Шевроле каптива замена сайлентблоков заднего редуктора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за задний бампер как можно выше. Медленно опустите бампер, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение.
Измерьте расстояние от земли до середины бампера.
Надавите на бампер, а затем медленно отпустите, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение относительно колес.
Измерьте расстояние от земли до середины бампера.

Разность между результатами двух указанных измерений должна быть менее 12,7 мм (0,50 дюйма). Если разность больше этого предельного значения, то проверьте на повреждения или износ рычаги.

Амортизатор обладает функцией самовыравнивания. Эта функция предназначена для регулировки постоянной высоты автомобиля при разнообразных условиях нагруженности. Амортизатор не подлежит обслуживанию.

Отрегулируйте давление воздуха в шинах до значения, указанного в табличке с техническими данными шин.

Опора
Штанга стабилизатора
Стойка стабилизатора
Буфер хода сжатия пружины
Верхняя опорная чашка пружины
Цилиндрическая пружина
Нижняя опорная чашка пружины
Амортизатор задней подвески
Нижний рычаг подвески
Верхний рычаг подвески
Кулак задней подвески
Тормозная колодка и щит тормозного механизма в сборе
Узел задней ступицы
Задний диск
Продольный рычаг
Кронштейн продольного рычага
Рычаг схождения задней подвески

Снимите суппорт заднего тормоза в сборе и диск. См. Часть 4Е. Задние тормоза.
На автомобилях с приводом на все колеса снимите гайку шпинделя вала привода колес.

Установите датчик скорости колеса на колесный подшипник/ступицу в сборе.
Установите колесный подшипник/ступицу в сборе на поворотный кулак.
Установите монтажные болты колесного подшипника/ступицы.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шины и колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите глушитель и резонатор в сборе. См. Часть 1G2/1G3. Выпускная система двигателя.
Снимите штангу стабилизатора. См. в этой части раздел "Штанга стабилизатора".
Снимите нижний рычаг подвески с опоры в сборе.
Отсоедините верхний рычаг подвески от опоры в сборе.
Отсоедините рычаг схождения от опоры в сборе. См. в этой части раздел "Рычаг схождения".

Подведите опору в сборе к автомобилю.
Установите болты крепления опоры к кузову.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шину и колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите колесный подшипник/ступицу в сборе.
Затяните гайку и болт крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.

Установите поворотный кулак на нижний рычаг подвески. Установите болт и наденьте гайку.

Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к нижнему рычагу подвески до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к верхнему рычагу подвески до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к рычагу схождения до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните болты крепления поворотного кулака к продольной лопатке до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.

Установите верхний рычаг подвески на поворотный кулак.
Установите болт и наденьте гайку крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.

Затяните болт крепления верхнего рычага подвески к опоре до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).

Затяните болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шину и колесо.
Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу подвески.

Внимание! Опустите домкратную подставку медленно, в противном случае сила сжатия пружины может привести к серьезным телесным повреждениям механика.

Подведите нижний рычаг подвески к опоре и затяните руками болт и гайку.
Подведите пружину с резиновыми изоляторами к автомобилю.
Используйте домкратную подставку винтового типа для сжатия пружины.

Затяните гайку и болт крепления нижнего рычага подвески к поворотному кулаку до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).

Продолжение вчерашней записи по запчастям. Фото только 4шт, т.к. все запланированные работы надо было закончить до вечера. Поэтому с телефоном не бегал, да и из ямы почти не вылазил. Поэтому будет в основном много текста))
На субботу я запланировал поменять сальники редуктора-потели. Понимаю, что потеть могут долго, но сальники от тойоты были куплены осенью-решил поставить. Так же надо было заменить ступицу заднюю правую, втулки заднего стабилизатора, сайлентблоки цапфы нижние, разработать/заменить сайлентблок тяги схождения справа. Ну и по мелочам сопутствующее, типа защиты, масла, радиатора кондея/самого кондея и т.п.
Начал с левой стороны. Снял колесо, открутил ступичную гайку, снял суппорт, открутил нижний рычаг, продольный, тягу развала(верхнюю) и отведя кулак в сторону, вытащил шрус из ступицы. Далее монтажкой выдернул внутренний шрус и снял привод. Вообщем, ничего сложного, долго только крутить гайки. Всё чаще задумываюсь о пневмогайковерте)))

Старый сальник вытащил отверткой. Новый забил. Оправкой и молотком очень неудобно-места мало. Поэтому через удлинитель для головок осаживал с каждой стороны по-немногу.

Сальники были родные. Конструктивно отличаются от тойотовских. Сделаны очень продумано и лучше конструкция чем у тойотовских. На будущее поставлю оригинал. А потели они скорее всего из-за сапуна. Это потом уже я его разработал рукой. Ну да ладно. Далее был сайлентблок нижний цапфы. Выжигаем горелкой его. Перед этим почти час потратил на ремонт горелки)) Оставшуюся обойму пилил ножовкой по металлу и выбивал. Новый сайлентблок запрессовывал приспособлением для запрессовки передних ступичных подшипников для ВАЗ-2110. Ну т.е. болт с гайкой и набор шайб/проставок. Всё смазывал, но шло достаточно тяжело, плотно.
С правой стороны всё тоже самое делал только + тормозной диск ещё снимается. Только там выхлоп проходит у редуктора, поэтому места ещё меньше для замены сальника. Ну и плюс поменял ступицу. Болты выкручивались тяжело. А вот сама ступица слезла буквально с одного удара с кулака. Сложнее было с щитка тормозного её сбить-никак не хотела))
Ну и заменил втулки заднего стаба-ничего сложного там нет. Сайлентблок тяги схождения не менял. Разкрутился, разработался-смазал медной смазкой. Так что сайлентблок останется в запас теперь.
Плюсом установил защиту заднего редуктора. Моей любимой фирмы)))) Теперь всё днище под надежной защитой))

Ну и решил заменить масло везде. В редукторе, коробке и раздатке. Выбор пал на вот это.

Купил 4л. Эстеровое не брал-это то дорогое, а то уже под 2 рубля за литр. Считаю необосновано дорого. По всем тестам масло вроде отличнейшее, лучше только той же фирмы, но эстеровое+для коробок с затрудненным переключением. К коим я отношу нашу. Т.к. двухмассовый маховик очень тяжелый, большой момент инерции, поэтому просто так, быстро(к примеру как на вазе или шниве) скоростя не переключишь(тоже самое на патриоте например, и разницу там чувствушь когда ставишь облегченный маховик). Ну и само собой синхронизаторы наверное подизносились уже. По замене писать особо нечего-слил залил. НО был трабл один. После замены масла в раздатке, я выехал из гаража и ох****л. Появился скрип как на телеге! Реально, соседние ряды гаражей слышали)) И скрип не зависил ни от чего, только от скорости движения(обороты вращения чего то в раздатке, т.к. скрип был оттуда. Скрип больше как бы резина по металлу. Я в шоке был если честно. Поменял же только масло. ничего не трогал. Сначала думал защиту может не так поставил как нибудь и поперечина подрамника задевает от кардан, но нет. Всё проверил-всё отлично. На ZIC такого не было)) Но делать не чего было, решил проехаться. Скрип был до 60-70 км/ч буквально метров 500. Потом стал пропадать периодически. Через 500м я развернулся и поехал обратно в гараж на яму. Заехал на яму, проверил-всё отлично. Выехал-всё, тишина. Что это было-хз)) Я бы понял, если я поехал без масла, но тут-я х*** знает что это было)) Почитаю мнения в комментах)))
Теперь по итогу:
После замены ступицы-тишина, но сзади. Теперь я слышу как по-сухому работает подшипник передней правой ступицы))) Но менять не буду пока, тем более колесо не болтается. Это я просто без музыки катаюсь пока, поэтому и слышу всё))
По маслу:
Масло как масло. Наверное отрабатывает свои деньги. Да, чисто субъективно, вроде тише вся трансмиссия работает. По переключению передач-если рвать рычаг быстро, например устраивая гонки со светофора, то так же тяжело с хрустом синхронизаторов. Если плавно, давая возможность маховику погасить момент/сравнять скорость-то тихо и четко. Так что здесь чуда не произошло.
Ну на этом пока всё. Далее надо ещё рулевой вал снять посмотреть.

П.С: По кондею. Он холодит, но для меня как то не так вроде. По мне холодит-это когда из воздуховодов дует как например когда в холодильнике морозилку открываешь)) Я просто уже при +10град открываю окна в авто-мне жарко)) может поэтому мне так кажется. Заехал к специалистам по кондеям. Проверили давление-всё норм говорят у меня, типа чё те не нравится. Я настоял на перезаправке. Вакууммирование прошёл, заправили, проверили ещё раз давление-всё как в аптеке. Ну по крайней мере они говорят так. Типа давление 2 и 6 как положено(я так понял в магистралях L и Н), заправили 600гр. Ну и масло обновили заодно-хуже не будет)) Радиатор кондея чистый. Снимал кожух-между радиаторами чистота. Потом ещё до кучи помою радиатор водой с пеной(как советовали на форуме). Но для меня всё равно как то слабо. Может так и должно, может проблема во мне, но на других авто(каптивах) не сравнивал-не с кем сравнить.

Сальники полуоси
Не каждый сальник является "правильной" заменой оригиналу.
На моем а/м идет GM сальник 15919548, но кто-то ставит 25187787, 97072405, 90311-35019, или другие цельные, которые начинают течь через несколько тысяч км.
В итоге выходит сэкономили 1000 руб. на сальнике, а потеряли 2 раза по 2000 руб. на его замене.
И мне кажется, что не всегда стоит пытаться идти впереди конструкторов, если у вас:
1. стоит вращающиеся сальник, а вы экономя ставите дешевые аналоги конструктивно отличающиеся;
2. закрытый сальник, и вам кажется, что внешний и внутренние диаметры важнее конструктива;
3. 30 маленьких шариков, и 20 больших шариков вам кажутся лучше.

Сапун и потение редуктора
Масло с сальников, также может давить по причине грязного и не обслуженного сапуна, который к сожалению, и многие то не знают, что нужно периодически очищать, да и откуда знать, если мастера сами этого не знают или не хотят говорить об этом целенаправленно, зато могут монтировкой потыкать, и взять за диагностику иной раз не малые деньги.
А ведь именно грязный, и не работающий сапун может стать причиной потения редуктора через сальники приводов.
Задача сапуна в его работающем состоянии — пропускать газы/воздух. Газы образуются в процессе работы механизмов, а воздух запускается при остановке механизмов, и правильная работа системы создает правильное давление.
Рекомендация: периодически поглядывать на сапун (хотя бы на ощуп), очищать его от грязи.

Для старого редуктора механической части необходим рем. комплект:
Подшипник SKF BT1-0382/Q BRAZIL GW40H + SKF R BT1-0382/Q BRAZIL GW02J — замена M802048/M802011 или Koyo M802048/11 или Koyo KEST4183YR1LFT
Подшипник SKF BT1-0383/Q MEXICO 14 045J — замена LM503349/LM503310 или Koyo LM503349RYA/10 подшипник — 765 руб. * 2 = 1530 руб.
Подшипник SKF BT1-0384/Q MEXICO .J + SKF L BT1-0384/Q MEXICO …H — замена Koyo LM501349/LM501310 или Koyo LM501349/10 — 577 руб.
GM 15864791 (9009045860) сальник хвостовика заднего редуктора — 996 руб.
GM 15864790 уплотнительное кольцо дифференциала моста — 290 руб.
GM 15864788 уплотнительное кольцо дифференциала — 840 руб.

Начало восстановительного ремонта, решено начать с разбора электромуфты, в случае возможности восстановлен я которой можно приступить к ремонту второй части, чтобы попробовать уложиться с ремонтом с 15000 рублей, и попыткой продать перебранный агрегат за 30000-40000 рублей.

На текущий момент сделана только дефектовка за 3000 руб., и куплен редуктор Шевролет Каптива 2.2 дизель за 21250 руб. (с 15% скидкой Евроавто).

С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за задний бампер как можно выше. Медленно опустите бампер, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение.
Измерьте расстояние от земли до середины бампера.
Надавите на бампер, а затем медленно отпустите, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение относительно колес.
Измерьте расстояние от земли до середины бампера.

Отрегулируйте давление воздуха в шинах до значения, указанного в табличке с техническими данными шин.

Опора
Штанга стабилизатора
Стойка стабилизатора
Буфер хода сжатия пружины
Верхняя опорная чашка пружины
Цилиндрическая пружина
Нижняя опорная чашка пружины
Амортизатор задней подвески
Нижний рычаг подвески
Верхний рычаг подвески
Кулак задней подвески
Тормозная колодка и щит тормозного механизма в сборе
Узел задней ступицы
Задний диск
Продольный рычаг
Кронштейн продольного рычага
Рычаг схождения задней подвески

Снимите суппорт заднего тормоза в сборе и диск. См. Часть 4Е. Задние тормоза.
На автомобилях с приводом на все колеса снимите гайку шпинделя вала привода колес.

Установите датчик скорости колеса на колесный подшипник/ступицу в сборе.
Установите колесный подшипник/ступицу в сборе на поворотный кулак.
Установите монтажные болты колесного подшипника/ступицы.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шины и колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите глушитель и резонатор в сборе. См. Часть 1G2/1G3. Выпускная система двигателя.
Снимите штангу стабилизатора. См. в этой части раздел "Штанга стабилизатора".
Снимите нижний рычаг подвески с опоры в сборе.
Отсоедините верхний рычаг подвески от опоры в сборе.
Отсоедините рычаг схождения от опоры в сборе. См. в этой части раздел "Рычаг схождения".

Подведите опору в сборе к автомобилю.
Установите болты крепления опоры к кузову.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шину и колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите колесный подшипник/ступицу в сборе.
Затяните гайку и болт крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.

Установите поворотный кулак на нижний рычаг подвески. Установите болт и наденьте гайку.

Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к нижнему рычагу подвески до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к верхнему рычагу подвески до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к рычагу схождения до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните болты крепления поворотного кулака к продольной лопатке до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.

Установите верхний рычаг подвески на поворотный кулак.
Установите болт и наденьте гайку крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.

Затяните болт крепления верхнего рычага подвески к опоре до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).

Затяните болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шину и колесо.
Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу подвески.

Подведите нижний рычаг подвески к опоре и затяните руками болт и гайку.
Подведите пружину с резиновыми изоляторами к автомобилю.
Используйте домкратную подставку винтового типа для сжатия пружины.

Теперь на очереди задние кулаки и развальные тяги.
Ставить новый кулак на chevrolet captiva очень дорого — от 9000 один.
Тяги не совсем дорогие — 4000 р. одна примерно.

В итоге решил перейти на полиуретановые сайлентблоки, тем более выяснилось, что у кулака нижний сайлент уже менялся.
Номера:
14-20-2321 — сайлент кулака
14-06-2893 — сайлент нижний развальной тяги
14-06-2618 — сайлент верхний развальной тяги

Скажу сразу, что я замучалсяперепрессовывать эти сайлентблоки! Без горелки, пресса, оправки, прямых рук и крепкой психики хрен что сделаешь. Особенно с развальными тягами.
И так, вот что имеем: