Схема подключения лямбда зонда пассат б3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Недавно поменял Ваз на В-3,но у него расход 15-16 литров.Почитав форум решил проверить лямбду.Она оказалась отключена.От нее идет разъем на три провода(один-черный,два-белых).
Но куда он подсоединяется найти не могу.Есть еще три каких-то оплавленных провода из жгута проводов за катушкой зажигания.Может это они,но они другого цвета(красно-белый,красно-желтый,коричнево-белый)
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ .
юрий777
пассатовод
у меня разъём на ЛЗ, стоит с лева, за двигателем (если стоять лицом к авто), практически на подушке двигателя.
не знаю, понятно ли написал.
ParovoZ
Мастер советчик
Пасцат из пустины Сахара . По теме. Какой то разьем у тебя не родной от лямбды. Это точно от нее идут провода?
Biryk 34rus
Просто заглянул
Разъем точно от лямбды! А за двигателем никакого разъема нет(все пролазил-нетууууу).Куда его старый хозяин дел,не знаю.И что за провода на фото2 ? Может к ним и был подсоединен этот разъем?
Alex Islander
Конструктор-вредитель
manuez
Я здесь живу
Автор, у тебя на первой картинке и без к.л. знаний понятно, куда его вставлять.. черный разъем в белую розетку!
За катушкой зажигания есть три провода с разъемом на повторители поворотников в крыльях. А те провода, что у тебя на второй фото, это похоже на провода автерана.. два на датчик давления (Вон он у тебя без разъема..на шланге, идущем от рампы..), один на датчик температуры подкопотного пространства (на шпильке клапанной крышки..)!
Нужно по схеме уточнить цвета проводов.
PS Спрашивай, если будут вопросы по PF. Знаю я его.
PPS А что у тебя с вакуумными трубочками твориться. Восстанавливай все подключения.
manuez
Я здесь живу
И вот еще что.
Лямбда так расход не увеличивает, тем более отключенная!
Ищи причину в другом, но начинать дужно с диагностики поршневой и ГБЦ (это компрессия), затем по впрыску. базовые настройки, ДТОЖ, ДМРВ и прочее. Там ничего сложного нет.
Ребят, купил машину VW passat b3 1989г движка 1.8 RP, катался 2 месяца, после общения с пасатоводами понял, что расход по трассе 10-11 литров многовато, вычитал тут причины, перебрал, отрегулировал моновпрыск и обнаружил вот такую фишечку идущую к лямбда зонду
пересмотрел все в округе под капотом но ничего похожего не нашел, залез под капоты таких же пассатов там около левой чашки стойки есть фишка куда он подключен, но у меня она отсутствует, и еще обнаружил какую-то "катушку", находящуюся на левой чашке стойки, которой нет ни у кого из 3х друзей на пассатах
подскажите пожалуйста куда воткнуть провод лямбды черного цвета (вкручу новую, эта неизвестно сколько уже там торчит) может с мозгов как-то вывести фишку если ее обрезали "криворукие шаманы" и что это за "катушка". Буду очень благодарен
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
обнаружил какую-то "катушку", находящуюся на левой чашке стойки, которой нет ни у кого из 3х друзей на пассатах
балластное сопротивление форсунки моно-джетроника
Сисадмин-вагоновод
Штатный разъём лямбды на моноджетронике RP
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
На RP моно-мотронике 1.2.1 без акпп был точно такой же (до тех пор, пока сгнивший провод просто не обломался "под корень" заливки).
Сисадмин-вагоновод
Ага, у меня там тоже не всё гладко, пришлось подстрогать мальца этого пластика, чтобы добраться до живого провода. На самом деле дурацкий "папа".
Каждый день сюда заглядываю!
А у меня этот разьём был вставлен в пластиковую защёлку на углу клапанной крышки, защёлка явно штатная, прикреплена к металичесому уголку и нему же экран кабеля ЛЗ.
Теперь, после перехода на четырёхконтактную лямбду ликвидирован.
"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/
Сисадмин-вагоновод
Это нормально.
Я ж "нарисовал" вид разъёма, а не место, где он должен быть. Штатно он возле крышки и должен обитать, т.к. экран сигнального провода за крышку и прикручен. Я это хозяйство всё на перегородку перетащил, к крышке только косичка прикручена.
saнчело
почемучка
TPN спасибо за четкий и понятный ответ, нашел долгожданный провод
как я понял черный сигнальный, тот который оголенный масса на лямбда зонд, или не прав?
Сисадмин-вагоновод
Да, это жгут лямбды.
Оголённую косичку крепим на массу, толстый чёрный провод- по идее д.б. коаксиальным. Под изоляцией оплётка-экран, её тоже на массу, а центральную жилу подключаем непосредственно к лямбде.
П.С. смотрю на Ваше фото и такое чувство, что проводка стоит уже не родная (89 г.), т.к. провода шибко уж тонкие, да и сам впрыск похоже менянный.
Каждый день сюда заглядываю!
Это нормально.
Я ж "нарисовал" вид разъёма, а не место, где он должен быть. Штатно он возле крышки и должен обитать, т.к. экран сигнального провода за крышку и прикручен. Я это хозяйство всё на перегородку перетащил, к крышке только косичка прикручена.
Просто сказано было что штатное место, а оно на уголке. Кстати висящая на шлангах пластмаска(с фото) похоже и есть штатный кронштейн разьёма, он в щель на уголке что под косчкой втыкается.
Вряд ли на лямбду коаксиал идёт 1герц не та частота, он просто экранированный, экран присоединяется только в 1 точке к головке блока.
"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/
Каждый день сюда заглядываю!
Не совсем, оголённый это экран и его нужно присоединить к головке блока цилиндров, а черный к лямбде она однопроводная.
"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/
Сисадмин-вагоновод
Не угадал. Эту клипсу я сам туды прилепил, чтобы тросик газа не болтался, скрепил его с трубкой вакуума. Такие клипсы (штук пять) устанавливаются на мет.трубку обратки ОЖ, для прокладки жгута проводов. Менял на новые, остались лишние.
Просто экранированные провода (какие встречал на практике) имеют достаточно тонкую изоляцию м/ду центральной жилой и оплёткой. У меня этот провод имеет очень толстую изоляцию центрального многожильного проводника, в сравнении с общим диаметром провода, как в коаксиале, потому так и выразился. Даже были сомнения, что это родной провод, но когда вскрыл разъём ЭБУ, понял, что именно так и есть.
Вениамин
Профессиональный советчик
Дабы не создавать новой темы решил спросить здесь. Если что неправильно мыслю,то поправьте.
На моем Пассате изначально шел катализатор RP 1,8 Mono-Motronic.
Почитав про ТГМ, как я понял на моем двигателе его не бывает(при условие ,что все провода целые,подсос отсутствует,заслонка работает,ДТВВ и ДТОЖ исправны и т.д.)
если исправна лямбда.Так вот я тут подумал,у меня сейчас стоит лямбда БОШ,которую ставил 4 года назад,но она с одним проводом и покупалась для двигателя с катализатором.Получается,что она коррекцию делает уже после прогрева.
Значит надо поставить лямбду с тремя проводами,чтобы зонд включался сразу,тогда сразу возникает вопрос,куда мне ее подключать,если нет штатно разьема под три провода? И как мозги в данном случае себя будут вести, оптимизируются ли они под другую лябду?
Ног на мозгах у меня 35 ,так понимаю версия 1.2.1
И если не ошибаюсь то номер этой лямбды этот 053 906 265 ?
Каждый день сюда заглядываю!
Не надо, в коллекторе зонд прогревается за секунды, с подогревателем это на других моделях если зонд стоит далеко -у катализатора.
Пока ОЖ не прогреется до +60 точно цифру не помню, ЭБУ показания лямбды принимать в расчёт не будет.
Это всё бессмысленно
Я себе давно заменил систему выпуска на безкатализаторную, всё работает штатно, катализатор халявный имеется, но всё никак не врежу
"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/
Многие автомобилисты считают лямбда-зонд буржуйской штучкой, призванной лишь настраивать двигатель на более чистый выхлоп. После отказа датчик просто отключают. ЭБУ двигателя перестраивается под новые параметры деятельности, машина едет, как может.
Владельцы подержанных автомобилей грешат склонностью экономить на всем. Особенно это касается компонентов, без которых машина обходится. Ехать можно — значит все хорошо.
Когда покупатель получает машину с уже отрезанным датчиком, то ему сравнивать не с чем. И тратить средства впустую не хочет.
Датчик кислорода (второе имя λ-зонд) относится к тем несчастным деталям, чья работа лучше видна в сравнении.
Нового датчика хватает на 50 000 км. О его замене следует задуматься, если:
Лямбда прямо задействована в подготовке смеси, подающейся в камеры сгорания поршневой группы. А качество топливной эмульсии — не только чистый выхлоп, но и экономия бензина, ровная работа двигателя, и динамичная езда.
Ремонт, замена
Демонтаж лямбда-зонда на Фольксваген Пассат Б3 сопряжен с двумя сложностями.
1. Мало места для маневра.
2. Тяжело отвернуть прикипевший датчик.
Для облегчения доступа к зонду лучше снять защиту двигателя и приемную трубу глушителя.
Бывает, что умельцы откручивают лямбду через моторный отсек. Для этого нужен опыт, есть вероятность повреждения навесного оборудования. Ведь понадобится силовой рычаг в виде трубы.
Датчик, установленный не вами и неизвестно когда, лучше менять снизу, на подъемнике или эстакаде.
Если после замены он прослужил меньше обещанного срока, и появились вышеозначенные симптомы, то чистка нагара может решить проблему. Копоть и отложения удаляются ортофосфорной кислотой. Конечно, датчик придется снимать.
Замененный и подключенный датчик
При возврате на место, его резьбу нужно аккуратно смазать графитной смазкой. В следующий раз будет проще вывернуть.
Снятый датчик с предварительно отломанным контактом
Если зонд подлежит замене, то для удобства можно сломать контактную часть накинув на нее ключ. Провод срезать. Новый датчик снабжен контактной клеммой. После такого апгрейда на коллекторе останется шляпка, с ней можно работать как с обычным болтом. Пространство увеличится, будет удобней надевать накидной ключ.
Греть или отмачивать?
В рекомендациях по ремонту предлагается перед попыткой отвернуть прикипевший датчик обильно поливать его вспомогательными средствами в течение пары дней. Используют керосин, WD-40, уксус.
Можно этого не делать. Достаточно хорошо прогреть двигатель. Далее, накидным ключом расшатать резьбу. Дополнительный рычаг не понадобится, проверено на автомобиле с возрастом лямбда-зонда более 100 000 км.
Не нужно пытаться вывернуть датчик сразу. Покручивая ключом вперед-назад, освободите побольше ниток резьбы. Силовое решение может обернуться срывом посадочного места.
Финальные настройки
Установив и подключив новый лямбда-зонд, останется прогреть двигатель, перезаписать память электронного блока управления (обнулить ЭБУ) и отрегулировать зажигание.
Под резиновым колпачком находится контактное соединение. Звездочкой обозначен провод подключения зонда к ЭБУ
Вернувшиеся заводские параметры помогут двигателю показать свои реальные возможности, а не урезанную версию для тех, кому и так сойдет.
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
Датчик кислорода (также называемый лямбда-зондом) служит для проверки содержания кислорода в отработанных газах, образованных двигателем внутреннего сгорания. Экологические нормы в мире постоянно ужесточаются, и производители зачастую ставят даже дублирующие датчики, чтобы очистка выхлопа была еще эффективнее.
Чаще всего кислородный датчик представляет собой гальваническую систему, в основе которой лежит твердотельный электролит (его материалы могут быть разными). Когда температура устройства превышает 300˚C, считается, что электролит находится в функциональном режиме. Название λ-зонд выбрано, поскольку греческая буква λ используется для обозначения коэффициента содержания кислорода в ДВС.
Что включает в себя цепь датчика кислорода
Наиболее распространенный тип зонда — циркониевый, то есть такой, где диоксид циркония выступает в роли твердотельного электролита. Циркониевый наконечник для улучшенной проводимости кислорода покрыт тонким слоем оксида иттрия. Внутри и снаружи иногда также наносят прослойку платины — она отлично справляется с ролью электродов.
Лямбда включает в себя:
- Сигнальный кабель и провод, отвечающий за питание нагревателя.
- Корпус из стали, сопряженный с кожухом, резьба которого вставляется в гнездо выхлопной трубы.
- Контактная пластинка соединения провода нагрева.
- Нагревательный элемент.
- Электролит, оборудованный внутри и снаружи электродными пластинками.
- Керамическая теплоизоляция.
- Поверхность, отвечающая за прохождение контакта.
- Корпус из металла, через специальные отверстия в котором проходят выхлопные газы.
Принцип работы следующий. Внутри рабочего элемента располагается воздух, уровень кислорода в котором принимается за эталон при условии давления, которое он оказывает на стенки на нагреве не менее 350˚С. Далее отработанные газы взаимодействуют с платиновым электродом, и с этого момент проницаемость становится не эталонной, а переменной, в зависимости от того, сколько кислорода содержит выхлоп. Поскольку ионы кислорода склонны перемещаться из высокого в низкое давление, на электродах возникает разница потенциалов.
По схожему алгоритму работают и титановые датчики. Также существуют широкополосные — LSU датчики, которые подают сигналы более высокой точности.
Возможные поломки 4 проводов лямбды
Электрическая цепь, в которой работает кислородный зонд, устроена достаточно сложно; неудивительно, что время от времени могут случаться неисправности более или менее серьезного уровня. Примеры таких поломок:
- Нет напряжения на подогревательных контактах.
- Появляется ошибка Р0134 на приборной панели (цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна).
- Появляются ошибки Р0130, Р0131, Р0132 или Р0133, связанные с нейтрализатором, временем отклика и уровнем сигнала.
Лямбда зонд имеет 4 провода, отвечающих за разные функции, и если они неисправны, то автомобиль сигнализирует об этом указанными ошибками. Разберем подробнее, как по коду ошибки определить, на каком именно этапе работы датчика возникает неисправность:
- Код Р0130: мотор проработал около 10 минут — за это время кислородный зонд успевает прогреться; сигнал управления нагревателем той же формы, что сигнал УДК; напряжение сигнала УДК от 0,6 до 1,5 В, а ДДК — менее 0,1 В, либо напряжение сигнала УДК 60-400 до мВ, а ДДК — более 0,5 В.
- Код Р0131: мотор проработал около 10 минут до нагрева, напряжение сигнала холодного УДК ниже 60 мВ на протяжении пяти секунд, либо напряжение сигнала прогретого УДК меньше 60 мВ на протяжении десяти секунд и напряжение сигнала ДДК более 0,5 В.
- Код Р0132: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала УДК на протяжение пяти секунд более 1,3 В.
- Код Р0133: период сигнала УДК превышает две секунды; другие коды отсутствуют; нейтрализатор прогрет до надлежащей температуры; нагрузка RL от 15 до 50 %; после отключения продувки адсорбера прошло свыше десяти секунд; частота вращения коленчатого вала 1440-2880 оборотов за минуту.
- Код Р0134: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала в течение пяти секунд удерживалось в промежутке между 1,3 и 3,6 В.
Под УДК подразумевается управляющий датчик кислорода. ДДК — дополнительный датчик кислорода.
Чаще всего провода кислородного датчика проверяют при помощи мультиметра/тестера – это стандартный способ диагностики. Причиной поломки зачастую становится нарушение контакта нагревателя либо его спирали. Мультиметр в режиме омметра позволит измерить сопротивление на нагревателе, которое должно находиться в диапазоне от 4,5 до 5,5 Ом.
Схема подключения лямбда зонда: что нужно знать?
Схема подключения лямбда устроена таким образом, что охватывает множество компонентов, помимо вышеописанных.
Это и реле, служащее для включения и выключение нагревательного элемента прибора в нужный момент, и колодка лямбда зонда, отвечающая за подключение. Также встречаются датчики, имеющие не 4, а 5 или 6 проводов (широкополосные, о которых мы уже упоминали). Соответственно, технология их подключения будет немного иной.
Читайте также: