Схема подключения автокондиционера камаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

• Установить кронштейн на опору, совместив отверстия. Установить между ними восемь демпферов, закрепить четырьмя болтами, надев шайбы, навернув гайки.

• Установить на кронштейн компрессор, совмещая отверстия. Закрепить двумя болтами M10x6g х30, надев шайбы и двумя болтами M10x6gх35 с шайбами совместно с тягой.

• Ввернуть через упор кронштейна в бонку тяги тягу регулировочную.

• Установить на компрессор успокоитель, совмещая отверстия. Закрепить двумя болтами с шайбами.

• Снять и установить ремень.

• Надеть ремень на шкивы компрессора, успокоителя и шкив двигателя.

• Произвести натяжку ремня перемещением корпуса компрессора посредством вращения тяги регулировочной, предварительно ослабив болты, с одновременной выверкой смещения осей канавок шкивов.

Смещение осей канавок шкивов Е не более ±3 мм, выдержать перемещением дет. поз. 2 в пазах опоры 5299-17-8128726-01, при предварительно отвернутых на 3. 4 оборота гайках поз.8. При приложении усилия F-50H па середину ветви ремня поз. 13 величина прогиба L должна быть не более 14. 17 мм. Регулировку ремня поз. 13 производить перемещением компрессора поз. 12 посредством вращения тяги регулировочной поз. 6, при предварительно отвернутых на 2. 3 оборота болтах поз. 10 крепления компрессора.

Смещение осей канавок шкивов Е не более ±5 мм, выдержать перемещением дет. поз.2 в пазах опоры 5299-17-8128726, при предварительно отвернутых на 3. 4 оборота гайках поз. 8. При приложении усилия F=50 Н на середину ветви ремня поз. 14 величина прогиба L должна быть не более 14. 17 мм. Регулировку ремня поз. 14 производить перемещением компрессора поз. 13 посредством вращения тяги регулировочной поз. 6, при предварительно отвернутых на 2. 3 оборота болтах поз. 10,11 крепления компрессора. По окончании всех регулировок закрепить все крепежные гайки и болты. Мз-4,0. 5,6 кгс·м.

Заменить при необходимости винты, болты, шайбы, хомуты

• Снять боковые и заднюю крышки испарителя, отвернув винты.

• Установить конденсатор-испаритель на крышу автобуса.

• Нанести клей-герметик ровным слоем посредине резиновых уплотнителей окон кондиционера. Проложить и прижать комплект резиновых уплотнителей по периметру трех проемов.

• Установить конденсатор-испаритель, совмещая отверстия. Ввернуть болты с шайбами. Мз=1,8. 2,5 кгс·м.

• Нанести по периметру кондиционера клей-герметик. Установить боковые и заднюю крышки конденсатора-испарителя. Закрепить винтами.

Установка коммуникаций кондиционера:

• Завернуть фитинг в муфту на рукаве для хладагента. Смазать уплотнительное кольцо фитинга маслом. Установить фитинг, затянуть гайку фитинга.

• Надеть рукав ПВХ на один из алюминиевых патрубков кондиционера, предварительно смазав поверхности маслом. Затянуть хомут.

• Соединить оба рукава тройником, закрепить хомутами червячными.

• Надеть рукав ПВХ на тройник, затянуть хомутом.

• Проложить рукава по салону автобуса, закрепить стяжками.

• Завернуть фитинг в муфту рукава. Смазать кольцо фитинга маслом. Установить фитинг на компрессоре ТМ-31. Затянуть гайку фитинга.

• Установить два клапана.

• Установить блок предохранителей на боковине мотоотсека. На винт накинуть пружину и шайбу плоскую. Затянуть винты.

• Установить блок управления кондиционером, закрепить винтами самонарезающими.

• Провести электромонтаж проводов питания и кабелей: установить провод питаний (красный провод, сечение 16 мм 2 , L=2м) в воздушном канале от блока предохранителей и до кондиционера на крыше автобуса.

• Подключить один конец с наконечником 6,5 мм к контакту блока предохранителей, а второй конец с наконечником 8,5 мм закрепить на болт на кондиционере.

26.3 Техническое обслуживание

При проведении СТО во избежание попадания воды в салон автобуса проверить дренажную систему отсека кондиционера водителя (при наличии - два отверстия слева от кондиционера по ходу движения):

• снять внешний стеклопластиковый кожух, предварительно убрав герметик по периметру кожуха и отсека кондиционера на крыше;

• при наличии посторонних предметов очистить дренажную систему;

• нанести герметик на основе бутила (например: Sika Lastomer) по периметру кожуха на очищенную и обезжиренную поверхность;

Вы видите простейшую электрическую схему системы автомобильного кондиционера, как она работает смотрите ниже:

В момент включения зажигания автомобиля, на предохранителях "1” и "11”, появляется 12 вольт, заводим автомобиль. Теперь на этих предохранителях 14 вольт.

Что бы запустить систему АК, включаем кнопку "2” вентилятора отопителя салона. После включения вентилятора, на кнопке "3”, появляется 14 вольт, нажимаем эту кнопку и напряжение доходит до датчика "4”, аварийного отключения системы. (Если в системе кондиционера давление будет превышать 18 бар, датчик разомкнет цепь, и напряжение дальше не пойдет, в следствии, кондиционер отключится, это не даст расти давлению и сбережет целостность системы.) (Такие датчики стоят не на всех системах АК, зачастую они вообще отсутствуют.)

Если датчик "4” сомкнут, напряжение доходит до датчика низкого давлении "5”, который замыкает цепь, когда в системе АК давление превышает 2 бар. (Если датчик разомкнут, значит, в системе недостаточно давления его включить, либо не работает сам датчик).

Если все в порядке, питание приходит на управление реле "6”, после срабатывания реле, с предохранителя "11” питание направляется на электромагнит компрессора ”7”.

Для чего нам нужен датчик высокого давления "8”? Для того что бы избежать неприятностей от избыточного давления в системе АК. Этот датчик должен включится, если в системе давление выше 15-ти бар. После его включения, питание с предохранителя "1”, направляется на управление релюшки "9”. Реле замыкает провод который идет от предохранителя "11”, на дополнительный вентилятор охлаждения "10”.

Вот таким образом и работает простейшая электрическая схема, включения системы автомобильного кондиционера.

В природе существует масса разновидностей управления автомобильным кондиционером, климат контроли, в систему которых входят датчики температур салона, и температуры на улице. На такие системы, схем очень много, поэтому привел в пример только одну, самую простую, для представления того, как в общем включается компрессор кондиционера и от чего включается вентилятор охлаждения. На системах с климат-контролем, установлены датчики температуры окружающей среды, поэтому, если температура окружающей среды ниже плюс пяти градусов по Цельсию, кондиционер тоже не включится. А кондиционер нужно включать зимой, хотя бы два раза в месяц на минут 15-20. Для этого владельцам автомобилей с такой системой управления приходится искать тепленькое место для своего авто, либо феном греть датчик температуры окружающей среды (обычно он установлен спереди, между передним радиатором и бампером).

На автомобилях Mercedes стоят реле, которые управляют отдельно клапанами, которые перекрывают подачу горячего тосола в радиатор печки, или подмешивают его для поддержки той температуры в салоне, которую ВЫ задали.

На некоторых автомобилях климат просто отключает и включает компрессор кондиционера, на других климат просто приоткрывает заслонки и подмешивают горячий воздух для поддержания температуры.

Датчики давления тоже бывают разные, например на автомобилях Renault часто встречаются датчики с тремя выводами, которые не замыкают провод как показано на выше приведенной схеме, а меняют свое сопротивление в зависимости от изменения давления в системе кондиционера.

На автомобилях Peugeot вентилятор охлаждения радиатора кондиционера включается сразу, вместе с компрессором, у них две скорости. Когда давление поднимается к критическому, вентилятор крутится быстрее.

На некоторых моделях Mercedes и BMW, встречались датчики высокого давления, которые в зависимости от давления меняли сопротивление, и вентилятор охлаждения в зависимости от сопротивления датчика набирал обороты (немцы молодцы, интересно придумали, но вентиляторы эти не надежные и цена на них не маленькая, например BMW X5 - вентилятор стоил 500у.е. в 2008 году).

Компрессора тоже по разному включаются, есть включение с помощью электромагнита, есть с помощью электроклапана, который устанавливается непосредственно во внутрь компрессора (внутренности таких компрессоров крутятся постоянно).

ВНИМАНИЕ. Если ВЫ, только приобрели автомобиль с кондиционером, включаете его, муфта на компрессоре срабатывает, компрессор начинает вращаться, но холода нет. Выключайте кондиционер и направляйтесь к специалисту по ремонту АК. Дело в том, что наши всеми любимые перекупы, которые занимаются перепродажей автомобилей, зачастую не хотят тратить денег на заправку системы кондиционера, и просят электриков ставить перемычку на датчик низкого давления "5”. Если ее поставить, то электромагнит на компрессоре будет срабатывать, компрессор будет вращаться, в следствии чего, он просто клинит. Компрессор стоит не дешево.

Мой ВАМ совет, купив новый, или подержанный автомобиль с кондиционером, обратитесь к специалисту по ремонту АК.

Почему даже с новым автомобилем? Человек купил новый автомобиль (DAEWOO Nubira), но так как на заводе изготовителе, не добавили в систему АК масло, компрессор заклинил. Ему пришлось покупать новый компрессор за 600у.е.

КОМПРЕССОР
(О ПОЛЬЗЕ ГРЯЗИ, СОЛИ, ВОДЫ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ)

Компрессор — это сердце всей системы автокондиционера. Под компрессором мы понимаем собственно компрессор, электромагнитную муфту и приводной шкив с подшипником.

Компрессор выполняет две функции: сжимает газообразный хладагент с 1-3 бар до 12-20 бар и обеспечивает циркуляцию фреона по системе.

Откуда берется грязь?

Или, допустим, заправили Вам кондиционер после какого-нибудь ремонта фреоном, а масла не добавили нужного количества. Конечно, в системе всегда есть масло. Ведь если фреон и улетучился из системы полностью, то масла хоть немного, но осталось. Плохо только, что недостаточно. Вот и работает компрессор как токарный станок — сам себя на стружку перерабатывает, а стружку эту по всей системе гонит. Хорошо, если вовремя удалось обнаружить непорядок. Тогда можно обойтись только промывкой всей системы. А если нет — ищите другой компрессор. Жидкий фреон на входе компрессора — это динамит. Приводит к гидроудару в компрессоре с последующей заменой этого дорогого агрегата. Попасть жидкость в компрессор может в нескольких случаях: неправильно собрали систему, заправляли неправильно (на некоторых моделях а/м сервисные клапаны расположены непосредственно на компрессоре), закачали хладагента сверх всякой меры.

Высокие температуры и давления также очень опасны. На большинстве современных компрессоров установлены датчики температуры и предохранительные клапаны. Если температура достигает критической, то блок управления просто отключает привод компрессора. Если же давление в системе зашкалило за 30 бар, то срабатывает предохранительный клапан, который просто сбрасывает весь фреон в атмосферу. Зрелище не для слабонервных — что-то среднее между взрывом парового котла и самолетом на взлете.

О ПРИВОДНОЙ МУФТЕ, ШКИВЕ И ПОДШИПНИКЕ

РЕМОНТ

Если компрессор безнадежно пострадал — заклинил, получил гидроудар, то дешевле его заменить, чем починить. На что можно заменить? Можно купить оригинальный, но дорогой. Можно попробовать поискать аналог стоимостью около 400$, но успех в этих поисках чаще всего весьма сомнительный. Можно добыть оригинальный б/у в хорошем состоянии за 200-300$. Какой вариант выбрать — решение за Вами.

При замене компрессора в любом случае необходимо тщательно промыть систему кондиционера — иначе придется еще разок поискать подходящий компрессор. Промывается система специальными фреонами, процедура довольно хлопотная, и стоит прилично.

Неисправность муфты, шкива или подшипника устраняется очень просто — заменой на исправные. На некоторых машинах получается менять эти детали без снятия компрессора, на некоторых — нет, тогда приходится проводить весь комплекс по новой заправке системы хладагентом.

КОНДЕНСОР

Конденсор (он же конденсатор, он же радиатор кондиционера) находится сразу за передним бампером перед радиатором охлаждения двигателя. В конденсаторе фреон охлаждается за счет хорошего теплообмена с окружающей воздушной средой (набегающий поток воздуха при движении автомобиля или обдув дополнительным вентилятором при остановке авто) и конденсируется (превращается в жидкость) на внутренних стенках конденсора.

И, наконец, третья болезнь — это отказ дополнительного вентилятора, что также приводит к ухудшению теплообмена и отсутствию прохлады в салоне в те моменты, когда автомобиль не движется. Лечится такая болезнь ремонтом либо заменой вентилятора на новый или б/у.

РЕСИВЕР-ОСУШИТЕЛЬ, АККУМУЛЯТОР

При замене заклинившего компрессора кондиционера ресивер подлежит обязательной замене на новый.

Из неисправностей можно выделить нарушение герметичности по корпусу или в местах подвода магистралей. Неисправности устраняются тем же способом, что и в ресивере.

При замене компрессора аккумулятор достаточно тщательно промыть.

ТРВ (ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ), РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Название очень солидное, и функция у них тоже важная — обеспечить перепад давления хладагента с целью значительного понижения температуры испарения фреона (до 0-10 o С). Ведь если в испаритель подать жидкий фреон прямо из конденсатора, то он тоже будет испаряться, только при температуре градусов так под 70 < sup>С — это уже отопитель, а не кондиционер получится! По своей физической природе эти устройства — это участки с высоким гидродинамическим сопротивлением. А на деле все очень просто: ТРВ — это тонкое отверстие с регулируемым сечением, оформленное в виде металлической коробочки с входом (отверстие потоньше), выходом (потолще) и капиллярной трубкой (она расположена на испарителе), заполненной фреоном. Крепится ТРВ либо на испарителе, либо в непосредственной близости от него. В узкое отверстие ТРВ помещена подвижная игла с неравномерным поперечным сечением. Игла перемещается под воздействием давления фреона в капиллярной трубке, регулируя количество фреона, попадающего в испаритель. Это нужно для более эффективной работы кондиционера. Принцип работы устройства очень похож на принцип работы термостата двигателя. Расширительная трубка устроена еще проще: в пластмассовой втулке запрессована тонкая латунная трубочка. Вся конструкция окружена тонкой сеточкой-фильтром и располагается в трубопроводе высокого давления (обычно в месте стыка двух частей), чаще всего неподалеку от испарителя.

Какие неисправности возникают в этих деталях?

Обычный засор узкого отверстия. В редких случаях ТРВ лечится от этого тщательной промывкой. В остальных случаях необходима замена.

Иногда в ТРВ капиллярная трубка выходит из строя, тогда тоже необходима замена ТРВ.

ИСПАРИТЕЛЬ

Испаритель — это тот же конденсатор, только другой формы, его задача — обеспечить эффективный теплообмен между хладагентом и проходящим через соты испарителя воздухом. Когда жидкий фреон с низким давлением попадает в испаритель, он начинает интенсивно испаряться и превращаться снова в газ (отсюда и название — испаритель!), поглощая при этом большое количество тепла, охлаждая сам испаритель до 0-10 < sup>С и конденсируя на себе влагу из салона.

Следующая неприятность как раз и связана с дренажным отверстием в кожухе испарителя. Через вставленную в него трубочку конденсат стекает наружу. Видели лужу воды под машиной с включенным кондиционером? Это и есть конденсат. Так вот иногда трубочка забивается или соскакивает, и тогда конденсат попадает в салон. Неисправность эта довольно редкая и легко устранимая.

МАГИСТРАЛИ

Все элементы системы автокондиционера связаны между собой алюминиевыми трубками либо специальными армированными гибкими шлангами. Шланги используются в тех случаях, когда связываемые агрегаты подвижны по отношению друг к другу (например, компрессор, жестко закрепленный на двигателе и конденсор, жестко закрепленный на кузове).

Алюминиевые трубки часто страдают от коррозии. Особенно под хомутами, которыми они крепятся — ведь именно там скапливается грязь и влага. Случаются и механические повреждения. Ремонтируются они либо аргонно-дуговой сваркой, либо напылением. Однако, в некоторых случаях, когда под воздействием коррозии трубка просто рассыпается в руках, мы рекомендуем менять ее на новую, либо на гибкий шланг. Мы изготавливаем любые магистрали, и в большинстве случаев новый гибкий шланг намного дешевле оригинала. Не говоря уже о том, что прослужит он гораздо дольше, чем алюминиевая магистраль. В местах соединения магистралей с элементами системы используются специальные уплотнительные колечки (O-rings). Эти колечки, так же как и остальные элементы системы, смазываются маслом, растворенном в хладагенте, и рассыхаются, если кондиционером долгое время не пользоваться. При демонтаже магистрали или какого-либо агрегата колечки подлежат замене на новые.

ЗАДНИЙ КОНТУР

Говоря о магистралях, нельзя не сказать отдельно о проблеме заднего контура на некоторых внедорожниках, седанах представительского класса и микроавтобусах. Эти автомобили оснащены дополнительным испарителем, расположенным в задней части салона, а иногда еще и мини-холодильником. Магистрали при этом проложены в арках колес и под днищем автомобиля. В странах с жарким климатом, например в Арабских Эмиратах, такая конструкция просто необходима, так как один испаритель не дает достаточной прохлады для пассажиров заднего сиденья. И там она служит довольно долго. А вот в Москве. Бывает и одной зимы достаточно для того, чтобы в результате коррозии магистрали начали течь, особенно под хомутами, которыми они крепятся к раме или кузову, и где скапливается грязь и соль. Официальные дилеры при этом могут лишь предложить замену магистралей заднего контура на новые (тоже алюминиевые). Иное не предусмотрено по технологии. И через год-два проблема возникает вновь. Мы же предлагаем изготовление и установку резиновых магистралей, не подверженных коррозии. Стоит такая процедура недешево, но избавляет владельцев этих автомобилей от проблемы заднего контура навсегда.

Автомобильный кондиционер регулирует температуру, циркуляцию и чистоту воздуха в салоне вашего автомобиля. Существует несколько несложных способов проверки работы системы кондиционирования.

1. Наиболее частой причиной неудовлетворительной работы кондиционера является неполная его зарядка хладагентом.

2. Для проверки переключите кондиционер на максимальное охлаждение, далее включите самую большую скорость вентилятора.

5. Когда смотровое стекло отсутствует, тогда при работе кондиционера вам следует проверить температуру шланга, соединяющего испаритель и компрессор (в норме холодный), и шланга, соединяющего компрессор и конденсор (в норме горячий). В том случае если вы не чувствуете разницу температур, то это говорит о пониженном уровне хладагента и неисправности кондиционера.

6. При обнаружении низкого уровня хладагента вам нужно обратиться в специализированный сервисный центр, где произведут заполнение системы кондиционирования вашего автомобиля.

7. При мойке подкапотного пространства вам необходимо проверять надежность механического крепления трубок-фреонопроводов, при вибрировании трубки ее следует надежно закрепить.

8. Проверяйте конденсор на наличие грязи, соли и промывайте его от накопившихся загрязнений, потому что это является частой причиной плохой работы кондиционера в целом.

Автоэлектрика

В настоящее время есть куча разновидностей управления автомобильным кондиционером, >которые основаны на всякие датчики- датчик температуры салона, датчик температуры на улице и т.д. Такие устройства называют АК с климат контролем. По АК схем очень много, но я решил представить из них на мой взгляд самую простую схему включения компрессора кондиционера и показать как включается вентилятор охлаждения.

1.Предохранитель на 15Ампер.
2.Кнопка для включения вентилятора отопителя.
3.Кнопка для включения кондиционера.
4.Аварийный датчик давления.
5.Датчик низкого давления.
6.Реле включения электромагнита компрессора.
7.Электромагнит компрессора.
8.Датчик высокого давления.
9. Реле для включения вентилятора охлаждения.
10.Вентилятор охлаждения.
11.Предохранитель на 20Ампер.

Представляю самую простую схему кондиционера для автомобиля. Принцип работы устройства представлена ниже.

В момент включения зажигания автомобиля, на двух предохранителях(1-15Ампер, 11-20Ампер) появляется 12 вольт, и так заводим автомобиль.А теперь на этих предохранителях уже 14Вольт.

Что бы запустить систему автомобильного вентилятора просто включаем вентилятор отопителя салона с кнопкой 2. После включения вентилятора, на кнопке кондиционера, т.е 3, появляется 14вольт, нажимаем эту кнопку и напряжение доходит до аварийного датчика давления- кнопка 4. Если давление в кондиционере превышает 18бар, то датчик аварийного давления закроет цепь и кондиционер отключается, так как напряжение не дойдет до него.

Этим мы сохраним систему, так как давление не будет расти.Если этот же датчик аварийного давления (4) сомкнут, напряжение доходит до датчика низкого давлении(номер 5 в схеме), который в свою очередь замыкает цепь, если в системе Авто кондиционера давление превышает 2бар.

Датчик может разомкнутся если есть проблемы с работой датчика, или если в системе не хватает давления для его включения.

Если все в порядке, питание приходит на управление реле включения электромагнита компрессора(в схеме- 6), после срабатывания реле, с предохранителя на 20Ампер(11) питание идет на электромагнит компрессора(в схеме-7).

Теперь рассмотрим датчик высокого давления(в схеме-8). Такой датчик нужен для избежания неприятностей от избыточного давления в системе А. К.. Этот датчик включается, если в системе давление превышаете 15бар. Как только датчик включится, питание с первого предохранителя на 15Ампер идет на реле включения вентилятора охлаждения(в схеме-9). Реле замыкает провод который идет от другого предохранителя 20Ампер(11), на дополнительный вентилятор охлаждения(в схеме-10).Вот именно так работает самая простая схема для включения системы автомобильного кондиционера.

А теперь давайте рассмотреть схему с кломат-контролем. В таких схемах установленные специальные датчики температуры салона и улицы. Датчики работают так- если в окружающей среде температура ниже 5 градуса по Цельсию, то вентилятор отключается. Но вот кондиционер обязательно зимой нужно включить в 2 раза в месяц, и пусть это будет всего 15-20 минут. По этому владельцы автомобилей с такой системой управления приходится искать тепленькое место для своего авто, либо феном греть датчик температуры окружающей среды, во основном такие датчики установлены спереди, между передним радиатором и бампером.

На автомобилях Мэрседес стоят реле, которые управляют отдельно клапанами, которые перекрывают подачу горячего тосола в радиатор печки, или подмешивают его для поддержки той температуры в салоне, которую вы заранее задали.На некоторых автомобилях климат просто отключает и включает компрессор кондиционера, на других климат просто приоткрывает заслонки и подмешивают горячий воздух для поддержания температуры.

На некоторых моделях Mercedes и BMW, встречались датчики высокого давления, которые в зависимости от давления меняли сопротивление, и вентилятор охлаждения в зависимости от сопротивления датчика набирал обороты (немцы молодцы, интересно придумали, но вентиляторы эти не надежные и цена на них не маленькая, например BMW X5 – вентилятор стоил 500у.е. в 2008 году).

Если вы купили себе новый автомобиль с кондиционером, следует его включить, и проверить. И так муфта на компрессоре срабатывает и компрессор начинает вращаться, но холода не чувствуется, это значит он не исправлен!Выключайте устройства и направляйтесь к специалисту по ремонту АК.

Такое бывает, потому что продавцы зачастую не хотят тратить денег на заправку системы кондиционера, и просят электриков ставить перемычку на датчик низкого давления(в схеме-5 ). Если ее поставить, то электромагнит на компрессоре будет срабатывать, компрессор будет вращаться, в следствии чего, он просто клинит. Кстати компрессоры стоят совсем не дешево. По этому перед покупкой автомобиля сначала обратитесь к специалисту по ремонту АК.

В интернете есть огромное количество статей по заправке автокондиционеров, но все они описываются для дорогих автоматических заправочных станций. В нашей статье мы опишем как осуществляется заправка автокондиционера с помощью простой ручной заправочной станции с описанием последовательности действий и подробностями. Ручная заправочная станция это наиболее распространенное бюджетное оборудование для ремонта автокондиционера, научившись пользоваться которой будет не страшно ремонтировать автокондиционер любым оборудованием.

Данная информация будет полезна как юному автолюбителю так и механику со стажем.

Когда необходимо осуществлять заправку автокондиционера? Для нового автомобиля заправка кондиционера рекомендуется 1 раз в 2–3 года, для автомобиля возрастом в 6–10 лет заправка кондиционера авто нужна уже 1 раз в год. В остальных случаях необходимо руководствоваться наличием неисправностей системы кондиционирования.

Устройство

Ручные заправочные станции (возьмем, к примеру, станцию заправочную СМ-96) состоят из:

Схема подключения оборудования при заправке авто кондиционера и руководство по заправке:

Заправка автомобильного кондиционера

Заправка автомобильного кондиционера проводиться в следующем порядке:

Подготовка;
Диагностика системы кондицинирования;
Устранение выявленных неисправностей;
Вакуумирование системы (удаление пыли и влаги);
Полная заправка системы.

Подготовка к заправке

Перед заправкой автомобильного кондиционера необходимо убедиться, что в системе отсутствует давление, а именно отсутствует старый хладагент.

Подготовить инструмент для диагностики и заправочную станцию для автокондиционера: убедиться, что все шланги герметичны и прикреплены к оборудованию плотно, в вакуумном насосе есть масло в необходимом количестве, все вентили у манометрического коллектора плотно закручены.

Диагностика системы кондиционирования

Диагностика системы кондиционирования проводится на анализ утечек и может определяться несколькими методами.

Определение с помощью течеискателя, путем его расположения возле газовых трубок и других мест возможных утечек фреона;
Определение с помощью красителя путем добавления его в систему. Дальнейшее обнаружение проводится с помощью ультрафиолетовой лампочки или ультрафиолетового фонарика;
Определение с помощью заправочной станции. Вакуумирование системы и отслеживание давления с помощью манометра.

Определение утечек

Определение утечек с помощью специального красителя и ультрафиолетовой лампочки

Убедитесь, что в системе отсутствует давление (хладагента нет);
Подключить заправочные шланги: низкого давления (синий) к соответствующему штуцеру автомобиля, желтый (общий) к баллону с фреоном, красный подключается лишь в том случае, когда необходимо знать давление в магистрали нагнетания;
Включить вакуумный насос;
Открыть вентиль (шаровый кран) на вакуумном насосе, открыть вентиль низкого давления на манометрическом коллекторе (синий), открыть вентиль на инжекторе масла, открыть вентиль на быстросъемном адаптере;
Подождать 10–15 минут пока вакуумный насос удалит воздух и влагу из системы;
Закрыть вентиль (шаровый кран) вакуумного насоса;
Закрыть вентиль инжектора масла;
Отключить вакуумный насос;
Добавьте краситель в инжектор масла;
Откройте вентиль инжектора масла.

Краситель за счет разницы давлений поступит в систему кондиционирования. Когда инжектор опустошиться необходимо закрыть его вентиль. Подождать 5–10 минут, и с помощью ультрафиолетовой лампочки проверить возможные места утечек фреона. При их обнаружении исправность устранить.

Определение утечек с помощью создания вакуума в системе кондиционирвоания

Для определения утечек данным методом необходимо повторить предыдущих 5 пунктов и после этого выключить вакуумный насос. Записать указанное давление вакуума на манометрическом коллекторе и подождать 10–15 минут. Если по прошествию данного времени значение вакуума не измениось, то система герметична и можно приступать к полной заправке автокондиционера.

Полная заправка

Полная заправка системы кондицинирования автомобиля:

При обычной заправки автокондиционера лишнее масло добавлять не рекомендуется.

Распределение масла по системе кондиционирования можно посмотреть в данной статье. Количество масла и его наименование для конкретно выбранного автомобиля можно узнать в базе данных по заправке, ее можно скачать с нашего сайта, см. раздел техническая литература.

Слив фреона из системы

Слив фреона из системы для ремонта компрессора (или радиатора) с последующей заправкой данного фреона назад в систему:

Предварительно в систему необходимо добавить еще один заправочный шланг и пустой баллон из под фреона. Шланг подключить к запасному штуцеру общей магистрали оборудования. Там, где желтый шланг уже подключен, рядом есть свободный штуцер. Если он заглушен, то заглушку снять;
Включить вакумный насос;
Открыть вентиль на инжекторе, на манометрическом коллекторе (синий вентиль), на вакуумном насосе, на пустом баллоне из под фреона;
Подождать пару минут пока насос вакуумирует систему;
Закрыть вентиль (шаровый кран) на вакуумном насосе;
Отключить вакуумный насос;
Открыть вентиль на быстросъемном адаптере, фреон из-за разницы давлений начнет поступать в пустой баллон;
После наполнения пустого баллона необходимо закрыть на нем вентиль;
Закрыть остальные вентили и осуществить ремонт компрессора или радиатора;
По окончанию ремонта проводим полное вакуумирование системы кондиционирования (как указано в разделе полная заправка: Заправлять ли масло и в каком количестве уже на ваше усмотрение);
Заправляем назад старый фреон и осуществляем дозаправку системы уже новым фреоном.

Как правило, в новом фреоне необходимость будет, потому что часть фреона все равно улетучится.

Ну и на этом все.

Читайте также: