Схема подключения генератора опель зафира б

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Общая информация
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреверным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора злектрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6+14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить ка регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов.

Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.

Проверка напряжения генератора
Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиля, необходимо проверить напряжение генератора.

Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель. Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 Вольт (при температуре окружающего воздуха + 20 С).
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин - при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должно составить от 13 до 14.5 В.
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение не должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.

Снятие и установка
Двигатель Z14XEP
13. Снимите мультиреберный ремень.
14. Отпустите 2 крепежные гайки и отсоединить подводящую проводку генератора.
Натяжное устройство (2) мультиреберного ремня

1. Крепежный болт натяжного устройства, 3. Генератор

15. Выверните болт крепления устройства натяжения мультиреберного ремня и отожмите натяжное устройство для освобождения доступа к нижнему болту крепления генератора.
16. Отпустите гайки верхнего и нижнего болтового крепления генератора, извлеките болты и снимите генератор.
17. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Двигатель Z16XEP
18. Снимите мультиреберный ремень.

1. Крепежные болты, 3. Разъем электропроводки

19. Рассоедините разьем электропроводки и тягу от вакуумного регулятора, выверните 2 крепежных болта и снимите регулятор.
20. Поднимите автомобиль на подъемнике, отпустите 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую проводку генератора.
21. Выверните нижний болт крепления генератора, опустите автомобиль, выверните верхний болт и снимите генератор.
22. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Двигатель Z13XE
23. Снимите мультиреберный ремень.

Снятие генератора (двигатель Z18XE)

1. Датчик распределительного вала
2. Верхний болт крепления
3. Нижний болт крепления
4. Датчик коленчатого вала
5. Разьем датчика давления двигательного масла

24. Рассоедините разъем электропроводки от датчика распределительного вала, выверните верхний болт крепления генератора, ослабьте нижний болт крепления и подайте генератор назад.
25. Рассоедините разьем электропроводки от датчика коленчатого вала, рассоедините разьем датчика давления двигательного масла и освободите кабель из креплений.
26. Снимите натяжное устройство мультиреберного ремня с опоры генератора.
27. Отпустите 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую- электропроводку от генератора, выверните 3 крепежных болта и снимите генератор вместе с кронштейном крепления.
28. Установка производится в порядке, обратном снятию. При этом втулка натяжного устройства мультиреберного ремня должка совпасть с отверстием в опоре генератора.

Двигатель Z2QLE(L/B/H)
29. Снимите мультиреберный ремень.
30. Снимите крепежные скобы генератора, выверните 2 крепежные гайки и отсоедините подводящую электропроводку от генератора.
31. На моделях Astra необходимо вывернуть 2 крепежных болта (3) и снять генератор по направлению вверх.
32. На моделях Zafira: Ослабьте болт (см. иллюстрацию 11.30) крепления генератора и подайте генератор назад. Поднимите автомобиль подъемнике и выверните 2 болта крепления опоры генератора. Опустите автомобиль, отсоедините топливопровод от опоры генератора и снимите генератор.
33. Установка производится в обратном порядке.

Двигатель Z22YH (Zafira)
34. Снимите мультиреберный ремень. Замечание: Ремень снимается снизу.
35. Рассоедините разъем электропроводки генератора, выверните 2 нижних крепежных болта генератора, опустите автомобиль и выверните 2 верхних крепежных болта.
36. Отожмите шланг системы охлаждения в сторону и снимите генератор по направлению вверх.
37. Установка производится в обратном порядке.

Двигатель Z13DTH
38. Снимите мультиреберный ремень.
39. Отпустите 3 крепежные гайки и отсоедините электропроводку от генератора.
40. Выверните верхний и нижний крепежные болты и снимите генератор.
41. Установка производится в обратном порядке.

