCV) системы изменения фаз газораспределения (А) (впускной распредвал).

(2) Отсоединить разъем электропроводки от контрольного клапана (OCV) системы изменения фаз газораспределения (А) (выпускной распредвал).

(3) Отсоединить разъем электропроводки генератора (А), как показано на рисунке ниже.

(4) Отсоединить разъемы электропроводки от катушек зажигания (А), как показано на рисунке ниже.

(5) Отсоединить разъем электропроводки от датчика положения распределительного вала (CMPS) (А) (впускного).

(6) Отсоединить разъем электропроводки от датчика положения распределительного вала (CMPS) (А) (выпускного).

6. Отсоединить вентиляционный шланг (А).

7. Отсоединить шланг системы принудительной вентиляции картера (А), как показано на рисунке ниже.

8. Извлечь катушки зажигания, показанные на рисунке ниже (А), из головки блока цилиндров.

9. Извлечь щуп измерения уровня моторного масла, показанный на рисунке ниже.

10. Отвернуть болты крепления и снять крышку головки блока цилиндров в сборе (А), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Болты крепления крышки головки блока цилиндров необходимо отворачивать в последовательности, указанной на рисунке ниже.

11. Слить моторное масло из двигателя в за ранее подготовленную емкость. Затем снять масляный поддон.

12. Снять монтажный кронштейн опоры двигателя в сборе.

(1) Подставить под ребро картера двигателя домкрат.

Примечание:
Положить между опорой домкрата и картером двигателя деревянный брусок.

Внимание:
Быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение маслоприемника.

(3) Отвернуть элементы крепления и снять монтажный кронштейн опоры двигателя в сборе (В), как показано на рисунке ниже.

13. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

(1) Отпустить болты крепления генератора (А).

(2) Ослабить натяжение ремня привода вспомогательного оборудования, провернув натяжитель (В) против часовой стрелки.

(3) Снять ремень привода вспомогательного оборудования (С), как показано на рисунке ниже.

14. Отвернуть болт крепления и снять монтажную проушину двигателя (А), показанную на рисунке ниже.

15. Отвернуть болты крепления и снять генератор в сборе (А).

16. Отвернуть болты крепления и снять шкив привода водяного насоса (А), как показано на рисунке ниже.

17. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) на такте сжатия. Для этого:

(1) Провернуть шкив коленчатого вала и совместить метку на шкиве с меткой на передней крышке цепи привода ГРМ, как показано на рисунке ниже.

(2) Проверить метки ВМТ нанесенные на звездочки привода впускного и выпускного распределительных валов. Метки должны быть направлены друг на друга и лежать на одной линии, как показано на рисунке ниже. Если метки направлены в разные стороны, шкив коленчатого вала необходимо провернуть на один полный оборот (360°).

Внимание:
Не проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки (против его рабочего хода).

18. Отвернуть болт крепления и снять шкив коленчатого вала (А), как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Исключить при снятии приложения к шкиву коленчатого вала избыточных усилий, чтобы не допустить повреждения резиновых деталей.

Примечание:
Существует два способа для фиксирования коленчатого вала от проворачивания при снятии шкива.
1. Установить специальное приспособление (09231-2B100), после снятия стартера, как показано на рисунке ниже.

2. Установить специальное приспособление (09231-3D100), после снятия сервисных крышек, как показано ниже.
- Снять воздушный дефлектор (А).

- Отвернуть два болта крепления коробки передач (А) и крышку сервисного отверстия (В) с нижней части картера двигателя.

- Отрегулировать угол и длину штоков специального приспособления (С) так, чтобы его фиксирующие болты заворачивались в отверстия под монтажные болты КП.

- Установить и зафиксировать специальное приспособление, затянув болты его крепления с требуемым моментом затяжки, как показано на рисунке ниже.

19. Отвернуть болты крепления, показанные на рисунке ниже и снять переднюю крышку цепи привода ГРМ в сборе (А).

Внимание:
Быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение привалочных поверхностей контакта блока цилиндров, головки блока цилиндров и крышки цепи ГРМ.

20. Отвернуть болты крепления и снять натяжитель цепи привода ГРМ (А), как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Перед снятием натяжителя, необходимо надавить на его шток, так, чтоб совместились отверстия в корпусе и штоке натяжителя, затем установить какой-либо подходящий стержень (В), для фиксации штока, как показано на рисунке ниже.

21. Отвернуть болт крепления и снять рычаг натяжителя цепи привода ГРМ (А), как показано на рисунке ниже.

22. Снять цепь привода ГРМ в сборе (А), как показано на рисунке ниже.

23. Отвернуть болт крепления и снять направляющую цепи привода ГРМ (А), как показано на рисунке ниже.

Проверка технического состояния

Звездочки, гидравлический натяжитель, направляющая цепи и рычаг натяжителя

1. Проверить зубья звездочек привода распределительных валов и коленчатого вала на наличие повышенного износа, сколов и поломок. При необходимости, заменить звездочки новыми.

2. Проверить поверхность контакта с цепью у рычага натяжителя и направляющей на наличие повышенного износа и повреждений. При необходимости, заменить новыми.

3. Проверить ход плунжера гидравлического натяжителя и плавность его перемещения. При обнаружении, каких-либо дефектов, заменить натяжитель в сборе.

Ремень привода вспомогательного оборудования и шкивы

1. Проверить промежуточный шкив на наличие загрязнения нефтепродуктами, также на наличие повышенного износа и повреждений. При обнаружении дефектов, заменить новым.

2. Проверить ремень привода на наличие повышенного износа. При необходимости, заменить новым.

3. Проверить шкивы на наличие вибраций при вращении. При необходимости, заменить шкив новым.

Внимание:
Не перекручивать, изгибать или выворачивать ремень привода вспомогательного оборудования.
Не допускать попадания нефтепродуктов и охлаждающей жидкости на поверхность ремня.

1. Метки ВМТ на звездочках приводов впускного и выпускного распределительных валов после снятии цепи привода ГРМ смещаются на 2 – 3 зуба, как показано на рисунке ниже.

2. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке (на 2 – 3 зуба) от положения ВМТ (направляющий палец (А) хвостовика коленчатого вала должен отклониться на 3° от вертикальной оси), в соответствии со смещением звездочки впускного распредвала от ВМТ.

3. Установить направляющую цепи привода ГРМ (А), затянуть болты ее крепления с моментом затяжки 18.6 – 22.6 Н ∙ м.

4. Установить рычаг натяжителя цепи привода ГРМ. Затянуть болт крепления с моментом затяжки 18.6 – 22.6 Н ∙ м.

5. Установить цепь привода ГРМ. Последовательности установки цепи:

Звездочка коленчатого вала (A) → Направляющая цепи (B) → Звездочка впускного распредвала (C) → Звездочка выпускного распредвала (D).

(1) Установить цепь привода ГРМ без провисания между звездочкой коленчатого вала и звездочкой привода впускного распределительного вала.

Примечание:
При установке цепи привода ГРМ метки на звездочках должны совпасть с метками (выкрашенные в цвет звенья) на цепи.

(2) Установить без провисания цепь привода ГРМ на звездочку выпускного распределительного вала, проворачивая звездочку по часовой стрелке, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Метка цепи привода ГРМ должна совпадать с меткой на звездочке выпускного распределительного вала (выкрашенное в цвет звено цепи).

6. Установить автоматический натяжитель цепи привода ГРМ, затянуть болты его крепления с моментом затяжки 9.8 – 11.8 Н ∙ м. Извлечь из корпуса натяжителя стопорный стержень.

Примечание:
a. Во время установки натяжителя проверьте работу его храпового механизма после снятия фиксирующего штифта, максимально втянув рычаг натяжителя (А), как показано ниже.
b. При максимальном втягивании рычаг натяжителя (А) не должен касаться корпуса натяжителя (В).

7. Провернуть коленчатый вал на два полных оборота в направлении рабочего вращения (по часовой стрелке), и убедиться в том, что метки на звездочках распределительных валов направлены друг на друга и лежат на одной прямой, как показано на рисунке ниже.

8. Установить крышку цепи привода ГРМ.

(1) Используя специальный скребок, удалить с поверхностей разъема крышки цепи ГРМ остатки уплотнительного герметика.

(2) Убедиться в том, что все поверхности контакта (корпус распредвалов, головка блока, блок цилиндров и нижняя часть картера двигателя) очищены от загрязнений. При необходимости, удалить загрязнения, используя растворитель.

(3) Перед установкой крышки цепи привода ГРМ, необходимо заложить герметик в зазор между корпусом распределительных валов, головкой блока и блоком цилиндров, как показано на рисунке ниже. Толщина герметика должна составлять 3.0 – 5.0 мм. Использовать необходимо герметик: Threebond 1217H.

(4) После нанесения герметика на поверхность разъема на крышке цепи привода ГРМ, ее необходимо установить на двигатель в течение 5 минут после нанесения герметика. Убедиться в том, что валик герметика, нанесенный на крышку цепи ГРМ не имеет разрывов. В противном случае это может привести к утечкам моторного масла.

Толщина герметика на участках:

Основная толщина: 2.5 – 3.5 мм.
Секция А: 4.5 – 5.5 мм.
Секция В: 8.0 – 9.0 мм.

Использовать необходимо герметик марки: Threebond 1217H.

(5) Установить крышку цепи привода ГРМ. При установке крышки, совместить направляющие штифты в блоке цилиндров с отверстиями в крышке. Затянуть болты крепления крышки с моментами затяжки:

18.6 – 23.5 Н ∙ м (болты А и В), 19.6 – 23.5 Н ∙ м (болт С), 39.2 – 49.0 Н ∙ м (болты D и Е), 9.8 – 11.8 Н ∙ м (болт F).

Внимание:
Не использовать повторно болты крепления (C,F)

Внимание:
Запуск двигателя и проведение каких-либо работ не допускается в течение 30 минут после установки крышки цепи привода ГРМ.

9. Заменить переднюю уплотнительную манжету коленчатого вала, при необходимости.

(1) Нанести тонкий слой моторного масла на поверхности контакта уплотнительной манжеты.

Внимание:
Проследить за тем, чтобы не допустить попадание мусора на края уплотнительной манжеты.

(2) Установить новую уплотнительную манжету (А), используя специальное приспособление (09231-2E000, 09231-H1100), как показано на рисунке ниже.

10. Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болт его крепления с моментом затяжки 196.1 – 205.9 Н ∙ м.

11. Установить шкив привода водяного насоса. Затянуть болты его крепления с моментом затяжки 9.8 – 11.8 Н ∙ м.

12. Установить монтажную проушину двигателя. Затянуть болт ее крепления с моментом затяжки 34.3 – 39.2 Н ∙ м.

13. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.

(1) Установить временно генератор в сборе (А), как показано на рисунке ниже.

(2) Установить ремень привода вспомогательного оборудования (В).

(3) Отрегулировать натяжение ремня привода вспомогательного оборудования, провернув регулировочный болт (А) по часовой стрелке. Натяжение ремня привода вспомогательного оборудования:

Новый ремень: 637.4 – 735.5 Н.
Используемый ремень: 441.3 – 539.4 Н.

(4) Затянуть болты крепления генератора с моментом затяжки 29.4 – 41.2 Н ∙ м (М10) и 21.6 – 32.4 Н ∙ м (М8).

14. Установить монтажный кронштейн опоры двигателя в сборе.

(1) Установить кронштейн опоры в сборе (В). Момент затяжки элементов крепления: 63.7 – 83.4 Н ∙ м (Гайка С), 49.0 – 63.7 Н ∙ м (Болт D и Гайки Е).

(3) Убрать домкрат из-под нижней части картера двигателя.

15. Установить масляный поддон.

16. Установить крышку головки блока цилиндров.

(1) Остатки уплотнительного герметика заложенного в зазор между корпусом распределительных валов и крышкой цепи привода ГРМ необходимо удалить до установки крышки головки блока цилиндров.

(2) Нанести тонкий слой моторного масла на контактную поверхность уплотнительной манжеты и на наружные поверхности патрубков свечей зажигания.

(3) После нанесения герметика в зазоры между крышкой цепи привода ГРМ и корпусом распределительных валов, в течение 5 минут необходимо выполнить сборку. Толщина герметика: 2.0 – 3.0 мм. Марка используемого герметика: Threebond 1217H.

(4) Установить крышку головки блока цилиндров (А), затем установить и затянуть болты ее крепления в последовательности указанной на рисунке ниже с моментом затяжки 3.9 – 5.9 Н ∙ м (1-й подход) и 7.8 – 9.8 Н ∙ м (2-й подход).

Внимание:
Не использовать дважды прокладку крышки головки блока цилиндров.
Перед установкой, убедиться в том, что прокладка полностью заложена в выборку на крышке головки блока цилиндров. В противном случае возможны утечки моторного масла.
Запускать двигатель и выполнять какие-либо операции на работающем двигателя допускается лишь по прошествии 30 минут с момента его сборки.

17. Установить щуп для измерения уровня моторного масла.

18. Установить катушки зажигания и затянуть элементы их крепления с моментом затяжки 9.8 – 11.8 Н ∙ м.

19. Установить шланг системы принудительной вентиляции картерных газов (PCV).

20. Подсоединить вентиляционный шланг.

21. Подсоединить разъемы жгута электропроводки и зажимы проводов, затем снять протекторы электропроводки с крышки головки блока цилиндров.

(1) Подсоединить разъем электропроводки контрольного клапана (OCV) системы изменения фаз газораспределения (А) (впускной распредвал).

(2) Подсоединить разъем электропроводки контрольного клапана (OCV) системы изменения фаз газораспределения (А) (выпускной распредвал).

(3) Подсоединить разъем электропроводки генератора (А), как показано на рисунке ниже.

(4) Подсоединить разъемы электропроводки катушек зажигания (А), как показано на рисунке ниже.

(5) Подсоединить разъем электропроводки датчика положения распределительного вала (CMPS) (А) (впускного).

(6) Подсоединить разъем электропроводки датчика положения распределительного вала (CMPS) (А) (выпускного).

22. Установить крышку двигателя в сборе.

23. Установить правую нижнюю защиту.

24. Установить правое переднее колесо.

25. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

26. Залить все необходимые жидкости в требуемом объеме.

Примечание:
Залить в двигатель необходимое количество требуемого моторного масла.
Проверить и очистить выводы аккумуляторной батареи.
Проверить двигатель на наличие утечек топлива.

Каждый второй автолюбитель, пытающийся своими руками отремонтировать любимого четырехколесного друга, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После ознакомления с инструкциями в руководстве по обслуживанию и ремонту процедура на первый взгляд не кажется сложной, однако при первой попытке открутить злополучный болт оказывается, что это сделать не так просто. Не совсем понятно, как закрепить коленвал, чтобы он не вращался. Другая проблема — где лучше всего достать заветный болт. Снимать шкив коленчатого вала очень сложно из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить многие детали моторного отсека или краску кузова.

Проблема в том, что болт (или гайка, в зависимости от модели) шкива коленвала при установке затягивается с большим усилием. Это сделано для того, чтобы это не произошло спонтанно, так как в случае откручивания не избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается по мере работы двигателя и усугубляется заеданием, закоксовыванием и коррозией.

Собственно, весь процесс разборки может занять 10-15 минут, но нужно знать и использовать несколько хитростей. В некоторых моделях двигателей для фиксации шкива используется болт или гайка. Следует рассмотреть каждый из вариантов.

Как открутить гайку шкива коленвала?

лучше делать работы на смотровой яме. Коленчатый вал необходимо зафиксировать, установив коробку передач на 4-ю передачу и задействовав стояночный тормоз. Заранее стоит запастись таким средством:

торцевой или торцевой ключ на 36 (или 38);
удлинитель рычага в виде отрезка трубы.

Находясь под автомобилем, попробуйте открутить гайку гаечным ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, переведите КПП в нейтральное положение и сделайте следующее:

убираются подсвечники;
находясь в приямке, шпонка и удлинитель устанавливаются таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон в направлении вращения вала;
при повороте ключа в замке зажигания дается короткий импульс.

Как правило, с первой или второй попытки гайка ломается, а затем откручивается обычным ключом. Не забудьте ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала?

Болт крепления шкива имеет приоритет на двигателях автомобилей с передним приводом, когда блок перпендикулярен оси автомобиля. В этом случае повозиться придется больше, так как приблизиться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

В поисках ответа на вопрос, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки не могут быть успешными.

Чтобы правильно снять шкив, нужно произвести следующие манипуляции:

Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт

Откручивание болта или гайки не всегда решает проблему, так как шкив довольно прочно держится на валу. Снимать шкив можно обычным ломом, аккуратно поддев с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения силы находилась как можно ближе к валу. В безнадежных случаях следует использовать съемник шкива коленчатого вала. Это специальное приспособление, представляющее собой штифт с гайкой, на котором закреплены 2-3 пассатижа. Концы суппортов прикреплены к краям шкива, а конец шпильки упирается в центр вала. Поворачивая его по часовой стрелке, вы получаете постепенное снятие шкива с вала.

Не стоит быть уверенным, что во всех без исключения автомобилях коленчатый вал вращается по часовой стрелке.

Например, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. В результате на гайке (болте) шкива останется резьба.

Рекомендуем: Как снять приборную панель на ВАЗ-2114 за 12 шагов? Особенности и подробные инструкции

Инструменты для работы

Перед началом ремонта важно иметь:

колпачок или финальный инструмент на 36-38;
удлинитель или кусок массивной трубы;
джек;
отвертки.

Подготовив необходимый набор инструментов, приступают к работе.

Как открутить болт?

Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по часовой стрелке. В некоторых моделях Honda он имеет обратное направление, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.

В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще стоит на месте, можно подольше воспользоваться рычагом, так что точно сработает.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленчатого вала шкив крепится к нему гайкой или болтом. На заднеприводных автомобилях шкив обычно фиксируется гайкой.

Как открутить гайку шкива:

Поставьте машину в яму или на эстакаду.
Поднимите ручной стояночный тормоз.
Включите 4-ю скорость на КПП, упоры поставьте под колеса.
Не стучите сильно по краям гайки.
Вставьте торцевой ключ, протяните трубкой и оторвите застрявшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Поднимите правую переднюю часть автомобиля домкратом. Поместите козелок, пень или пару колес с дисками.
Снимаем колесо.
Разберите и выньте воздушный фильтр из корпуса.
Снимите защитную крышку.
Ослабьте натяжитель ремня и снимите ремень генератора.
Для фиксации коленчатого вала снимите заглушку в картере сцепления, затем вставьте лом в отверстие и поместите его между зубьями маховика.
Теперь нужно надеть торцевой ключ, протянуть его трубочкой и попробовать круто повернуть против часовой стрелки. Главное — оторвать застрявший болт шкива.

Если нет возможности оторвать болт, используем метод откручивания стартером. Этот метод показан выше.

Полезный совет от много повидавших кузнецов: используйте либо растворитель ВД-40, либо аналогичный ингибитор ржавчины. После напыления проволоки (если шкив закреплен гайкой) подождите 15 минут, затем попробуйте выключить. Если это болт, нанести это средство на резьбу непросто, хотя возможно распыление вокруг болта, возможно, что жидкость пройдет через микротрещины и разрушит соединение.

Рекомендуем: Контроль запуска автомобиля на работоспособность

Откручиваем гайку шкива

Устанавливаем рычаг переключения передач в четвертое положение и активируем режим стояночного тормоза (ручной тормоз). Попробуем открутить гайку длинным рычажным ключом, находясь под автомобилем. Если попытка не удалась, необходимо использовать другой вариант.

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, снимите подсвечники. Устанавливаем ключ так, чтобы он упирался (в случае, если длины ключа не хватает, используется трубка) на полу или на заднем лонжероне по ходу движения коленвала. При соблюдении требований необходимо подавать короткие импульсы поворотом ключа зажигания. Иногда гайка бывает настолько тугой, что с первого раза ее невозможно оторвать. В основном выпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка будет оторвана, ее можно повернуть гаечным ключом.

Демонтаж и замена

Вне зависимости от конструкции, где находится деталь, важно снимать и устанавливать в одном порядке. В зависимости от положения двигателя деталь располагается спереди за радиатором охлаждения. Но если двигатель будет через подкапотное пространство, рука до детали не дотянется. Поэтому для снятия шкива коленчатого вала необходимо снять правое колесо. Если его сложно изменить, есть смысл обратить внимание на рисунок, работа ускорится.

Автомобиль выкатывают в смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не двигалась. Для доступа и извлечения конструкции необходимо открутить все части, препятствующие доступу (воздушный фильтр, брызговик и т.д.). Снимите ремень генератора. Затем откройте крышку фиксатора сцепления и вставьте монтировку в отверстие, чтобы заблокировать маховик.

Элементы детали отличаются прочной фиксацией, поэтому снять их непросто. Чтобы повернуть деталь, нужно приложить немало усилий. Если разборка будет производиться впервые, открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой комплектующих детали.

Важно! Конфигурация винта справа означает, что процесс отвинчивания происходит против часовой стрелки. Автозапчасть вращается в другую сторону, ведь если она окислилась, разобрать ее не так-то просто, полезно использовать дополнительные средства.

Как открутить гайку шкива коленвала

При проверке крепежа важно придерживаться рекомендаций, поэтому процесс займет не менее 15 минут. Следует приложить усилия как можно ближе к распредвалу:

поддеть опорой со всех сторон;
при необходимости используйте для этой детали специальный универсальный съемник шкива коленчатого вала.

Устройство представляет собой шпильку с 2-3 плоскогубцами. Конец ручки фиксируется по краям детали, а конец штифта упирается в центр стержня.

Прокрутите по часовой стрелке. Но не на всех марках автомобилей они поворачиваются по часовой стрелке, в некоторых машинах работа должна выполняться в обратном направлении. В этом случае важно поставить рычаг 4-х ступенчатой коробки передач и задействовать ручной тормоз.

Если его нельзя повернуть, рычаг должен находиться в нейтральном положении. Следующим шагом будет удаление подсвечников. Клавиша прижимается к полу или к заднему лонжерону и поворачивается в направлении движения устройства.

Как открутить болт шкива коленвала

Для качественного выполнения работ машину в разобранном виде кладут на бревно. Штифт скрепляет деталь, как правило, в переднеприводных автомобилях автомат. Резьба предназначена для затягивания во время действия крутящего момента.

необходимо выполнить действия, открывающие доступ к базе. Вот почему важно хорошо остановить вращение. В качестве упора используется лом. Инструмент вставляется в шестерни маховика. Он должен быть надежно отрегулирован, чтобы он не выпал при вращении. Поэтому лучше всего работать с помощником. Затем наденьте на штифт головку с внутренним шестигранником того же диаметра, что и штифт, прикрепите рычаг и удлинитель (прочный кусок трубы). После этого они начинают медленно вращаться.

Важно! Чем длиннее расширение, тем легче его развернуть.

Народно-автомобильный опыт

Сложность демонтажа заключается в специально подобранном прочном соединении, без люфта. Застежки достаточно тугие. Их отрабатывают с использованием опоры, при этом медленно надавливая на тыльную поверхность детали.

Рекомендуем: Как заменить радиатор печки на ВАЗ 2107

При покупке детали необходимо иметь новый крепеж. Понадобится передний сальник, навесные ремни. При покупке следует обратить внимание на бороздки и отметины. Они не должны иметь дефектов. В противном случае через время необходимо все заменить на новое.

Важно! При выполнении работ следует обратить внимание на систему вентиляции картера. В случае загрязнения под действием избыточного давления сальник теряет смазку. Когда ты ошибаешься, нужно терпение, и, как правило, после 3-4 попыток можно получить результат.

Установка шкива на коленвал

Чтобы правильно установить шкив коленчатого вала, его необходимо смазать консистентной смазкой или другим вязким средством. Это упростит установку крепежа. Чтобы его надеть, стоит немного наклонить шайбу в сторону и натянуть на основание. Затем можно выбить молотком через мягкую резиновую прокладку для обработки ступицы. Затем в обратном порядке необходимо подтянуть другую изготовленную машину.

Важно! Если посадить неплотно, чтобы проделать его в пазу, то все замерзнет, поэтому вскоре необходимо будет заменить его на новый.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько популярных автомобильных уловок, которые помогли более чем одному водителю.

Каждое резьбовое соединение, кстати, не только автомобильной, можно открутить, смазав специальным маслом, например: ВД, подсолнечным маслом, уксусом, тормозной жидкостью.
В редких случаях помогает слегка постучать по краям болта и гайки молотком или гаечным ключом.
Удаление болта или гайки не означает снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень плотно сидит на валу, снимается ломом или отверткой, осторожно подденьте в нескольких местах.

Установка шкива на коленвал

Для установки шкива на коленчатый вал необходимо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, судороги, удалите их наждачным камнем. Если старый шкив легко устанавливается на вал, значит, шкив не подходит. Он должен сидеть спокойно, адаптироваться с некоторым усилием. Перед установкой шкива для уменьшения трения необходимо смазать маслом или литием.

Как открутить болт шкива коленвала? — Энциклопедия японских машин

Надежные двигатели делает Хонда, только ставит не как у всех, с ремнями справа, а наоборот. В результате они вращаются в обратном направлении, против часовой стрелки. Незначительная разница, на первый взгляд, заставляет задуматься, когда нужно открутить болт шкива коленвала. Это нужно делать не реже, чем каждые 100 тысяч км — заменить ремень ГРМ, но бывают и внеплановые работы: например, замена сальника. Болт затягивается с крутящим моментом 185 Нм для головки при 17, и для его откручивания требуется гораздо больше усилий. Открутить болт при запуске двигателя стартером не получится: неправильное направление вращения.

Включенная передача и прижатая к полу педаль тормоза тоже не помогают — трансмиссия пружинит, но болт не сдастся. На старых автомобилях перед венцом маховика есть окошко в картере сцепления, и некоторые пытаются остановить его держателем или острым ломом. Такая дуэль между человеком и машиной иногда заканчивается пролитой кровью или порванным картером, а иногда и тем, и другим. Шкив также имеет шестигранный вырез для фирменного ключа. Прямо сейчас вы не можете найти в продаже шестигранник 51 с отверстием под головку 17 отверстий, а заказ на разовую работу стоит дорого. Между тем на любом рынке продается заготовка под специальный ключ: стопорная гайка нагревательной спирали — 54, внутренний диаметр (резьба) — 39 мм, ширина — 10 мм. Обрезаем края на 1,5 мм, привариваем прочную плоскую ручку длиной 180-220 мм — инструмент готов. На некоторых шкивах углы между краями выреза закруглены, поэтому на гайке аналоги можно немного уменьшить. Откручиваем болт головкой на 17 с удлинителем и мощным ключом.

К жигулевскому ключу для гайки коленвала можно приварить точеную заготовку — получится универсальный ключ ВАЗ-Хонда. Рукоятку удобно положить на ведущий вал переднего колеса.

Чтобы ключ не соскользнул, мы поддерживаем удлинитель на надежной опоре. Иногда снимать колесо даже не нужно, но если вы устанавливаете шины большего диаметра, чем стандартные, вам все равно придется снимать колесо или использовать универсальный ключ.

Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Киа Церато, обоснованна и конкурентоспособна.

Название услуги	Цена
Капитальный ремонт двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт бензинового двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 15000 руб.
Ремонт бензинового двигателя	от 5000 руб.
Ремонт дизельного двигателя	от 1500 руб.
Замена двигателя	от 7200 руб.
Замена бензинового двигателя	от 8000 руб.
Замена дизельного двигателя	от 7200 руб.
Ремонт распредвала	от 1200 руб.
Замена распредвала	от 2000 руб.
Замена датчика положения распредвала	от 400 руб.
Замена сальника распредвала	от 900 руб.
Замена переднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Замена заднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Ремонт коленвала	от 2000 руб.
Замена коленвала	от 9000 руб.
Замена шкива коленвала	от 1300 руб.
Замена датчика положения коленвала	от 400 руб.
замена сальника коленвала	от 2250 руб.
Замена переднего сальника коленвала	от 950 руб.
Замена заднего сальника коленвала	от 670 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена правой опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена нижней опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена левой опоры двигателя	от 500 руб.
Замена передней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена задней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена подушки двигателя	от 1200 руб.
Замена ГРМ	от 1650 руб.
Замена ремня ГРМ	от 2000 руб.
Замена роликов ГРМ	от 1350 руб.
Замена приводного ремня	от 1350 руб.
Замена натяжителя приводного ремня	от 1500 руб.
Замена ролика приводного ремня	от 320 руб.
Замена цепи ГРМ	от 3500 руб.
Ремонт гидронатяжителя цепи	от 4000 руб.
Замена успокоителя цепи	от 320 руб.
Контроль меток грм	от 2000 руб.
Ремонт ГБЦ	от 3700 руб.
Замена ГБЦ	от 5000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 3000 руб.
Ремонт блока цилиндров	от 4500 руб.
Замена поршневой	от 5000 руб.
Замена поршневых колец	от 3500 руб.
Ремонт системы охлаждения двигателя	от 200 руб.
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя	от 700 руб.
Опрессовка системы охлаждения	от 450 руб.
Ремонт радиатора	от 500 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 500 руб.
Замена помпы	от 1000 руб.
Замена муфты вентилятора	от 1500 руб.
Замена клапана гбц	от 4000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Регулировка клапанов	от 1100 руб.
Замена гидрокомпенсаторов клапанов	от 3000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 3000 руб.
Ремонт форсунок	от 1500 руб.
Ремонт форсунок дизельных двигателей	от 3400 руб.
Ремонт форсунок common rail	от 700 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Замена форсунок	от 660 руб.
Промывка форсунок	от 450 руб.
Промывка дизельных форсунок	от 3500 руб.
Промывка форсунок ультразвуком	от 3000 руб.
Ремонт дроссельной заслонки	от 600 руб.
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 300 руб.
Промывка дроссельных заслонок	от 700 руб.
Замена впускного коллектора	от 1000 руб.
Ремонт турбины	от 4800 руб.
Замена турбины	от 2500 руб.
Ремонт дизельных турбин	от 3600 руб.
Замена дизельных турбин	от 2500 руб.
Замена прокладки поддона	от 1000 руб.
Замена фазорегулятора, фазовращателя	от 500 руб.
Ремонт блока управления двигателем	от 1500 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам