Рено мастер замена жидкости гур

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

На автомобиле Renault Master, как впрочем и на всех автомобилях, гидроусилители руля меняются только когда выходят из строя. Основные признаки неисправности усилителя руля — это течь масла с самого ГУРа или посторонние звуки во время его работы. В нашем же случае проблема произошла из-за заклинившего обводного ролика приводного механизма. Ролик заклинило, ремень стянуло набок и порвало. Оторванную часть ремня подмотало под шкив ГУРа и повредило передний сальник гидроусилителя руля. Жидкость гидроусилителя вытекла и ГУР начал гудеть.

После замены гидроусилителя руля необходимо обязательно промыть гидравлическую систему. Промывать мы будем с помощью новой жидкости для ГУРа. Необходимо купить жидкости на два литра больше чем нужно, и с помощью неё промыть систему так как указано в фотоотчете про снятие, замену ГУРа и промывку системы на примере Renault Master II 2.5 DCI 2004 г.

Какой ГУР и жидкость выбрать для Рено Мастер 2

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	8201183788	15000
RENAULT	491100699R	12000
Аналоги
MOTORHERZ	P1355HG	3400
MSG	OP006	3100
Profit	30400695	3000

Какое масло заливать в ГУР

Какое либо заливать масло в ГУР не можно. Разница между PSF и ATF огромная. Требования к нему даже больше чем к двигателю. Оно должно быть исключительно только минералка или синтетика, а также определенной вязкости и свойств
Подробнее

Рабочий объём гидравлической системы рулевого управления — 1,1 литр. В бачок гидравлического усилителя руля Renault Master II 2.5 рекомендуется заливать минеральную жидкость для рулевых управлений ATF Dexron II.

Дополнительные материалы (приводной ремень и обводной ролик)

Ремень приводного механизма

Производитель	Артикул	Цена, руб.
DAYCO	5PK1340	470
CONTITECH	5PK1345	650
GATES	5PK-1343	700

Обводной ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	8200285009	2093
Аналоги
SKF	VKM36038	872
SNR	GA35506	1192
INA	532036420	1630

Необходимые для работы инструменты

Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 16 мм, 17 мм и 24 мм;
Отвертка "-";
Пассатижи;
Емкость для отработанного масла;
Чистая ветошь.

Как заменить ГУР на Renault Master 2.5 DCI

Снимаем приводной ремень;
Отсоединяем от ГУРа шланг подачи масла;
Откручиваем от ГУРа трубку, идущую на рулевую рейку;
Откручиваем шкив гидроусилителя;
Откручиваем болты крепления ГУРа;
Меняем старый усилитель руля на новый;
Устанавливаем на место приводной ремень;
Промываем гидравлическую систему рулевого управления;
Заканчиваем работу и доливаем жидкость до необходимого уровня.

Все подробности по замене ГУРа и промывке системы гидроусилителя Рено Мастер 2 с двигателем 2.5 DCI смотрите в фотоотчете, также вы сможете попутно увидеть как заменить приводной ремень и обводной ролик на автомобиле Renault.

Приступаем к работе по замене гидроусилителя руля на автомобиле Renault Master 2.5 DCI.

Доступ к ременному приводу и ГУРу на данном двигателе свободный, ничего лишнего разбирать не нужно. Гур откручивается и снимается сверху, из под капота.

Для снятия приводного ремня мы даже не стали поднимать автомобиль, а всего лишь вывернули колесо максимально вправо и откручивали лёжа на подстилке.

Взглянув на приводной механизм стало всё ясно. Видно что заклинил обводной ролик ремня генератора. А из-за этого ремень слез с ролика и наполовину порвался. Оборванную часть ремня подмотало под шкив ГУРа и гидроусилитель вышел из строя.

Ключом на 13 мм поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем остаток ремня генератора.

Ключом на 16 мм откручиваем крепежный болт заклинившего обводного ролика и снимаем ролик.

Осматриваем состояние шкива генератора. Владелец автомобиля предупредил, что шкив стоит не родной и имеет меньше ручейков, чем на остальных шкивах. Поэтому мы пересчитали количество ручейков на шкиве генератора и приобрели необходимый ремень генератора. Вместо 6РК мы будем устанавливать ремень 5РК.

Теперь приступаем к снятию гидроусилителя руля. Пассатижами или специальным съемником сжимаем хомут патрубка подачи масла в ГУР и сдвигаем его в сторону.

Стаскиваем патрубок с гидроусилителя. В нашем случае жидкости в рулевой системе уже не было, так как она вся вытекла через неисправный ГУР.

Но всё же, мы подставили под двигатель специальную емкость для отработанного масла.

Ключом на 17 мм откручиваем от ГУРа трубку подачи масла на рулевую рейку.

Если трубка начинает крутиться с большой гайкой, в которую она закручена, то необходимо воспользоваться ключом на 24 мм и придержать большую гайку.

Далее необходимо открутить три болта крепления шкива ГУРа. Заводские болты крепления имеют шляпки под ключ на 10 мм. У нас же один болт уже был заменен и пришлось воспользоваться ключом на 13 мм.

Для того, чтобы зафиксировать шкив гидроусилителя руля нам необходимо воспользоваться большой отверткой. Она очень хорошо становиться между шкивом и ГУРом. И фиксирует шкив за крепежный болт самого шкива.

Сняли шкив и откручиваем за ним два крепежных болта гидроусилителя. Используем ключ на 12 мм.

И с другой стороны усилителя откручиваем болт крепления кронштейна поддержки. Также используем ключ на 12 мм.

Обращаем внимание, что между кронштейном и гуром могут быть установлены проставочные шайбы, как и в нашем случае. Поэтому не теряем их и при сборке устанавливаем обратно, если будет нужно.

Сняли ГУР и видим остатки ремня подмотанные под шкив. Это и привело гидроусилитель в неисправность.

Сравниваем снятый гидроусилитель руля с новым. Мы приняли решение устанавливать ГУР фирмы Profit.

Снимаем с нового гидроусилителя руля транспортировочные заглушки. Лучше это сделать на столе, так как после установки ГУРа будет не совсем удобно снимать заглушки.

Устанавливаем на двигатель новый гидроусилитель и закручиваем все крепежные болты.

Прикручиваем шкив ГУРа и подсоединяем все открученные ранее трубки и шланги.

Устанавливаем новый обводной ролик ремня генератора.

Обращаем внимание, что ролик должен прикручиваться через центрирующую шайбу, которую необходимо снять со старого ролика.

Устанавливаем новый ремень генератора, внимательно проверяя, чтобы он правильно сел на все шкивы.

Далее нам необходимо промыть гидравлическую систему усилителя руля. Для этого мы снимаем с расширительного бачка шланг обратки и засовываем его в пустую бутылку или любую другую емкость для отработанного масла. А на бачок устанавливаем заглушку.

Заливаем в расширительный бачок жидкость для ГУРа до самой заливной горловины.

Запускаем двигатель. Новая жидкость с расширительного бачка будет выдавливать старую грязную жидкость в бутылку. Но для данной процедуры лучше взять помощника, потому что жидкость сильно быстро будет уходить с бачка, а Гур не должен работать без жидкости. Поэтому помощник будет по команде запускать и глушить двигатель, а вы должны успевать доливать новую жидкость. По окончанию промывки устанавливаем в бачке необходимый уровень жидкости.

Вот решили поменять масло в ГУРе.
Пробег 299750км
Замена простая:
Нам нужно масло около литра с которых хватает 900мл. Я брал Elf ATF 3 красного цвета. Для автоматических коробок которое используется так же в ГУРе авто. Что там, что там все управляется с помощью гидравлики.

И конечно же яма.

Домкратим полностью всю переднюю часть авто, чтоб убрать весь вес с колёс, так как в дальнейшем нам нужно будет крутить руль. В качестве подпорок использовал деревянные пеньки. В идеале это поднять машину на тот уровень чтоб колеса не дотрагивались до земли, но я их поддомкратил до малейшего соприкосновения чтоб резина при опускание не меняла свою форму.
— Дальше высасываем всю старую жидкость с бачка,
— после мы снимаем бачок и отсоединяем шлангочки.
— Далее затыкаем шлангачку обратки чтоб не сочилось масло и промываем бачок с фильтром от грязи( мы мыли бензином по отдельности)
— После берём шлангу с обратки (она тоньше) и опускаем её ниже уровня двигателя, ставим её в пустую прозрачную ёмкость. У меня была обычная на 1.5л бутылка (для удобства была снята защита двигателя)
— Далее ждём чтоб стекла старая жидкость.
— После садимся за руль и крутим не спеша до упора влево и вправо руль, в конечных точках покачиваем рулём туда обратно с небольшой амплитудой чтоб выгнать оставшиеся масло с рейки. Повторяем этот процесс до того момента пока не перестанет течь масло.
— Дальше как масло вышло с рейки, оставляем колеса в последним конечном положении и идём заливать новую жидкость .
— Достаём обратно шлангу обратки.
— Подключаем шлангу подачи к бачку на гур жидкости, а отверстие с обратки мы затыкаем чем нибудь.
— Заливаем полный бачок
— и идём крутить руль до упора в противоположную сторону и в конечной точке делаем 3-4(или 6 кто как посчитает нужным ) раз покачиваний чтоб закачать новое масло
— После крутим в обратную сторону и повторяем покачивания
— Всю процедуру повторяем до тех пор пока с обратки не пойдёт масло.
— Не забываем держать бачок в наполненном состоянии (доливая жидкость в ходе всей процедуры)
— жидкость льём через фильтр бачка, не как иначе. Так как уровень будет разный с ним или без. В ходе эксплуатации фильтр всегда находятся в бачке потому уровень должен быть максимальным только с фильтром, не как без него.
— Как только пошла жидкость с обратки, мы её надеваем на штуцер в бачке с жидкостью так как она и стояла до снятия.
— После мы продолжаем на холодную не запуская двигатель крутить руль до упора в одну и другую сторону с покачиванием в конечных точка до того момента пока не выйдет весь воздух из рейки.
— Как только он вышел, мы накручиваем пробку бачка, запускаем двигатель и повторяем ещё несколько раз процедуру, чтоб под давлением выгнать возможно оставшийся возду, который не вышел процессе прокачки на холодную.

Далее глушим двигатель, ставим машину на колёса, цепляем защиту и замену можем считать удачно законченной.
— При прокачке в ходе вращения руля, не где не должно подклинневать не на холодную не на запущенный двигатель чтоб не было проблем в дальнейшей эксплуатации авто.
Если уровень максимальный как положено оставляем его так, если меньше доливаем. а если больше тогда выкачиваем излишки.

Может вы зададитесь вопросом, "почему нельзя было надеть шлангачку обратки сразу на бачок и производить так прокачку?"
Отвечу:
1- в ходе прокачки, будет завоздушена обратка и есть верность того что где-то у нас останется воздушная пробка
2- это не удобно, мы не увидим в какой момент у нас наполниться рейка
3- так больше вероятность того, что весь воздух выйдет сам и без проблем.

Всем спасибо за ваше внимание, кому помог с таким вопросом как замена жидкости в ГУРе я очень рад ;)