Двигатель Z17DT(L/H)
42. Снимите мультиреберный ремень (см. Главу 2).
43. Снимите рожок клаксона (см. Главу 12).
44. Отсоедините вакуумный трубопроводы (см. сопр. иллюстрацию) тормозного усилителя и магнитного клапана от вакуумного насоса, отсоедините от насоса.
45. Подставьте подходящую емкость под вакуумный насос. Выверните полый болт (см. иллюстрацию 11.44) и отсоедините подающий маслопровод от вакуумного насоса, затем ослабьте хомут и отсоедините маслосливной шланг.
46. Отпустите крепежную гайку, отсоедините клемму (B+), а затем и разъем электропроводки (D+) от генератора. Выверните 2 крепежных болта и снимите генератор.
47. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Перед подсоединением подающего маслопровода, не забудьте заменить уплотнительное кольцо.

Двигатель Z19DT(L/H)
48. Снимите мультиреберный ремень.
49. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.
50. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
51. Высвободите жгуты электропроводки системы управления двигателя и измерителя расхода воздуха из крепежных хомутов, и рассоедините разьем электропроводки измерителя.
52. Выверните 3 крепежных гайки и отсоединить электро про водку от генератора, затем выверните 2 верхних болта крепления кронштейна и снимите генератор.
53. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Верхние крепежные болты должны затягиваться после установки мультиреберного ремня.

Информация предназначена для автомобилей Опель Астра Н / Зафира Б 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

Отключаем АКБ!
Снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем ЭБУ. Патрубок тоже будет мешать. Слил немного антифриза и снял патрубок полностью, чтоб не мешал. Хотя можно снять только верхнюю часть и согнуть его.
Снимаем ремень.

Откручиваем плюсовой провод от генератора
Откручиваем 4 болта. 2 сверху и два снизу. Сложно будет открутить нижний правый. Его не видно вообще, все приходится делать на ощупь. У меня получилось это сделать коротким накидным ключом на 13. Сильно мешает патрубок от компрессора кондиционера.

Дальше поворачиваем генератор шкивом вниз и снимаем разъем с реле регулятора.
Когда его повернул, увидел вот такую картину!

Регулятор уже менялся. И мне почему-то кажется, что меняли его в "сервисе"!

Сам регулятор подходит, но не подошел разъем.
Разрезали резиновый пыльник, похабно сняли изоляцию с провода и как попало, примотали(даже не припаяли) проводок с металлическим разъемом который болтался в разъеме! Гады!
поворачиваем генератор шкивом вверх и вытаскиваем его.
Разбираем генератор.
Брызгаем вэдешкой на 4 болта которые держат две половинки корпуса генератора. И на болт шкива генератора.

Открутит шкив генератора можно накидным ключом на 24 и звездочкой вроде 10ка
Когда есть набор ключей особо не запоминается чем крутишь, крутишь тем, что подходит :)

У меня сначала не было ключа на 24, поэтому я открутил немного по другому.
Сначала раскрутил корпус генератора, потом зажал ротор в тиски и головкой на 24 открутил гайку

Перед тем как располовинить генератор, желательно пометить маркером на корпусе положение половинок. Я во время сборки по запарке перепутал положение и неправильно собрал :) Пришлось опять раскручивать :)
После того как раскрутили корпус генератора, разобрав на две половинки. Нужно снять переднюю часть корпуса с подшипника.
Откручиваем четыре болтика. Освобождаем подшипник.
Я совершил ошибку. Взял головку помойму на 32. Поставил ее на шайбу и начал выбивать подшипник вместе с шайбой из корпуса. Т.к. шайбу у меня вообще не получалось снять!

Только они взяли кусок трубы подходящего диаметра. Можно взять длинную головку на 17. Она как раз будет по размеру внутренней обоймы подшипника. Не знаю, что будет после этого с шайбой. Возможно, останется не гнутой. Я погнул эту шайбу.
Еще можно попробовать сделать немного по другому. Строительным феном немного нагреть корпус вокруг подшипника. Снизу обязательно подложить что-нибудь мягкое, чтоб ротор не упал на твердый пол. Иначе могут сломаться контактные кольца! Подшипник там держится не сильно крепко. И ротор с подшипником должен легко выйти из корпуса.
А потом съемником снять подшипник с шайбой.

Передний подшипник у меня снимался очень тяжко. Приржавел сильно. Даже сломал одну лапу съемника.
Проливал вэдэшкой

Контактные кольца были сильно изношены. Решил их тоже поменять!

После того как все разобрал. Поехал в магазин смотреть, что можно найти в наших магазинах на генератор.
Почти все можно найти, но сильно огорчили цены! Начал поиски номеров деталей.
Было заказано.
1. Задний подшипник 6003 NTK — 1200тг
2. Подшипник передний 6303 FAG — 2000тг
3. Контактные кольца Cargo 135172 или IKA 120390 я заказал IKA. Они одинаковые. Cargo минимальная партия 5 шт. Мне столько не надо. 1000тг.
4. Регулятор UTM BOR409 — 4000тг В оригинале должен стоять Bosch F00M145228 Считаю, что цена очень высока! За какой-то регулятор!
5. Кольцо уплотнительное HC-Cargo 139931 — 621тг
Кольцо пришлось заказывать т.к. старое погнул.
Все это добро пришлось ждать. Доставка минимум через 9 дней. Поэтому ремонт так затянулся.
Уплотнительное кольцо сразу не заказывал. Решил, что выправлю старое. Но как бы я не пытался у меня ничего не получилось. Посмотрев на его цену, сразу заказал. Тоже пришлось ждать :)
Подшипники купил в магазине в нашем городе. И то пришлось покупать в разных. т.к. в одном не было в наличии сразу обоих.
Запрессовываемым передний подшипник в корпус.

Перед установкой подшипников, дополнительно смазал их.
Запрессовывается очень легко. Нагреваем корпус строительным феном. Грел примерно минуты 2. Потом просто вкладываем рукой подшипник. Ждем когда остынет.

Теперь нужно снять контактные кольца.
Аккуратно отрываем тоненькой отверткой или скальпелем медные провода от площадок.

Они приварены точечной сваркой.
Край провода, после того как оторвал от площадки все же оторвался. Провода стали короче. Даже с такой длиной они подойдут.
Ломаем аккуратно нижнюю часть отверткой.

Потом загибаем контакты. Снимаем, поддевая широкой отверткой контактные кольца.

Дальше зачищаем все от лака. Аккуратно отводим провода в сторону.

Запчасти

Opel Zafira 2001, двигатель бензиновый 2.2 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

Отличный детальный отчёт! Спасибо!

Та же проблема! Ехал домой на перекрестке загорелась красная лампочка нет зарядки. Остановился посмотрел не оборвался ли ремень, все в порядке. Сразу поехал в гараж. Стал рыться в интернете какие проблемы могут быть как генератор снять и поставить и.т.д. Начал от лёгкого к сложному. Померял напряжение на обмотку возбуждения приходит 4.8 вольта, ошибок никаких нет, а напряжение на аккумуляторе все падает и падает. Ну значит гене КИРДЫК. Начал сам потихоньку разбирать по фотографиям в интернете. Скинул ремень, открутил два болта которые держат генератор, снял переднее колесо и грязевую защиту и в это окошко с низу он прекрасно вылез без проблем (движок не вывешивал). Разобрал генератор и увидел окисший и обгорелый контакт с регулятора напряжения. Запаял я медно-фосфорным припоем с помощью горелки. Собрал все обратно, завёл все хорошо 14.3 вольта. Машине 7 лет пробег 72тыс.

Была у меня застарелая проблема с напряжением в бортсети.
После старта двигателя, нопряжение по БК (подтвержденное тестером) редко приближалось к 14в. А если покататься очень неспешно по московским улицам, постоять в пробках и т.п. то согласно БК напряжение падало до 12в, что приводило в некоторое замешательство… Никакие лампочки не загорались НИКОГДА, Ошибки не регистрировались на эту и сопредельную тему.
Что примечательно, так это то, что это было обнаружено по памяти на втором году эксплуатации нового автомобиля и не давало мне покоя, но попытки обратиться к "официалам" упирались в отказы с мотивацией, что нет никакой индикации, а следовательно все в норме…
На третьем году был некий инцидент, когда напряжение упало до 11.7в (НЕ в момент работы стартера), а подключенный к прикуривателю разветвитель показал своим встроенным индикатором пониженное напряжение.
Я в очередной раз поговорил по телефону с "инженером по гарантии" и был относительно вежливо послан по причине "отсутствия ошибок".
Немного разряжало атмосферу снятие аккумулятора и заряд его внешним зарядным устройством, что бывало редко, т.к. езжу каждый день и снимать на более чем "на ночь" получается редко.

Гарантия кончилась.
Летом у меня была попытка всеже уже негарантийно обратиться в компанию по ремонту генераторов:
Приехал
Походили вокруг машины люди
Померяли тестером — напруга була в районе 13.7в.
Объявили малоадекватные деньги на снятие-установку генератора (он у нас запрятан то — не пожелаешь даже врагу), причем как то "плавали" в описании процедуры снятия и предлагали снимать опору двигателя и т.п.
В общем послал я их "ласково" и уехал…

Теперь начались у меня метания по поводу расхода, вибрации, троения двигателя и я стал часто лазить в моторный отсек.
И очень случайно обнаружил, что плюсовая клемма на аккумуляторе имеет неприлично ОГРОМНУЮ температуру и на ней спокойно можно жарить яичницу (оговорюсь, что т.к. по долгу работы не приучен трогать оголенные провода, то особо никогда и не трогал эту клемму в рабочем состоянии двигателя или сразу после, т.к. она всегда была чистая и ее не надо было "почистить").
Так вот "погуглил" и понял, что проблема носит системный характер, и видимо если бы я обнаружил это во время гарантии, то получил бы — замену жгута, т.к. как показал поиск "родной" клеммы — они отдельно не поставляются, а только в составе жгута, по цене совместимого генератора…

Найдено было описание причины такого нагрева. Нагрев происходит в области обжима клеммы на провод и я согласно рекомендации ввернул тонкий мебельный саморез между обжимом клеммы и оболочкой провода, что в свою очередь привело к распиранию многожильного провода и восстановлению нормального контакта.
На фото показал направление вкручивания самореза.
Результат — клемма "ледяная", а напряжение в бортсети держится в диапазоне 14.2 — 13.7в, что меня устраивает при подключенных потребителях.

_________________
ты видишь суслика. нет? а он ЕСТЬ. )))

[/url]

Приветствую! Подскажите по подключению генератора дензо с тремя выводами.
вот фото
обозначения на крышке такие: В+,D+,CFM
я так понимаю что
В+ к аккумулятору
D+ возбуждение якоря
CFM на мозги чтоб лампу зажигали на понели.
В ТIS на схеме обозначения другие B+,F,L
При включении зажигания, на клеммах F и L не подсоединенных к гене 12В.
Раньше стоял замененный гена с двумя выводами (CFM не было), к контакту D+ подходил повод L, а провод F висел в воздухе. Гена работал, но лампа на приборке никогда не работала, а в мозгах висела ошибка 062102. Теперь после кончины диодного моста и регулятора напряжения, поставил новый мост и реле с тремя выводами, и хочу знать точно что куда подключить чтобы лампа на панели работала.

Такой же гена, подключено 2 вывода, провод F также висит в воздухе (замотан тряпичной изолентой, х.з. мож так и было с завода), но лампа на приборке работает, сдох как-то регулятор и загорелся значок аккумулятора. Ну а по Вашему подключению, подлючаете B+ и возбуждение, оставшийся вывод на F.

_________________
ты видишь суслика. нет? а он ЕСТЬ. )))

[/url]

А точно Delphi , что-то пока не встречал таких. Для Боша каталожные номера реле-регуляторов знаю если что.

Если с таким разъёмом

То
F 00M 144 109
F 00M 144 160
F 00M 145 345

Если с такой шпилькой

То
F 00M 144 173
F 00M 145 281

Если будете выбирать аналоги - будте внимательнее . В Экзисте во всяком случае много ошибок.

Сегодня загорелся индикатор аккумулятора на приборке в дороге. БК показывает зарадку 11,4-12,1 V
Педальным методом ошибку выдает 062104. Машинка то свежая относительно, чтоб грешить на регулятор со сгнившим полукольцом?! Есть у кого еще какие мысли?
Други, плиз, самое главное, подскажите, как снять ентот регулятор не снимая самого генератора? Если все же причина в полу кольце, хочу сам его запаять.

Сам не пробовал , но с ямы мне кажется должно получиться.
Нужно отсоединить провода , открутить вот эти гайки

снять пластиковую крышку , под ней открутить ещё вот эти три винта

и аккуратно вытащить регулятор.

Самому без ямы я так понял сложно будет решить этот гемор, в связи с чем поехал в Опель-Сити, куда благополучно но с приключениями доехал:))
И так:
Выключил все электроприборы, от которых можно было отказаться, оставил только габариты. Включив БК на вольтаже (показывал 11,7 V), мчал на всех порах, дабы успеть доехать и исключить пользование эвакуатором (в пробках тоже конечно пришлось постоять). От сервиса находился на расстоянии около 60 км. На оставшихся 15 км отключился эгур (10,5 V), далее БК, после чего загорелись индикаторы ABC и ESP (10,2 V). Периодически включалась/выключалась приборка и БК, машинка стала подтупливать, а на холостых стало сильно заметно троение движка, боясь заглохнуть уже в р-не юго-западной (9.5 V), стал на светофорах прогазовываться. Когда приехал на сервис неработало уже ничего, кроме сильно троящего движка.
В итоге выехал на сервис с вольтажом 11,7 V, приехал с 9,5 V
Вольтаж указан с погрешностью до 0,2 V +-.

_________________
Зефирка 1,8 МТА 2008 72 тыс. км все только впереди. Уже чуть позади: 188 тыс. км Пошел третий круг! 222 тыс.
Спейсик Мицубиси Спейс Стар 1999 261 тыс. км 210 тыс. км он со мной в России
Трудяга ИЖ-2717 2001 312 тыс. км (. ) движок зверь: даже кольца не менялись, но прет

Да какой там стрельнуть, с работы ехал. Кто ж захочет одолжить свой аккум для полной разрядки.
Поэтому даже спрашивать не стал, сел и помчал.

жена ехала со внуково 60 км на накрывшемся генадии, потом я поехал в гараж ( 10 км), при заезд в кооператив отказа ЭУР, потребители возможные повыключал, дальше перестал переключатся робот, АВС не горела, в гараж заталкивал в ручную, АКБ свежий
клемма отгнила, напаял расплющенный медный пруток, запас раз в 5 больше заводского теперь)

Мне кажется , что контакт там не столько отгнивает сколько отламывается или от вибрации или из-за неудачной конструкции. Поэтому считаю , что припаивать нужно нетолстый гибкий провод. Это моё мнение.

Сегодня наконец то добрался до генератора. Жутко долго мне не могли снять защиту - какие то умельцы прикрутили ее гайками внутрь, которые проворачивались постоянно.
Выходит первый вариант.

Значит надо 109 заказывать.
А вот по диодному мосту я так понимаю номер будет 230360 ?

Из фотографии поста №256 DrZhuker видно, что болт/гайка напротив фишки, как раз тот, что притягивает отгнивший контакт весь в грязи, что говорит скорей о коррозии в данном месте. Вибрация конечно есть, но она на всем корпусе гены, и на контакт никакого влияния не оказывает

Может сперва на состояние контакта посмотреть ?

Гугл выдает по запросу "диодный мост zafira bosch 100" тему viewtopic.php?p=541620
которая почему то с телефона открылась, а сейчас пишет мол не авторизирован я)

Но вот сейчас прочитал письмо от магазина, где мне ответили такое:

230360 - 1240 руб, если это диодный мост Cargo,вероятность поставки крайне низкая от 2 раб.дней,могу предложить взамен TRANSPO IBR202 -620 руб 1 раб.день.
F 00M 144 109 -устаревший артикул,оф.замена на F 00M 144 160 -3000 руб,1 раб.день.

Кто нибудь знает про TRANSPO IBR202?

А до состояния контакта пока не добрался, успел только навесное снять вокруг генератора и изучить какие ключи нужны для снятия.

. А до состояния контакта пока не добрался, успел только навесное снять вокруг генератора и изучить какие ключи нужны для снятия.

Почему тогда Вы так настойчиво собираетесь заказывать реле-регулятор и диодный мост ?

у нас в экзисте на сегодня

Кто сейчас на конференции

Друзья, нужны нормальные электросхемы на зафиру-б, где взять подскажите плиз? у меня есть мануал с черно-белыми схемами, убогими какими то, даже цвет проводов не указан.
делаю проводку двери, там 12 проводов по умолчанию, все переломлены. хочу лишние провода не восстанавливать ибо у меня эл.стеклоподъёмников нет итд. а проводка походу стоковая идет по максимуму.

ALEX94, тебе нужен ТИС 2000,
ТИС-2000 работа на 64 рязрядной WINDOWS-7
viewtopic.php?f=3&t=11514&hilit=%D1%82%D0%B8%D1%81+2000

_________________
МЕТRО Zafira 2009мг 1.8 5МТ Enjoy пакет Enjoy *518**199 Обрамлённый, Vepro дефлектор с наклейкой клуба, капот с упорами, подлокотник ARMSTER, шторки и светлячки на задних дверях. В машине 2/1 спальных мест. CB-связь, МСС_В-522

Не вижу проблемы в установке второй операционки на крайняк. На форуме есть компьютерные ГУРУ. Правильно задай вопрос и наверняка получишь ответ.

Есть вариант ещё проще.Ставишь виртуальную машину(или от Microsoft, или любую,какую найдёшь) и на неё устанавливаешь любую операционку(хоть Win 95).Под этой операционкой ставишь TIS и работаешь.

У каждого электрика есть свой Ангел-Предохранитель.

запустил на домашнем компе который под ХР 32-Х, все работает так и не нашел там пока нормальных схем, такие же как в мануале пдф убогие ч\б блок-схемы. убивает отсутствие русского языка

Нормальные там схемы.С изображениями разъёмов,распиновкой,трёхмерные схемы жгутов. Да и на русском языке у меня.Откуда качал - не помню,давно было.

У каждого электрика есть свой Ангел-Предохранитель.

скачал русскую, разобрался, все нашел, дверь отремонтировал, уже обмыл, всем спасибо за внимание, всем КУ 3 раза

кстати 4 провода управления стеклами выкинул из косы нафиг лишние они там были, у меня весла стоят
кстати лампа открытых дверей на панели не гаснет при закрытии всех дверей (а лампа плафона подсветки гаснет) видимо еще какая то гофра глюкует. чую придётся все разбирать

Нет. А там русскоязычная?У меня 7 ка 32 разрядная стоит.Запустится на ней? Не хотелось бы сейчас еще и с виртуальными машинами и установкой новой системы заморачиватся. Итак уже голова лопается.

_________________

Да, наверное, про одно. У меня оно стоит на Win7 64bit а на нем уже стоит ТИС2000

Ну и как оно скачивается в Ростовской области с заблокированного в РФ rutrekcera ? если чё. мне friGate помогает

_________________

Скачивается везде одинаково. А вот зайти на сайт нужно знать как.
Я всегда пользовался браузером Опера. Так с ней вообще без проблемм. Одну кнопочку ткнуть.

Кто сейчас на конференции

Читайте также: