Рено лагуна 3 замена помпы

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Производители автомобилей обычно рекомендуют производить замену водяного насоса системы охлаждения (помпа) во время замены ремня и роликов ГРМ. Но автолюбители эту рекомендацию очень часто игнорируют. Пытаясь сэкономить денег выходит только дороже. Люди приезжают на замену ГРМ и платят деньги за работу, но помпу не меняют, а через 5 000 км — 10 000 км приходится снова обращаться в сервис, приезжают на СТО с подтеканием из помпы и снова платят деньги за разбор и сбор ГРМ.

Так произошло и в нашем случае с автомобилем Рено Лагуна 2 дизель, двигатель 1.9 dCi. Регламентом установлено производить замену ремня ГРМ каждые 120 000 км, поэтому и водяной насос необходимо также менять при этом пробеге. Также по регламенту необходимо производить замену охлаждающей жидкости также каждые 120 000 км.

Рекомендуем не покупать самую дешевую и некачественную помпу, так как это может привести преждевременному выходу её из строя.

Какую помпу лучше поставить на Renault Laguna 1.9

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7701474435	4613
Аналоги
VALEO	506725	2096
DOLZ	R232	2530
SKF	VKPC86129	3094

Рабочий объем системы охлаждения — 7 литров. Рекомендуется использовать класс охлаждающей жидкости — G12+.

Необходимые для работы инструменты:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 10 мм, 15 мм, 17 мм и 18 мм;
Отвертки "+" и "-";
Г-образный ключ на 16 мм;
Бита torx T20;
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага;
Нож.

Как заменить водяной насос на Renault Laguna II 1.9

Снимаем декоративные крышки двигателя;
Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем защиту двигателя от колеса и подкрылок;
Снимаем приводной ремень;
Снимаем шкив коленвала;
Снимаем защитный кожух ремня ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам;
Рисуем свои метки на ремне и звездах;
Снимаем ролик ГРМ и ремень;
Меняем водяной насос;
Устанавливаем на место ремень и ролик ГРМ;
Собираем всё снятое в обратном порядке.

Моменты затяжки двигателя

Крышка привода ГРМ — 10 Nm
Натяжной ролик зубчатого ремня — 45 Nm
Насос подачи охлаждающих средств — 10 Nm
Центральный винт коленчатого вала:

Ступень 01 — 40 Nm
Ступень 02 — 100 — 120°

В фотоотчете более детальная инструкция по замене водяного насоса Лагуна 2 1,9 л.

Приступаем к работе по замене водяного насоса. На данном двигателе помпа приводиться в действие ремнем ГРМ, поэтому мы начинаем добираться до механизма ГРМ.

Снимаем верхнюю декоративную крышку, просто потянув её вверх и вытянув резиновые уплотнители с направляющих.

Также нам необходимо снять боковую декоративную крышку, вытянув пистон, указанный стрелкой, и потянув крышку в сторону и вверх.

Далее, пока мы разбираем всё сверху, открутим сразу два верхних болта крепления защитной крышки механизма ГРМ. Используем для этого ключ на 10 мм.

Теперь приступаем к разбору снизу, со стороны переднего правого колеса. Снимаем колесо с помощью колесного ключа или головки на 17 мм.

Сняв колесо нам необходимо снять защиту двигателя со стороны колеса. Руками откручиваем пластиковую гайку защитки, указанную стрелкой. И потянув на себя защиту снимаем её.

Также для большего доступа к двигателю нам необходимо открутить переднюю часть подкрылка. С помощью отвертки или специального съемника вытаскиваем пистон крепления подкрылка, указанный стрелкой.

А битой torx T20 откручиваем три шурупа крепления подкрылка к бамперу. Открутив всё, снимаем подкрылок.

Теперь у нас появился свободный доступ к двигателю со стороны колеса. Стрелкой обозначен натяжной ролик приводного ремня, который мы будем сейчас прокручивать.

Так как гайка натяжного механизма находиться над самим роликом, то для ослабления натяжки ремня удобно использовать Г-образный ключ на 16 мм.

Прокрутив натяжной механизм по часовой стрелке и ослабив ремень, свободной рукой стаскиваем ремень с обводного ролика.

С помощью головки на 18 мм и пневмогайковерта откручиваем шкив коленвала. Если гайковерта нет, то необходимо будет стопорить коленвал. Для стопора коленвала необходимо найти лючок маховика и вставить туда отвертку, предотвращая двигатель от прокручивания. Или попросить чтобы напарник сел в авто, включил пятую передачу и выжал педаль тормоза.

Сняв шкив коленвала, ключом на 10 мм выкручиваем два нижних болта крепления защитного кожуха ГРМ.

И вытаскиваем кожух вниз двигателя автомобиля.

Стрелкой указана помпа, которую нам необходимо заменить.

Присмотревшись ближе к водяному насосу становится ясна причина его замены. Образовались поддеть охлаждающей жидкости.

Вкручиваем в коленвал центральный болт, чтобы была возможность прокручивать двигатель. Выставляем двигатель по меткам ГРМ. На звезде коленвала метка должна остановиться на против метки на корпусе двигателя.

На звезде распредвала метка должна быть направлена вверх и также быть напротив метки на корпусе.

В каком положении находится звезда ТНВД не важно, но для стопроцентной уверенности мы делаем метки на ремне и метки на звездах ТНВД и распредвала.

Так же делаем свою метку на ремне и звезде коленвала.

Установив свои метки, можем смело приступать к снятию натяжного ролика и ремня ГРМ. Ключом на 15 мм откручиваем гайку крепления ролика и снимаем сам ролик.

Сняв ролик у нас ослабился ремень ГРМ. Скидываем его со звезды коленвала и отводим его в сторону. Так как замену ремня мы производить не будем, то его можно полностью и не снимать.

Теперь приступаем к снятию водяного насоса. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления помпы с правой стороны.

И тем же ключом два болта крепления с левой стороны.

И не забываем перед снятием водяного насоса открыть крышку расширительного бачка, чтобы при сливании жидкости в системе охлаждения не образовался вакуум.

Открутив все крепежные болты, аккуратно поддеваем отверткой водяной насос, отрывая его от двигателя.

Предварительно подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости. Снимаем помпу и ловим охлаждающую жидкость.

Так же сразу убираем старую прокладку помпы и очищаем посадочное место на двигателе от старого герметика.

Осматриваем и сравниваем водяные насосы. Мы устанавливали н данный двигатель помпу фирмы SKF.

Для уверенности, промазываем прокладку помпы, небольшим слоем герметика с двух сторон.

И устанавливаем на место водяной насос, прикручивая обратно все крепежные болты.foto 32: После установки помпы приступаем к установке ремня ГРМ. Одеваем сперва ремень на метки распредвала и ТНВД.foto 33: После одеваем ремень на звезду коленвала.foto 34: Прикручиваем на место натяжной ролик ремня ГРМ. С помощью отвертки натягиваем ремень до необходимого уровня натяжки. Проворачиваем двигатель, делая его полный оборот и снова проверяем натяжку ремня и метки ГРМ.

После установки помпы приступаем к установке ремня ГРМ. Одеваем сперва ремень на метки распредвала и ТНВД.

После одеваем ремень на звезду коленвала.

Прикручиваем на место натяжной ролик ремня ГРМ. С помощью отвертки натягиваем ремень до необходимого уровня натяжки. Проворачиваем двигатель, делая его полный оборот и снова проверяем натяжку ремня и метки ГРМ.

И приступаем к обратной сборке снятых ранее деталей. Устанавливаем на место защитный кожух ГРМ.

Устанавливаем шкив коленвала, приводной ремень, защиту, подкрылок и колесо.

Собираем сверху всё снятое ранее. По окончанию сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок системы охлаждения.

1) Заезжаем на яму, выворачиваем колёса в право, снимаем защиту ДВС и поддонкрачиваем двигатель упирая домкрат в поддон.
2) Снимаем приводной ремень

3) Откручиваем болты правой опоры двигателя и снимаем её.

4) Снимаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ, он держится на защёлках и один болт или фиксатор по центру, легко выкрутить через отверстие снятой опоры ДВС.

5) Снимаем кронштейн крепления опоры двигателя

6) Выкручиваем заглушку, болт на Е14 в блоке ДВС для фиксатора КВ

7) Проворачиваем двигатель за КВ по часовой стрелке пока отверстия ступицы зубчатого шкива РВ не окажется почти на против отверстия в ГБЦ

8) Вкручиваем фиксатор КВ и плавно по часовой стрелке упираем КВ в фиксатор

9) После того как мы упёрлись КВ в фиксатор, нужно вставить фиксатор (можно использавать болт подходящий по диаметру отверстия) в ступицу зубчатого шкива РВ и отверстие ГБЦ, которые совместились при упоре КВ в фиксатор.

10) Откручиваем шкив КВ удерживая отвёрткой через отверстие возле стартера за зуб маховика. (тут понадобится напарник)
11) Снимаем ремень ГРМ отжав натяжной ролик

12) Теперь можно заняться заменой помпы для этого спускаемся под машину и ужав хамут стягиваем патрубок возле блока двигателя.

Не забываем подставить ёмкость для антифриза :)
13) Снимаем пластиковую защиту которая крепится к блоку двигателя и не даёт возможности открутить помпу. Крепится она болтами на 8 и достаётся крайне сложно как и вставляется на место. Будет мешать шкив ТНВД но покрутив защиту она должна выйти.

14) Получили доступ к помпе теперь откручиваем 5 болтов на 8 и снимаем её.

15) Устанавливаем новую помпу и ставим защиту на своё место.
16) Устанавливаем ремень ГРМ. Метки есть на зубчатом шкиве РВ, ТНВД и КВ так же метки есть на самом ремне. Совмещаем метки на шкива с метками на ремне. (между метками РВ и ТНВД должно быть ровно 19 канавок, а между КВ и ТНВД 51 канавка) Ремень начинаем устанавливать с КВ.

17) Теперь устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ, у ролика есть выступ который должен попасть в отверстие на головке.

18) Выкручиваем нижний болт с зубчатого шкива РВ и немного ослабляем 2 оставшихся.

19) Натягиваем ремень роликом, используем шестигранник на 6. Для натяжки эксцентрик поворачивается против часовой стрелки, совмещаем метку натяжки со стрелкой и зажимаем ролик гайкой на 13.
Вкручиваем и зажимаем нижний болт крепления зубчатого шкива РВ, и зажимаем 2 оставшихся.

20) Устанавливаем шкив КВ и зажимаем его упираясь в фиксатор КВ (зажимать шкив таким образом можно, ОТКРУЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ)
21) Вынимаем фиксаторы КВ и РВ проворачиваем двигатель на 2 или 4 оборота и вставляем фиксатор КВ как делали ранее, плавно упираем КВ в фиксатор и вставляем фиксатор в отверстие ступицы РВ и ГБЦ. Если фиксатор РВ зашёл без проблем значит всё сделано верно. Проверяем натяжку, смотрим на метку, если всё ОК вынимаем фиксаторы и начинаем сборку, устанавливаем всё в обратной последовательности. Кронштейн опоры, пластиковую защиту, приводной ремень, опору ДВС, заглушку в блок двигателя не забываем вкрутить, одеваем патрубок и заливаем антифриз, развоздушка на патрубке печки и корпусе термостата.

Пробег 133000, ремнь ГРМ и ролики были заменены сразу после покупки на 85000 км, чуть больше рекомендуемого интервала, но не знаю, почему его там не заменили. В принципе, данное желание возникло чисто из профилактических соображений, только вот пока не знаю стоит или нет, поскольку в данный момент все работает (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ) нормально. Но волнует вопрос, сопоставима ли поломка помпы с обрывом ремня ГРМ и вытекающими отсюда последствиями? На сайте рено я не нашел, что это необходимая операция на 120000, подскажите, плиз, что делать, менять или не менять:dntknw:

помпа меняется вместе с ремнем ГРМ каждые 60т км некоторые ездят больше. стоит это дорого довольно.
если не уверен что помпа до этого на 60000 менялась - то лучше поменять. тк если ее заклинит - то охлаждения мотора не будет и кирдык.
если она все-таки менялась. то тут уже тебе решать. если же нет - то рисковать движком я бы лично не стал.

Заклинивание помпы приводит к ремонту мотора

Реальные случаи заклинивания известны? (Не только на Рено). Спрашиваю, потому что сам не слышал. За 19 лет ремни у меня рвались 2 раза, оба раза были перетянуты при установке (это в сервисах была болезнь). С тех пор натяжение контролирую сам.

Тоже не встречал заклинивание помпы. Но были случаи заклинивания роликов (при втором сроке их использования), ремень при этом не порвался, а потиху проскакивал через зубья, пока клапана не пожали руку поршням.
На моторе 1.8 думаю встречи клапанов не должно быть..

Движок 1,8, F4PВо первых помпа у вас может стоять не на ГРМ а на приводном ремне.А клапана пожмут руку поршням в любом случае при встрече.А во вторых первым признаком к замене это течь,далее появление посторонних звуков ,а уж потом кирдык.

Да, как-то было, вспомнил, все три признака появились в течении 15 секунд ). До сервиса на галстуке, но клина не было, просто развалился подшипник, антифриз хлестал.

Да, вот поэтому собственно и вопрос и появился, чтобы вот в такую вот ситуацию не попасть да еще с чем-нить покруче. Завтра все-таки официалам позвоню, интересно, почему в перечне обязательного сервисного обслуживания данной операции нет:dntknw:

странное дело.
надо чтобы Темка поднял тех ноты по ТО - это прояснит ситуацию

то что ты можешь отказаться - это есть всегда ;)
вообще все операции с машиной "рекомендуются" - чтобы снять с себя ответственность и в силу того что они не могут навязывать

Моя снятая помпа при замене комплекта ГРМ выглядит как новая (проворачивается с натягом, а не с "выбегом" большим :wink3:).

Рекомендаций по замене помпы у офдилеров нет.. Меняется при появлении "сопливости", люфту и, из Димкиного опыта, выбегу.. :)

Да, только вот как определить этот "выбег", ведь посмотреть на нее можно только в снятом состоянии, а для этого нужно ремень ГРМ снять, вот и думаю, можь еще 15 ккм отходит, а я там все и поменяю:wacko2: Но, вот, возвращаясь, к обращению к официалам. Разговаривая, мне ничего такого не сказали, типа: - Срочно меняйте! Все было очень спокойно: - На следующем ТО, советую обратить внимание, и все тут. Кстати, сорри, тема эта здесь обсуждалась, но, вот при вопросе, что в данный момент залита охлаждающая жидкость красного цвета, а продается только зеленая, был получен ответ, что они полностью _взаимозаменяемы_, поскольку Рено поменяло краситель, но не технологию ее изготовления! Кому верить?:dntknw:

Да, я это читал, поэтому и спросил, но когда жидкость меняешь, на сто процентов ее все равно несольешь, да еще и литр красной в гараже стоит:rofl: Да, видимо, придется выкинуть!:suicide:

Прошу прощения, что я не лагуновод! Имею Scenic II 1.6. 5000 км ранее выполнял ТО-60 в Автопрайме на Оптиков и при этом убедительно просил обратить внимание на помпу и дифазер, в принципе был согласен на замену. Обещали при вскрытии сообщить, но промолчали. На вопрос о состоянии вышеуказанных узлов при получении авто, дали ответ "в норме". А ведь им можно было развести меня и на эти работы, тем более что они отвечают за выполненное ТО в течение года.

Ну купил я этот девайся сегодня, отдал менять, но вот вопрос: она приводится в действие наружней стороной ремня, то есть если она и заклинивает то ремень просто ее не крутит, тогда как она (заклинивание помпы) на движке может сказаться (я про сопоставимость с обрывом ремня ГРМ)? :dntknw:Перегрев движка во внимание не беру:grin:

Уважаемый я же вам говорил, что в вашем случае помпа может стоять на приводном ремне(что и оказалось),а есть модификации где помпа стоит на ГРМ. Вот там помпа опасна, а для вашего случая все не так серьезно.

Да определяется,если открыть капот и посмотреть в район приводного ремня.Помпа сверху видна,если она снаружи.

Короче, я не знаю, поскольку не менял сам! Но у официалов, и друг сегодня менял, сказали, что на этом движке помпа приводится в действие ремнем ГРМ, а последствия могут возникнуть, когда ремень ГРМ "перегорает", трусь о неподвижный привод помпы:dntknw:

Да, так оно и есть: помпа приводится в действие ремнем ГРМ, на фотке ее торец стрелочкой показан, закрыта пластиковым кожухом. Ремень вспомогательного оборудование ее никаким боком не задевает:grin:

Я тоже вставлю свои 3 коппейки в эту тему. За 10 лет стажа за рулем, помпа потекла 2 раза. Сразу видно, что тем-ра ползёт вверх (причем не так быстро как может показаться) + если включен обдув салона, то услышите неприятный запах в салоне. Охлаждающая попадает на горячие элемнты двигла начинает испарятся и неприятненько вонять. :buba:

интересная инфа :)
так и не понял, на F4P помпа приводится в движение ремнем грм или вспомогательным?

а по поводу того что она вызодит из строя на 8кл - чиасто читаю конференцию москвич на авто.ру, так вот на святогорах с рено F3R, не припомню чтобы кто-то помпу менять, хотя пробег приличный бывает

Характерный такой шелест, лучше слышен при открытом капоте.
Можно придумать такой "слухач" (если нет под рукой стетоскопа - с которым доктора ходят) ручка отвертки - в ухо, и какой нибуть металлический стержень - удлинитель, который приставляешь к узлу с подшипником.
На слух хреновый подшипник помпы, как бы подхрюкивает, подвизгивает
Да, и если ослабить ремень люфт чувствуется от руки и ОЖ течет уже ручьем через сальник.

Леший,извини, но у мя ремень натягивается не монтировкой, а гайка на 22 и внутри неё контр под шестигранник на7, вроде.На 7 ослабляешь и на22 натягиваешь или слабишь ремень.:good:

Всё правильно, там стоит эксцентрик, а стопориться он болтом с внутренним 6-гранником, но вытянуть всю слабину ремня всё же удобней монтажкой, потом затянуть болт удерживая эксцентрик. Провернуть двигатель, проверить еще раз натяжение ремня.

мужики, а какую помпу лучше ставить из заменителей?
видел в какой то ветке что то про Hepu но никак ее найти не могу.

Hepu нормальная но цена 45 евро. если денег жалко то dolz 28 у.е. на тех же 60 тыс. пробега хватит заглаза.

значит Hepu хорошая фирма, а про других еще модно что сказать?или из заменителей лучше всего ее ставить?

Присоединяюсь. Хотелось бы узнать какую фирму брать, если из расчета на каждую замену ГРМ, чтоб без переплаты. 45 евро - это перебор, такой на 2 раза должно хватить.

Присоединяюсь. Хотелось бы узнать какую фирму брать, если из расчета на каждую замену ГРМ, чтоб без переплаты. 45 евро - это перебор, такой на 2 раза должно хватить.
Если каждую замену ГРМ менять можно Airtex спокойно ставить.

А зачем так часто менять помпу? По всем мотором не могу судить но на F4P помпа приводится от внешней стороны ремня ГРМ, даже если заклинит, ремень не оборвёт, только засвестит. Да и резкого клина помпы я лично не встречал. Раньше она потечёт или подшипник засвестит, а уж потом может заклинить. Если менять помпу чисто в профилактических целях, то лучше сразу мотор менять и не заморачиваться всякими мелочами. Кстати я на своей ТО 60 проходил у ОД в ртдс и про замену помпы даже речи небыло.

просто хочу ремень поменять(уже купил его), предыдущий владелец сказал что ремень где то через 20 тыщ менять, 10 отьездил считай, но хочу вот щас по весне поменять,про помпу он мне ничего не говорил,вдруг потечет, я думаю лучше поменять сразу все,чтоб душа спокойна была, поэтому вот и возник вопрос.

P.S глянул щас на экзисте по ценам Hepu(P 842)-1742 р. и Airtex(1641)-1641 р. разница в принципе не большая,всего 100 р.
Dolz самая дешевая она 1030 р.

Не факт, что замененая помпа, пусть даже оригинальная, будет лучше родной.

это да, может и так, но на эту мысль я не сам вышел,на счет помпы, когда начал узнавать, мужичок который тут у нас реношками занимается, говорит что лучше и помпу менять сразу,вот и думаю.

Помпа служит примерно 250 тысяч.

Помпа служит примерно 250 тысяч.
ладно, подумаем, но ежели чего, то с производителями в принципе определились, а так понял

ладно, подумаем, но ежели чего, то с производителями в принципе определились, а так понял

незнаю как у вас, а в 2,2 помпа приводиться промежуточной шестерней и если потечет помпа то антифриз поподает в масло и :censored. а так как стоимость помпы 28 у.е. и работы на пару часов то лучше поменять

не знаю я смотрел цены по своему мотору
Hepu 45 евро Airtex и Dolz около 30 у.е.

Помпа, отлично ходит две замены ремня, дальше можно и сменить. У меня на F4P отлично SKF, за 30 евро, трудилась.

все, в общем лучше поменяю, кто его знает когда ее меняли, а мне спокойней будет.
SKF 1716.90 р. на экзисте

уже второй отзыв по ней на форуме положительный, от от хепу на 30 р. цена отличается, буду наверно либо ее либо хепу брать.

была у моего отца машина -ваз 2106,так вот на ней он откатался 16 лет,помпу не менял ни разу:crazy:,так и продали ее,все работало нормально,так неужели французы такие нежные и ненадежные что даже помпу нужно менятькаждые 60 тысяч:dntknw:

ВАЗ-2106?
Я тя умоляю
Сколько накатано на том моторе?
Могу догадаться с первого раза)))
Ресурс вазовских движков 100-120ткм. дальше - капремонт, или на помойку
помпу нужно менятькаждые 60 тысяч:dntknw:
Зачем?
я свою поменял когда потекла при 180 ткм

накатано с нуля до момента продажи 200.000:crazy:можете не верить,просто все зависит от того как ездить:rtfm:

накатано с нуля до момента продажи 200.000:crazy:

накатано с нуля до момента продажи 200.000:crazy:можете не верить,просто все зависит от того как ездить:rtfm:

доказывать не буду,машинка была продана лет 6 назад.

Нуу.
Я свой первый ЗАЗ968 продал лет двадцать назад, уже всех косяков и не вспомнишь, за то это была лучшая машина, потому что ПЕРВАЯ))

можно ли визуально определить состояние помпы ? у меня быстро уходит антифриз, возможно ли это из-за помпы ? при замене помпы нужно снимать ремень ГРМ, значит на сервисе скажут платить и за снятие ремня ?

Визуально не увидиш пока ее не снимеш. Помпа приводиться промежуточной шестерней, ГРМ снимать не нужно. А только открутить пару болтов и снять подушку двигателя. Если антифриз уходит из-за помпы то это полная :censored:. Снимать паддон и смотреть состояние вкладышей.
У тебя уровень в бачке меньше минимума или вообще охлождайки нет? Там болезнь бачка есть может из-за этого антифриз уходить. хочешь звани раскажу 8029-1335750

двигатель и его системы 1.pdf

двигатель и его системы 2.pdf

2я ссыла не работает

подскажите сколько будет стоить помпа на 2.2dci ?

AKSergeu подскажи: прочитал тех ноты, возникло несколько вопросов:

1. Стоит ли сливать охл.жидкость ?
2. Нужно ли снимать колесо с подкрылком или можно сверху, только сняв подушку ?
3. Обязательна ли при-способа для снятия шкива ?
4. При снятии помпы часть олж.жидкости попадет в поддон, как её от туда удалить ?
5. Где находится коробка для удаления воздуха из системы ?

Извините за наивные вопросы, никогда не сталкивался с серьезным ремонтом самостоятельно .

AKSergeu подскажи: прочитал тех ноты, возникло несколько вопросов:

Извините за наивные вопросы, никогда не сталкивался с серьезным ремонтом самостоятельно .

Так может лучше на СТО или Сам хочешь попробывать?
Даже если надумаешь на сто то распечатой выдержку с техноты, а то эти умники могут и масло не слить, не зная особенность двигла.
1. перед началом работы отсодини нижний патрубок на радиаторе и слей жидкость (меньше в лицо хлынет когда помпу снимешь.)
2. Калесо и подкрылок обязательно помпа снизу находиться. Сняв подушку, незабудь сразу его поддонкратитьт там указаны точки (я брал 1-у которая ближе к колесу) а только полсле снимать подушку. После неспеша донкратом опистиш двигатель вниз чтобы была видна крышка помпы.. иначе фиг верхний болт открутишь.
3. приспасоба похожапя прадаеться в любом строительном магазине.. типа три захвата и болт упора. ну или у людей поспрашивай. найдешь.
4. пропка сливная у тебя откручена, но все не сольеться. паддон дебильный,там полюбому грамм 300 остаеться. как не наклоняй его. у меня он был снят. а так думаю при замене маслап то же делать, брать большой шприц и на конце шланг жесткий загнутый типа П, что бы остатки масла высасывать. всеже много его там остаеться.
5. так на радеаторе можно воздух стравить. и на шланге спускник есть. Я думаю что нет разницы что лагуна что эспэйс

спасибо за помощь . Не знаю даже что и делать, ни одного толкового СТО нет, нужно стоять над "умником" и пальцем показывать где что открутить/зажать/слить. Буду думать, еще раз спасибо за помощь .

Что ты хочешь, на сто только бабки рубят что по быстрее и подороже. Они не вникают в особености двигла и зачастую не знают элементарных копеечных болячек которые выливаються в проблемы выше 1000 у.е.
Не хочешь сам крутить-стой и смотри что бы сделали нормально, дай им инфы. А ты вообще вкладыши смотрел у себя? Давно на авто катаешься?

Ресурс вазовских движков 100-120ткм. дальше - капремонт, или на помойку

Брал в своё время новую 21074,откатал 200 тыщ,продал без намёка на капиталку, лил тока синтетику

с апреля 2010, не вкладыши не смотрел. Вчера глянул на крышку(куда масло заливать) следов присутствия охл.жидкости в масле нет, щуп тоже в порядке.

замена масла вот вот, грм менял примерно 25.000 назад. Собрался менять потому что когда менял грм, помпу оставил

вообще замена ее удовольствие не дорогое. 50-60 у.е (антифриз и помпа). зато спать будешь лучше. А бачек смотрел, как его состояние?

по бочку ни чего сказать пока не могу, как под него залезть там руку не просунуть. На неделе попробую понаблюдаю.

так ты долей чтобы уровень был между макс-мин. и посмотри если на холдную никуда за ноч не убежал, как только покатался прогретый стало уходить. значит он

Вот и проехали мы очередные 60 тыс. км. и как говорил я три года назад, после прошлой замены ГРМ, накатал я их счастливо. Запчасти закупал постепенно заблаговременно и только оригинал.

В этот раз поехал не на оф. станцию рено к мотористу Саше, а напрямую к нему в гараж. Ну и процесс пошел.
Снимаем патрубок, сливаем охлаждайку

Дальше откручиваем опору двигателя, скидываем приводной ремень и разбираем кожухи, прикрывающие ремень ГРМ. Стопорим коленвал, распредвалы, все меняем.
К стати, как вам надежность помпы в рено, 181 тыс. км. открутила и как новая еще, все сухо, подшипник не торохтит.

А вот ремни, износ небольшой

А вот со шкивом коленвала я промахнулся, заказал не пойми теперь для какой лагуны. На моем шкиве семь канавок, а на новом — шесть.

Так что теперь у меня лежит новенький красивенький не нужный шкив 123031777R сука…
Поставил обратно старый, он в отличном состоянии и за последние 60 тыс. никак не изменился. Заменю позже, как найду такой, кто в курсе, подскажите номер, а то на нем не выбито, только это

настало время для очередного большого ТО, при выполнении которого вылезли дополнительные болячки. Работы производились у частного мастера, некоторые запчасти приобретались и сразу устанавливались по мере выявления диагноза.

датчик давления масла (будь он неладен), был заменен повторно, так как предыдущий выдавал ошибку, после замены на оригинал ошибка пропала

пыльники рейки, были заменены так как утратили эксплуатационные характеристики (не менялись до этого никогда)

Стоимость запчастей:
Стоимость помпы, артикул: 77 01 478 031, цена 3800 руб.;
Шатунные вкладыши номинал (к-т 8 шт.) артикул: 77837600, цена 1650 руб.;
Прокладка поддона, артикул: 380960, цена 2200 руб.;
Верхняя реактивная опора, артикул: 11 35 633 54R, цена 2900 руб.;
Пыльники рейки, Lemforder, артикул: 35362 01, цена 700 руб.;
Шкив генератора, артикул: 535 0154 10, цена 2800 руб.;
Датчик давления масла, артикул: 82 00 671 272, цена 2500 руб.;
Итого: 16550 руб.

Стоимость расходников:
Масло Elf 900 SXR 5W-40", 5 литров, цена 2832 руб.;
Фильтр масляный, артикул: 82 00 768 927, цена 337 руб.;
Фильтр топливный, артикул: 164003978R, цена 2684 руб.;
Фильтр воздушный, артикул: АР135/4, цена 410 руб.;
Фильтр салонный, артикул: 272772951R, цена 768 руб.
Итого: 7031 руб.

Стоимость выполненных работ (включая замену фильтров):
Диагностика – 500р.;
Работа по замене вкладышей – 5000 руб.;
Замена помпы и ГРМ – 4000 руб.;
Замена шкива генератора – 1000 руб.;
Замена пыльников – 1000 руб.;
Стоимость очистителя – 500 руб.
Итого: 12000 руб.

Сезонное обслуживание:
Работы по замене резины с балансировкой колес (штамповка), цена 1440 руб.;
Мойка колес: 200 руб.;
Развал – схождение: 1200 руб.
Мойка машины (после всех мероприятий): 400 руб.
Итого: 3240 руб.

Читайте также: