Шевроле авео f14d4 регулировка клапанов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Последствие замерзания конденсата в шлангах вентиляции, может привести к тому, что прокладку под клапанной крышке может просто выдавить давлением, в следствии чего может появится течь. Для устранения данной проблемы необходима замена данной прокладки, также в процессе замены потребуется настроить (отрегулировать) зазоры клапанов и метки на шкивах. В данном фото отчёте показано как своими руками произвести регулировку клапанов и замену прокладки клапанной крышки на автомобиле Chevrolet Aveo c бензиновым двигателем 1,2 л. B12S1.

Какие запчасти и инструменты понадобятся?

Данная работа достаточно трудоёмкая, но не сложная. Для замены потребуется:

Головка на 17 и на 10 или обычный накидной ключ на всё те же 10 и 17;
Шестигранник на 5;
Обычный гаечный ключ на 12;
Набор щупов и обычная плоская и крестообразная отвертка;

Для замены подойдет оригинальная прокладка GM 96325175 по цене 850 руб. Если выбрать популярные аналоги можно существенно сэкономить, например Reinz 71-54182-00 — 690 руб., а Pmc P1G-C014 стоит всего 110 руб.

Как заменить прокладку клапанной крышки на Шевроле Авео 1,2 л.

на холодном двигателе — Впуск 0.15±0.02; Выпуск 0.2±0.02.
на горячем — Впускные 0.25±0.02; Выпускные 0.3±0.02.

На данном изображении показана течь, причина которой является выдавленная прокладка. Заменой которой мы и займёмся.

Новая прокладка крышки клапанов.

Необходимый для замены инструмент.

Первым делом необходимо отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания, низковольтный разъем и шланги вентиляции картера.

Отвинчиваем четыре болта кожуха ремня ГРМ и восемь болтов клапанной крышки затем снимаем их.

Нумерация цилиндров идет от кожуха ремня ГРМ, имеет такой порядок: те что находятся поближе к радиатору — выпускные клапана, а те что дальние — впускные.

Затем проворачивая коленвал, по часовой стрелке, ставим поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Совмещая метку на шкиве с меткой на кожухе.

Меток на шкиве должно быть две:

Первая для первого цилиндра;
Вторая для четвертого;

Проверяем зазор на выпускном клапане 1-го цилиндра.

При необходимости регулируем зазор.

Ту же самую операцию проделываем для 1-го и 2-го впускного клапана и выпускного клапана 3-го цилиндра.

После проворачиваем коленвал на 360 градусов, распредвал повернется на 180 градусов (совмещаем 2-ю метку) и проверяем зазоры на впускном клапане 3-го цилиндра, впускном клапане 4-го цилиндра и выпускном клапане 2-го цилиндра и выпускном клапане 4-го цилиндра.

По завершению регулировки собираем все в обратной последовательности. Новую прокладку вставляем в специальные пазы.

Регулировка зазоров в приводе клапанов Chevrolet Aveo T300

. и набор измерительных щупов. Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном - полностью закрываться. Зазор измеряют щупом на холодном (при температуре +20°С) двигателе между кулачками распределительных валов (кулачок должен быть направлен от толкателя) и торцовой поверхностью толкателя клапана. Для холодного двигателя номинальный зазор на впускном распределительном валу составляет (0,25±0,04) мм, на выпускном валу - (0,30±0,04) мм.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. "Замена прокладки крышки головки блока цилиндров"). 2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. "Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия"). При этом кулачки впускных клапанов 2-го цилиндра и выпускных клапанов 3-го цилиндра должны быть направлены вверх и расположены симметрично под небольшим углом внутрь (к центру головки блока).

проверните коленчатый вал на пол-оборота. В этом положении проверьте зазоры на кулачках впускных клапанов 1 -го цилиндра и выпускных клапанов 4-го цилиндра;
снова проверните коленчатый вал на пол-оборота. В этом положении проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 3-го цилиндра и выпускных клапанах 2-го цилиндра;
проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 4-го цилиндра и выпускных клапанов 1-го цилиндра.

5. Снимите соответствующий распределительный вал (см. "Снятие, дефектовка и установка распределительных валов").

6. Снимите толкатели клапанов.

7. На внутреннюю сторону толкателя нанесен индекс, который соответствует определенной толщине дна толкателя (табл. 5.1). Рассчитайте размер регулировочного толкателя N по формуле N = Т + А - S (все размеры в мм), где Т - размер снятого толкателя; А - измеренный зазор в клапане; S - номинальный зазор. 8. Установите толкатели клапанов с рассчитанными по формуле размерами и все снятые детали в порядке, обратном снятию, проверьте зазоры. При необходимости повторите операции, указанные выше.

Видео про "Регулировка зазоров в приводе клапанов" для Chevrolet Aveo

Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на Chevrolet Aveo Шероле Круз на газу регулировка клапанов в гараже Зачем и нужно ли - РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА? Знать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Мотор F14D4 выпускается GM DAT с 2008 года. Это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат с чугунным блоком цилиндров. 1.4-литровый двигатель развивает 101 л. с. при 6400 об/мин. Его называют родным мотором Шевроле Авео.

Описание

Это модернизированный F14D3, но сюда добавлена система изменений фаз ГРС на обоих валах, установлены индивидуальные катушки зажигания, используется электронный дроссель. Заметно увеличился ресурс ремня ГРМ, который на предшественнике очень скоро обрывался, что приводило к капитальному ремонту. Если раньше надо было следить за ремнём и роликами каждые 50 тыс. км пробега, то на новом F14D4 это можно делать раз в 100 и даже в 150 тыс. км.

Конструкторы убрали систему EGR. От неё, действительно, было много неприятностей, а не пользы. Как раз благодаря устранению этого клапана, удалось повысить мощность двигателя до 101 лошадей. Для малолитражного двигателя этот показатель рекордный!

Недостатки

Что касается минусов, то их осталось немало ещё с предшественника. Определённые проблемы связаны с системой изменения режимов ГРС, хотя она рассматривается, как новшество и преимущество. Дело в том, что быстро портятся электромагнитные клапаны регулятора фаз. Автомобиль начинает работать шумно, как дизель. Ремонт в этом случае подразумевает чистку клапанов или их замену.

На F14D4 нет гидрокомпенсаторов, и появилась возможность регулировать зазоры путём подбора тарированных стаканов. С одной стороны, плюсы автоматизированного процесса никто не отменял, но реально на предшественнике F14D3 (с гидрокомпенсаторами) было гораздо больше проблем. Как правило, необходимость в регулировке клапанов возникает уже после 100-тысячного пробега.

Ещё одна слабая точка нового двигателя — термостат. Концерн GM в этом вопросе на первом месте среди остальных производителей. Не получается у него нормально делать термостаты, не выдерживают они, и всё! Уже после 60-70 тыс. км пробега надо проверять деталь и менять в случае необходимости.

Производство	GM DAT
Марка двигателя	F14D4
Годы выпуска	2008 – наше время
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	4
Ход поршня	73,4 мм
Диаметр цилиндра	77,9 мм
Степень сжатия	10.5
Объем двигателя	1399 см. куб.
Мощность двигателя	101 л.с. /6400 об.мин
Крутящий момент	131Нм/4200 об.мин
Топливо	бензин 92 (лучше 95)
Экологические нормы	Евро 4
Расход топлива	город 7,9 л. \| трасса 4,7 л. \| смешанн. 5,9 л/100 км
Расход масла	до 0,6 л/1000 км
Какое масло лить в F14D4	10W-30 или 5W-30 (Районы с низкой температурой)
Сколько масла в двигателе Авео 1.4	4,5 литров
При замене лить	около 4-4.5 л.
Замена масла проводится	раз в 15000 км
Ресурс Шевроле Авео 1.4	на практике – 200-250 тыс. км
На какие двигатели устанавливался	Шевроле Авео, ЗАЗ Шанс

3 способа модернизации

Этот двигатель не обладает таким потенциалом к тюнингу, как F14D3, в силу своего малого объёма и других причин. Обычными способами повысить характеристики более чем на 10-20 л. с., вряд ли получится. Дело в том, что сюда нет возможности устанавливать спортивные распредвалы, в продаже их даже нет.

Что касается возможных способов переделки, то их три.

Есть вариант заменить выхлопную систему. Установка паука с 51-миллиметровой трубой и схемой 4-2-1, портинг ГБЦ, монтаж клапанов большего размера, грамотная настройка, и результат не заставит себя долго ждать. 115-120 лошадей — вполне реальная мощность, которой добиваются профессиональные тюнеры.
Установка компрессора на F14D4 тоже возможна. Однако следует несколько снизить степень сжатия для полноценного наддува. Эксперты рекомендуют поставить добавочную прокладку ГБЦ. Что касается выбора компрессора, то лучше всего подойдёт аппарат с 0,5 бар. Придётся заменить и форсунки на Бош 107, установить выхлоп паук и грамотно настроить его. 1.4-литровый агрегат после этого выдаст не меньше 140 лошадей. Владельца впечатлит тяга с холостых — мотор всё больше начнёт напоминать современный опелевский турбодвигатель такого же объёма.
Что касается профи, то они скорее выберут установку турбины. Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Переделка подразумевает много специфичной работы: доработку маслоподачи, установку интеркулера и новых пайпингов выхлопа, монтаж распредвалов, настройку. При грамотном подходе двигатель будет в состоянии выдавать 200 л. с. Однако финансовые затраты будут равны покупке ещё одного автомобиля, а ресурс практически нулевым. Поэтому таким видом тюнинга занимаются только ради удовольствия или на заказ.

Любой из описанных способов доработки ресурса двигателю не продлит. Наоборот, установка компрессора заметно сократит его жизнь. Правда, есть способ несколько улучшить ситуацию путём установки кованых поршней с проточками. Но это дорого, и находит применение лишь для построения турбоверсии.

В итоге

Двигатель F14D4 имеет много плюсов. Это и усовершенствованный ремень ГРМ, который ходит долго, и качественная помпа, и отсутствие клапана EGR. Отлично продумана вентиляция картера, позволяющая газам выходить из зоны дросселя. Поэтому заслонка редко загрязняется, что для электронного привода является большим преимуществом. Также на этом моторе легко заменить фильтр масла — это делается сверху, без ямы.

На этом достоинства завершаются. Хрупкий впускной коллектор, который может легко сломаться. Плохая тяга на низах. Не впечатляет работа масляного теплообменника, установленного под выпускным коллектором. На нём часто пробивает уплотнитель, и антифриз попадает в масло. От низкосортного топлива легко выходит из строя катализатор — он сделан единым целым с выпускным коллектором.

Однозначно, производитель устранил некоторые прежние ошибки двигателя серии F, но добавились новые.

Chevrolet Aveo 2010г.в. F14D4 ошибки P0012 P0015 P0027

Опции темы

syetra

Суть проблемы заключается в неудачной конструкторской разработке шестерней распредвалов, которые вмещают в себя механизм автоматического изменения фаз газораспределения. Внутри такой шестерни располагаются перегородки из тонкой штампованной стали, которые разрушаются от масляного голодания в момент запуска холодного двигателя. Разрушение происходит из за тонкой хлипкости этих самых штампованных перегородок, а само масляное голодание из за не правильного конструктивного решения электромагнитных клапанов фазорегулирующего механизма, которые перераспределяют масло по каналам шестерен. НО. Изложенная причина возникновения проблемы является предположительной и наиболее достоверной на сегодняшний день, так как ей придерживается подавляющее большинство знатоков и сервисников. Точная причина если и известна GM, то ни где пока не оглашена.

Стоимость исправления проблемы Цены разнятся. Шестерёнки стоят от 5500 руб, до 7500 руб. за штуку, смотря где брать, клапана стоят 3500 — 4500 руб. за штуку. То есть полный комплект на впуск и выпуск обойдётся от — 18000 до 24000 рублей. Плюс к этому работа от 4 до 6 тысяч. И это если вовремя заменить без дальнейших последствий. К стати совсем не обязательно, что могут накрытся и впускная и выпускная системы, тогда обойдётся дешевле.

Если проблему запустить и ездить на дизеле пока не вылезет наружу, то можно очень быстро и очень крупно нарваться. Самое безобидное, что может произойти это размолотит сальники распредвалов (у основания верхней части крышки ремня ГРМ появляется маслянные пятна и потёки) и через них вытечет масло из двигателя, а при горящей лампе отсутствия масла, я думаю, врят ли кто тронется с места. Тогда — на эвакуатор и под замену ко всему прочему ещё и сальники и ремень ГРМ (он будет весь в масле). Тогда ремонт с деталями обойдётся в 30 — 35 тысяч. Ну, а самое худшее, что может произойти, это то, что в результате обильного смачивания ремня ГРМ маслом, вытекающим из под накрывшихся сальников, ремень проскакивает с зубьев и тогда. клапана гнёт и можно нарваться вплоть до замены всей головки блока целиком. В этом случае о ценах прискорбно помолчим, сняв шапки и склонив головы.

Могу добавить, что проблема всё таки до конца ещё не изучена и замена шестерёнок и клапанов на новые не даёт полной гарантии от того, что впредь не нарвёшься на повторную замену. А на Опеле такие повторные замены уже не редкость. На Авео эта проблема пока ещё не получила такого массового характера как на Опелевских двигателях Z16XER, а больше всего на Z18XER. Может потому, что двигатели с фазовращателями на Авео стали выпускать 2,5 года назад, а на Опелях значительно раньше, и у нас ещё всё впереди.

Очень интересная машина, встретить такой двигатель на Ланосе большая удача.
Известно, что регулировать нужно каждые 100 т.км а ремень ГРМ менять в160.
Основная причина зачем разобрал, компрессия 7 кг, плохой запуск на холодную.

Катушка цельная крепится на двух торкс.
Далее снять клапанную крышку и после остывания проверяем зазоры и фазы ГРМ.
Здесь были продвинуты на попозже.
Заводские зазоры F14D4 должны быть :
Впуск 0,25
Выпуск 0,30
Несколько клапанов на удивление вышло за норму к примеру 0,16 несколько штук, и что очень интересно один на выпуске 0,53 мм !
Здесь без регулировки никак.
Снятие подушки, защиток и самое противное это фазовращатели, пробки слизаны, кто-то постарался.

Из них обильно вытекает масло, что мне не нравится ужас, есть машинка Фиат Добло 1,4 у нее такое же только распредвал один, масло из под ветоши может попасть на ремень ГРМ, ролики, что не очень хорошо.
Далее разборка, вынимается толкатели и меряем толщину, на выпуске 3,30 нашел новый от Инсигнии Стаканчик 3,45 зазор получился как раз 0,35

На впуске чуть тоньше были толкатели, недавно Инсигния регулировал, парочку торцанулись.
Далее проверка, сборка.
На шкивах есть метки, нужно их совместить перед закручиванием и сзади на распредвалах пластину вставить, очень важно, чтобы фазы правильно были, шпонки нету !
Все промыл бензином

Затянул шкивы 65 Нм дальше крышки после проворота и проверки фаз.
Работа не очень чистая.

Крышки, шкивы, болты закручиваются, наживляю, доворот.
Проверил компьютером фазы, как-то поздно выпускные клапана открываются, по видимому так фазовращатели работают.
Всё собрал, запустил, проверил компрессию, поднялась заметно.
Работает хорошо, едет хорошо особенно на автомате.
Всем полного бака !

Причины вскрытия повторять не буду (предидущий пост). По комплекту З/Ч уже описал (пост выше).
СПЕЦИнструмент: Обязательно динамометрический ключ (я пользовался двумя видами), соточный щуп и десяточный стандартный (для регулировки клапанов, проверки зазоров колец, зазоры маслонасоса), микрометр, нутромер, приспособление для установки поршней в цилиндры (можно изготовить самостоятельно), для притирки клапанов аккумуляторная отвёртка с реверсом или "шурик". Для рассухаривания можно, профессиональный рассухариватель, там стаканчики калиброванные, под разные диаметры тарелок. Но этот вариант дорогостоящий. Для этой цели подходит обычная струбцина, и стаканчик изготовленный самостоятельно, я изготовил по месту, без чертежей, когда снял распредвалы и гидрокомпенсаторы. Преимущество работы со струбциной в том, что обе руки у вас свободны для извлечения и установки сухариков (шанс их потерять сводится к нулю). Желательно компрессор, но можно и пылесос, для удаления продуктов нагара, для очистки плоскостей и резьбовых соединений. Головки "торкс ET и Т". Желательно приспособление для проверки ровности привалочных плоскостей ГБЦ и БЦ (повело не повело).
Из нестандартных расходников: Это притирочная паста для клапанов(я использовал красную), и герметик для бугеля распредвалов.
Процесс ремонта (нюансы):
-Выпускной коллектор меняются обе прокладки после снятия коллектора (так как их продавливает), но верхний металлопакет мне хватил на одну переустановку снимал для ремонта теплообменника (на 2ой раз уже засвистела), так же с нижней прокладкой, но она не дорогая, вернее я подобрал недорогой аналог, так как по оригинальному номеру ЗАЗ у нас в продаже ничего похожего нет.
-Впускной коллектор так же меняются две прокладки по мануалам, но это на ваше усмотрение, смотрим как сама прокладка дала усадку. Прокладка дросселя не подвержена высоким температурам, как прокладка под ресивером, потому она долговечней (видел похожий аналог в магазине ГАЗ но нужно сверить с оригиналом). Прокладку под ресивером всегда промазываю высоко температурным герметиком с внешней стороны, так чтобы герметик не выдавило внутрь каналов ресивера. Приобретал новую германскую прокладку под ресивер, но по сравнению с той которая стояла, новая выглядела хлипко… Установлена родная тем же методом.
-Термостат и теплообменник Можно оставить как есть, не снимая (если нет нареканий в их работе). У теплообменника прийдётся снять соединительные трубки, а при сборке на них обязательно ставить новые резиновые кольца, я брал с Али, при установке промазывал герметиком.
-Блок Маслонасоса снимал для осмотра, и для простоты промывания БЦ, чтобы не попал абразив от очистки БЦ в систему смазки. Прокладка МН так же меняется обязательно, установлена германская (нареканий нет).
-Клапанная крышка расписана в посте рециркуляции выхлопных газов выше.
-Дальше промерял зазоры клапанов до разборки, на мануалы ссылаться не буду. Три клапана были вне нормы.
Толкатели (гидрокомпенсаторы) все взаимозаменяемы, по размерам записывал и менял местами, два дополнительно были приобретены, для установки номинальных зазоров.
-Снимается бугель чистятся его плоскости и каналы в ноль чем чище тем герметичней.
-Снимаются Звёздочки распредвалов, сложно… аккуратно отгибаем магистраль кондиционера чтобы влазил ключ (на Авео магистраль находится выше и сложностей не вызывает).
-Распредвалы снимаем откручивая болты в определённом порядке, есть мануалы, номера на распредвалах одинаковые не перепутайте.
-Толкатели вынимаем обычным магнитом.
-Снимаем ГБЦ откручивая болты в определённом порядке так же есть мануалы, болты для ГБЦ меняются.
-Проверяем после снятия клапана на герметичность, заливая в каналы керосин, протечки видно сразу.
-По работе с БЦ все операции стандартны, чистка мойка деффектовка.
-При Снятии поршней всё стандартно, а шатунные вкладыши меняются обязательно, но это ещё под вопросом.
-Обязательно меняем маслосъёмные колпачки. Съёмник из обычной пружины от старого зонта, накручиваем её на колпачок и вытаскиваем.
-Сальники распредвалов под замену.
Что найдено, что сделано: В камерах сгорания стекловидный нагар от 1-2 мм, на фото сохранислась только часть из того что было, толстый нагар отслоился при снятии в виде осколков. предполагаю что это последствия промывки SUPROTEK так как в его составе имеются абразивы. Про ржавчину на БЦ уже писал. Что то отмачивалось отмывалось растворителями и керосином, что то чистил тыльной стороной канцелярского ножа, что то шкурил микронкой. Каналы и камеры головки обрабатывал выравнивал шарошками. Сами клапана и их стержни имели налёт похожий на бархат (вроде мелкой ворсистости). Сопряжения седло клапан негерметичны и имеют нагар с неравномерными вкраплениями очищено отполированно притёрто, распредвалы также шлифовал и очищал войлоком. Важно при сборке соблюдать моменты затяжек и порядок затяжки. Это бугель головка и распредвалы. Столкнулся с несовпадением информации по моменту и порядку затяжек. Так на упаковке прокладки ГБЦ формула одна, а в руководстве Опель с A16XER другая, я предпочёл Опель. Но всего не вспомню, по болтам фазорегуляторов тоже расхождения… После притирки и установки клапанов проверяем снова на герметичность без распредвалов, с керосином достаточно минуты, на ваше усмотрение. Вроде всё что вспомнил, после обкатки всё проверено, снимал впуск, клапана серкают как зеркало, жаль флэшка накрылась, я отчёт собрал… а он пропал. Заходите если что ;0) Фото ВСЕ НЕ ВЛЕЗЛИ, Размещу в следующем посте!

Рассухариватель засухариватель струбцина 120 на 300 и стаканчик на скорую руку… для засухаривания не подошол

Читайте также: