Шевроле трейлблейзер замена топливного насоса
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Ремонт топливной системы (Иснтрукция от Leon75)
Двигатель ушел в аварийный режим, мне тоже пришлось срочно уходить со встречной полосы)))
Остановился, подключил ELM-327, считал и сбросил следующую ошибку:
Изначально не придал особого значения этому.
Через неделю ситуация повторилась. Покурив форумы, так до конца и не понял в чем дело, информация была разная и противоречивая.
Больше эта ошибка не появлялась и я уже начал о ней забывать…
В конце лета благополучно съездил в Абхазию, порадовавшись экономичности и надежности автомобиля…
Буквально дней через 10 после возвращения, при выезде с парковки в субботнее утро, нерадостная надпись на дисплее сообщила опять об ограничении мощности двигателя. Многократное удаление ошибки ни к чему не привело, после набора оборотов выше 2,5 тыс. двигатель уходил в аварийный режим. Потихоньку доковыляв до дома, принялся штудировать форумы на предмет этой ошибки.
Также помогали ребята с "известной в узких кругах" WhatsApp-группы, за что им особый респект!
Изначально подумал на ТННД, с его известной болячкой в виде выгорания контактов в разъеме.
Первого владельца, видимо эта проблема уже посещала:
поэтому проводка была зашунтирована напрямую, в обход фишки и насос низкого давления всё-таки качал.
Далее стало понятно что проблема либо в ТНВД, либо в форсунках.
Начался поиск сервисов, где можно было произвести ремонт. Это оказалось проблемно, т.к. комплексно за ремонт никто браться не хотел.Были предложения, но очень неудобные территориально.
Наконец нашел один сервис, гаражного типа, который специализировались по дизелям и согласились взяться за ремонт…
Эвакуатором отправил авто на место лечения. Дальше началась эпопея с диагнозом…
Мастер, предварительно, по симптомам приговорил ТНВД. Но все, с кем не общался, в один голос утверждали что у нас ТНВД практически не убиваем и советовали в него не лезть, а начать с топливных форсунок…
Ну с этого и начали. Мастер снял форсунки и отвез на диагностику. Диагностика показала, что они рабочие, но как говорится "не влучшей форме". Рекомендация была провести небольшой ремонт. Провели. Цена вопроса 20 тыс.руб. Цена одной новой в районе 28 тыс.руб., код GENERAL MOTORS 12650509:
Но причина была не в них…
Поскольку ТНВД мне также настоятельно не рекомендовали трогать, а нужное давление в топливной рампе не создавалось, решили для профилактики заменить BOSCH 0 281 002 937, датчик давления топлива, находящийся в рампе:
Цена вопроса 5,8 тыс. руб.
Заменили, соответственно все с промывкой рампы и топливопроводов. Это было тоже не оно…
Ну больше ничего не оставалось как менять ТНВД.
Контрактный ставить мне не посоветовали, решил покупать новый.
Насос высокого давления BOSCH 0 445 010 259, цена 58 тыс.руб., ждать неделю.
Через неделю насос прибыл, мастер перед установкой отвез его на стенд. С его слов насос не выдал положенного давления. Обмен и еще неделя ожидания.
Далее со стороны мастера какие-то проволочки, отмазки, в общем работа заморозилась.
Наконец мое терпение кончилось, произошел "напряженный" разговор, после которого работа как бы пошла:
Затем опять пошли проволочки, опять "напряженный" разговор по телефону и жесткие сроки с моей стороны.
К договорному сроку опять авто не был готов, какие-то отмазки, поэтому я решил действовать кардинально.
Договорился с мастером о встрече, который уже сказал что якобы авто готов и приехал в сервис.
Мастера там не оказалось, якобы ему срочно нужно было уехать, был его представитель…
Ну ладно, начал принимать авто. В общем, по результатам: поддымливал и троил двигатель, якобы шла адаптация и не работала частично правая фара.
Опять был разговор по телефону, в результате которого я оплатил ему только часть работы, все остальное решил устранять сам, поскольку я понял, что он больше сделать ничего не может.
Выехав с сервиса, по дороге я окончательно понял, что-то не то с одной форсункой, двигатель периодически троил и дымил. Пообщавшись с Сергеем с группы в WhatsApp, проверил все форсунки, поочередно скидывая с них фишки. Первый цилиндр на эту процедуру не реагировал, следовательно проблема была в форсунке.
Самостоятельно снял её и отвез на диагностику в рядом оказавшийся сервис по дизелям:
Результат диагностики — форсунка в идеале!
Мастер сказал — тащи авто сюда, будем искать причину, предположив, что в колодце форсунки ошибочно оказалась лишняя бронзовая шайба…
Приехав на место, с помощью фонаря я попытался осмотреть колодец на предмет нахождения там лишней бронзовой шайбы, которая должна находится и находилась при демонтаже на форсунке.
Но ничего лишнего я там не увидел.
Тем не менее авто пригнал в это сервис, благо он совсем рядом.
Мастер осмотрев форсунки, подтвердил своё предположение, но сняв первую и осмотрев колодец тоже не увидел там бронзовой шайбы. В колодце на дне была как бы черная металлическая прокладка…
И только сняв вторую форсунку и осмотрев её — он всё понял!
Олухи из первого сервиса при демонтаже первой форсунки уронили в колодец черную выпуклую металлическую прижимную шайбу от болта прижимной лапы форсунки. и видимо не найдя её, благополучно поставили вместо неё обычную. В результате того, что лишняя деталь оказалась в колодце и выполнила роль лишней прокладки, форсунка не села как ей полагается, и соответственно не выполняла свою работу как нужно, т.к. распыл топлива был не в той зоне, по факту цилиндр практически не работал, короче пипец, нет слов… Стало понятно, почему мне долго парили голову с передачей авто, не могли определить причину. А когда наехал, решили впарить как лоху…
В общем основательно помучавшись, мастер специально приспособой кое-как вытащил эту шайбу оттуда.
Потоп собрали форсунки, завели, двигатель заработал как нужно!
Вот такие встречаются сервисмены, причем почти поголовно…
Осталось теперь разобраться с фарой, подозреваю что где-то перебили кабель…
Завтра буду продолжать заниматься этим.
Ну и что бы чуть развеять негатив — нотку юмора:
Всем коням своевременного ТО!
Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.
Качество работы двигателя транспортного средства зависит от надежности работы бензонасоса. При появлении перебоев в подаче топлива автомобиль не может набрать обороты. При нажатии на педаль газа силовой агрегат вызывает рывки, которые пропадают либо на средних, либо на высоких оборотах. Проблемы возникают и при запуске, поскольку давление в топливной магистрали не соответствует допускам производителя. Обычно замена бензонасоса Chevrolet TrailBlazer требуется при сильном износе детали. В некоторых случаях возможно проведение ремонта, но его эффективность диктуется общим состоянием на момент выполнения работ.
Калькулятор расчёта замена бензонасоса chevrolet trailblazer
Типичные неисправности
Причины выполнения замены бывают разными.
- Нарушена целостность диафрагмы.
- Потеря эластичности диафрагмы вследствие естественного износа.
- Скапливание грязи под клапанами.
- Потеря упругости пружины.
- Засорение топливного фильтра.
- Нарушение герметичности прокладки бензонасоса.
- Нарушение герметичности прокладки между бензонасосом и блоком двигателя.
- Плохой контакт в электрических изделиях, вследствие чего электронный блок управления получает неправильные данные, либо полностью лишается их.
Обычно электрические бензонасосы редко страдают от поломок, поэтому при соблюдении требований производителя они уверенно прослужат заявленный ресурс.
Особенности ремонта
Полная замена бензонасоса в автомобиле необходима при регулярной заправке низкокачественным топливом. Наличие дополнительных примесей и присадок негативно сказывается на состоянии диафрагмы, что приводит к подаче горючего с перебоями.
Турбинные электрические насосы необязательно менять полностью. Можно попробовать установить оригинальный ремкомплект. Хотя в силу конструктивных особенностей изделия его разборка не всегда является возможной. Для вскрытия используются специальные инструменты, включая строительный фен. Последовательность действий бывает разной, мастер обязан досконально ориентироваться в конструкции и принципе работы изделия.
Самостоятельная замена не является возможной. Причина заключается в электронике – блок управления должен адаптироваться под работу новой детали. Возможно, дополнительно потребуется адаптация ЭБУ. С этой задачей справится компания DDCAR, выполняющая ремонт, сервисное обслуживание и замену топливных насосов по умеренным ценам.
Итак, этот очерк написан исходя из собственного опыта по диагностике и ремонту инжектора и цепей бензонасоса на автомобилях Шевроле Тахо/Блейзер 92-99 годов.
Принципиальных отличий по устройству электроцепей бензонасоса у них нет. Есть небольшие конструктивные различия.
Рабочее давление в системе 0.6-0.9 бар. Насос “низкого давления”. Самое безпроблемное по части насосов авто. Реле справа под капотом, разъемы мощные и не обгорают. Из проблем – сгнивание самого модуля бензонасоса и непосредственно насос. Цепь, если ее не протыкали и не кромсали, проблем вообще не доставляет. Насос “низкого давления” бесшумный, стоит не дорого и ресурс у него сравнительно большой.
Рабочее давление в системе 0.6-0.9 бар. Насос “низкого давления”. Почти полное соответствие машинам 92-94 годов, но реле бензонасоса устанавливается не отдельно, а в монтажном блоке. До тех пор пока до цепи насоса не доберутся кривые руки установщиков сигналок и горе – диагностов, неприятностей она не доставляет. Иногда обгорают контакты реле в монтажном блоке, но случается это сравнительно редко.
Реле насоса в монтажном блоке. Рабочее давление 3.6 (холостой ход)-4.2 (полный газ) бар. Цепь как на 95м году. НО! Сам насос другой – “высокого давления”, потребляемый ток выше в два раза. Надежность цепи ниже. Часто обгорают контакты реле бензонасоса в монтажном блоке и разъема модуля бензонасоса. Надежность насосов низкая. Работают шумно. Часто выходят из строя регуляторы давления топлива. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
Реле насоса в подкапотном монтажном блоке. Рабочее давление 3.8 — 4.3 бар. Цепь почти как на 99м году, но управляется насос исключительно через реле, датчик давления масла не используется. Насос – “высокого давления”. Надежность цепи выше. Часто обгорают контакты разъема модуля бензонасоса. Контакты реле почти никогда не обгорают. Надежность насосов низкая. Работают шумно. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
Цепь аналогична Тахе 92-94 годов. Насос “низкого давления”. Рабочее давление 0.6-0.9 бар. Особых проблем нет. Иногда сгнивает модуль бензонасоса и проводка. Часто от старости обгорают контакты реле бензонасоса.
Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в бардачке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в подкапотном монтажном блоке. Обгорает редко, но метко. Дело в том, что блок большого размера и проводов внутри очень много. Так вот, обгорающие провода реле насоса, обычно пережигают несколько других, по соседству. Пожаров пока замечено не было, но вероятность есть. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.3-3.7 бар. Реле насоса расположено в подкапотном монтажном блоке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит, тем не менее, надежней, чем у блейзеров. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
Первая общая проблема этих маши – отсутствие нормального углубленного “стакана” в баке и перегородок. При езде с низким уровнем топлива, насос плохо охлаждается снаружи и то и дело “глотает воздух” при этом обороты ротора резко повышаются, а новая порция топлива ударом гасит эту скорость. Это очень сильно снижает ресурс насоса.
не опускать уровень топлива в баке ниже половины
время от времени использовать смазывающие и влагоудаляющие присадки, например “Castrol TBE”
заправляться на проверенных заправках
каждое ТО замерять давление топлива (для насосов “высокого давления”)
доверять работы по диагностике и ремонту цепей насоса только специалистам
при замене насоса, обязательно заменить сетку и промыть бак
регулярно меняйте ФТО (фильтр тонкой очистки топлива)
Низкая надежность насосов высокого давления вызвана их конструкцией. Так, например насосы Тахо и Блейзера аналогичны и полностью повторяют конструкцию насоса инжекторных Жигулей. Но у Жигулей объем мотора до 1.7 литра и рабочее давление 2.5-3 бар. А у Шевролетов – объем 4.3-5.7 литра и давление 3.6-4.2, причем если давление падает ниже 3.5 бар, то мотор вообще не заведется, а работающий заглохнет при давлении 3.4 бар. Т.Е. насос не рассчитан на такое давление и сильно перегружен, плюс от него требуется обеспечить огромную подачу топлива. Стоит ему чуть-чуть постареть, и вот уже машина по утрам не заводится, в жару не едет, глохнет и тд.
Мысли по улучшению ситуации с насосами
Если во время работы двигателя Chevrolet TrailBlazer вы слышите нехарактерные звуки в районе подвесного оборудования, очевидно, пришло время заменить какой-то его элемент. Чтобы определить какой же узел подлежит ремонту или замене можно использовать стетоскоп. Поочередно прикладываем его к работающим узлам и прослушиваем на наличие нехарактерных шумов. Кстати, в гаражных условиях можно изготовить стетоскоп, из обычного садового шланга отрезав небольшой его кусок и прислонив один из концов к диагностируемому узлу, а второй прислонив к уху. В нашем случае было обнаружено, что все эти непонятные звуки исходят из помпы Chevrolet TrailBlazer. Сняв ремень убедились в этом окончательно, так как шкив помпы имел серьезный люфт. После чего было принято решение о замене помпы Chevrolet TrailBlazer, также решено было сменить охлаждающую жидкость (антифриз). Сразу хочется сказать, что замена антифриза на Chevrolet TrailBlazer регламентируется один раз на 160 000 км. пробега автомобиля.
Необходимые запчасти, чтобы заменить помпу Chevrolet TrailBlazer своими руками:
Помпа каталожные номера по производителям
Антифриз DEX-COOL категории G12 (по классификации Volkswagen) – 13 литров
Инструкция по замене помпы Chevrolet TrailBlazer
1. Работа по замене помпы Chevrolet TrailBlazer выполняется на охлажденном двигателе.
2. С помощью плоскогубцев ослабляем хомут (сжав его до конца, как показано на фото), крепящий нижний патрубок радиатора. Подставив по него чистую большую и в тоже время плоскость, потихоньку снимаем патрубок, пока не начнет вытекать антифриз. Обратите внимание, что под нижним бачком радиатора расположена поперечина, на которую при сливе на нее будет попадать и растекаться антифриз. Поэтому заранее определитесь с размером тары для слива ОЖ.
3. После того как жидкость перестанет вытекать убедитесь что пробки расширительного бачка и радиаотора открыты. В противном случае во время проведения работ по замене помпы Chevrolet TrailBlazer довольно большой объем антифриза может вылиться на пол.
4. После полного слива охлаждающей жидкости надеваем патрубок и затягиваем хомут. Все работы под низом двигателя Chevrolet TrailBlazer на этом закончены.
5. Далее отсоединяем питание аккумуляторной батареи, сняв минусовою клемму и открутив два винта-самореза демонтируем кожух радиатора на фото они отмечены красными стрелками.
6. Так же как и нижний патрубок снимаем верхний патрубок радиатора.
7. Теперь необходимо вынуть с пластикового крепления на кожухе радиатора трубки охлаждения ATF.
8. Далее переходим к откручиванию вискомуфты. Для этого специальным ключом или монтажкой удерживаем ее шкив (для откручивания удобно использовать ключ для разборки амортизаторов )
9. Отсоединяем штекер электронного управления вискомуфтой
10. После чего необходимо вытянуть радиатор охлаждения Chevrolet TrailBlazer вместе с вентилятором и вискомуфтой. Хочется отметить, что для этого нужно будет приложить некоторое усилие.
11. Ослабив натяжение ремня навесного оборудования, отжав ролик-натяжитель, снимаем его.
12. С помощью специального ключа, удерживаем шкив и откручиваем четыре болта крепления, после чего снимем.
13. Теперь можно снять корпус помпы Chevrolet TrailBlazer , для этого необходимо открутить пять болтов его крепления. Так как помпа устанавливается на прокладке и герметик, со временем она прикипает и чтобы отделить корпус от блока цилиндров, возможно, придется несколько раз ударить по ней молотком. После снятия некоторая часть охлаждающей жидкости может вылиться.
14. Очистив посадочное место и и удалив остатки старой прокладки и герметика устанавливаем новую помпу Chevrolet TrailBlazer и собираем все в обратной последовательности.
16. Закрыв крышки радиатора и расширительного бачка Chevrolet TrailBlazer, запускаем двигатель, и включаем отопление салона, установив максимальную температуру 32 градуса. Устанавливаем обороты двигателя в районе 2000 rpm, ждем когда мотор прогреется до рабочей температуры и даем ему поработать на холостых оборотах еще три минуты после чего глушим и даем ему остыть. Проверяем соединения системы охлаждения на предмет утечки жидкости, если таковой не обнаружено доводим до нужного уровня количество антифриза в расширительном бачке.
Читайте также: