Рено лагуна 2 замена прокладки поддона

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Масло на лето было решено залить полусинтетику Elf 10W-40.Фильтр топливный от сценика, переделано было сразу после покупки авто.Остальное видно на фото. Еще при прошлой замене масла было замечено, что немного подтекает масло из-под поддона двигателя. При очередной замене решил заменить и прокладку.

Открутив поддон, оказалось не так-то просто его снять, буквально не хватало сантиметра чтоб его вытащить, с одной стороны уперался ребром в подвесной подшипник, с другой в кронштейн на котором висит компрессор, генератор и гидроусилитель.То что кроме компрессора на этом кронштейне висит еще всё остальное увидел сняв компрессор, в итоге открутил три болта крепящих подвесной, и поддон удалось вытащить. И увиденное просто убило…

Галимый солидол…судя по всему предыдущий хозяин менял масло раз в 20 тысяч или лил вообще непонятно что. Такая фигня была только на поддоне. Движущиеся части были чистенькие

Тут-то я и понял что не зря залез туда. Всё было отмыто и вычещено

При сборке оказалось что поставить поддон не так просто, он просто не лез упираясь в ухо кронштейна на котором всё навесное. Снимать весь кронштейн с навесным не хотелось, поэтому было принято решение болгаркой подрезать это ухо буквально на пол сантиметра и всё встало как положено

Прокладочку на всякий случай мазанул тонким слоем герметика. Теперь катаемся и наблюдаем чтоб всё было сухо. В итоге пол дня работы и осознание, что совсем не зря забрался внутрь двигателя.

Renault Laguna 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 34

Аааа что Вы льете, omg

А зачем передал от сценика фильтр и как это делается?

Ну здесь фильтр несъемный в баке, которому столько же лет как и машине. Сомневаюсь в его фильтрующих способностях. Есть фотоотчеты на драйве как другие делали. Лезешь в бак трубку от насоса отсоединяешь от встроенного фильтра и присоединяешь сразу на выход. А под сидением к выходу из бак подсоединяешь фильтр а к нему уже тот шланг который подсоединялся к выходу из бака раньше. Нужно немного шланга топливного и два быстросъёма. И в итоге у тебя сёмный фильтр!

Блин, а я подумал про масляный насос) топливный у меня уже установлен был вазовский. При покупке его поменял тоже

А зачем передал от сценика фильтр и как это делается?

Завтра буду менять могу сфоткать то что получилось под сидением. Ну а то что в баке и так понятно, описал ниже.

У меня тоже стоит. Но все же сделай. Интересно взглянуть будет

Есть руководство по эксплуатации, там среди других масел есть и 10W40. Дальше решает каждый сам для себя. Не вижу смысла с кем-то спорить и что-то доказывать. Моё мнение: летом нет тяжёлых запусков как зимой при минусовых температурах. Поэтому прекрасно двигатель будет чувствовать себя и на полусинтетике. К зиме зальётся синтетика.

На F4R такой же геморрой прокладку поддона менять?

без понятия…да впринципе нет там особого гемора.

На F4R такой же геморрой прокладку поддона менять?

без проблем, недавно менял, ничего не мешает

почему 10w льешь, масложор начался?

до минус 15 можно лить 10W40 читайте допуски к этому мотору, на зиму зальется синтетика

а смысл тогда его лить? 5w же лучше для мотора и легче ему

Ну расскажите насколько лучше?

на холодную когда заводишь дрыгателю легче запуститься, масло более жидкое по каналам всем быстрее добежит, зачем создавать дополнительную нагрузку на мотор более густым по вязкости маслом)

Ахренеть солидол! Меняй масло по чаще))

Да да, и кормите почаще полусинтой, а лучше на минералку переходить, вообще эффект огонь будет :)
Вот так часто и бывает, льют говно всякое и ездят овердохера км, а потом всем льют в уши, что я на полусинте езжу и все нормально, а потом через соточку так км, вуаля и на тебе, поддончик сняли, а там уже слова приходится свои назад брать.
Не понимаю логики многих людей, которые кричат что после 100тыс надо переходить на полусинтетическое, зачем изобретать велосипед, если изначально лили синтетику и лейте её же в дальнейшем.
Цены тем более сейчас не отличаются уже.

Если утечку масла через уплотнительную прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.

1. Слейте масло из двигателя.

5. Выверните два нижних болта крепления.

7. Выверните четыре болта крепления поддона масляного картера к передней крышке коленчатого вала.

7. Выверните болт левого крепления.

8. Выверните по семь болтов заднего.

10. Подденьте отверткой и снимите поддон масляного картера.

11. Извлеките прокладку из пазов картера.

12. Очистите и обезжирьте пазы картера, уложите в них новую прокладку.

13. Очистите от остатков герметика углы мест сопряжения поддона масляного картера с блоком цилиндров.

15. Очистите от остатков старой прокладки и обезжирьте привалочную поверхность блока цилиндров.

16. Нанесите специальный герметик в углы мест сопряжения поддона масляного картера с блоком цилиндров со стороны маховика в передней.

18. Нанесите специальный герметик на стыки передней крышки коленчатого вала с

блоком цилиндра со стороны масляного насоса в передней.

19. и задней частях двигателя.

20. Установите масляный картер, вверните двадцать болтов его крепления к блоку цилиндров, не затягивая окончательно. Заверните до упора четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления (см. операцию 5), не затягивая их окончательно. Затяните болты крепления масляного картера к блоку цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.9, предварительно моментом 8 Н м, а затем окончательно моментом 14 Н-м. Затем затяните четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления моментом 27 Н-м.

21. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

22. Залейте масло в двигатель.

Renault Megane 2. ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛАДВИГАТЕЛЯ

Рис. 5.9. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателя (для наглядности показано на сня том картере)

извиняюсь за не очень удачное фото, это нижнее крепление коробки

кстати сегодня мотыльнул донецк-харьков-артёмовск, почти 750 км. пока сухо

извиняюсь за не очень удачное фото, это нижнее крепление коробки

кстати сегодня мотыльнул донецк-харьков-артёмовск, почти 750 км. пока сухо

Теперь понятно, спасибо !
Еще в тему - а много грязи было на дне картера ? И какие размеры головок использовал ?

это мой второй мотор, брал в польше. глядя на него подумал, что пробег у него большой и состояние не очень, но когда снял поддон, окозался на удивление чистым. внутри не было ничего. а головки на 19, 13, 14

Как результат. Прокладка снова не потекла. Есть смысл менять или нет.
И если можно номерок прокладки поддона на F4R

извиняюсь за не очень удачное фото, это нижнее крепление коробки

кстати сегодня мотыльнул донецк-харьков-артёмовск, почти 750 км. пока сухо

извиняюсь за не очень удачное фото, это нижнее крепление коробки

кстати сегодня мотыльнул донецк-харьков-артёмовск, почти 750 км. пока сухо

Теперь понятно, спасибо !
Еще в тему - а много грязи было на дне картера ? И какие размеры головок использовал ?

Я мазал (новую прокладку). Не помешает. Главное не много, чтобы не попало в масло. Сеточка маслоприемника забиваться будет, что не есть гут.

Да, Николай Jacky был прав – процесс достаточно трудоёмкий. Особенно для первого раза.
Для тех кто таки рискнёт заниматься сам - последовательность моих действий – теперь достаточно выверенная но есс-но не абсолютная, критика и все дополнения принимаются с благодарностью.
Всё применительно к F3R 796, Scenic 1

1 – снимаем переднее правое колесо

2 - поднимаем перед и устанавливаем на подкладки-опоры с обеих сторон - на высоту домкрата + деревянной колодки

3 – поднимаем правый колесный диск и устанавливаем под него подпорку высотой ~ 200…250мм - для разгрузки правой полуоси при подъёме дв-ля

Для доступа к болтам с правой стороны поддона снимаем переднюю часть защиты арки.

4 - освобождаем правую верхнюю опору дв-ля. С опоры снимаем пластм. крышку и откручиваем гайку крепления.

Откручиваем (1 болт) блок предохранителей – периодически будет мешать.

5 - снимаем полностью сборку воздушного фильтра. Освобождаем левую верхнюю опору дабы не порвать, (+ основной смысл будет понятен далее) – откручиваем 2 гайки, вынимаем только передний болт (вывалился сам).

6 - прогреваем дв-ль для облегчения откручивания верхних болтов поддона .
Лезем снова вниз.

7 - выкручиваем 2 болта (ключ на 16 накидной) и снимаем тягу между нижней подушкой и поддоном

8 - освобождаем приёмную трубу выпускного колектора – разъединить проще в р-не фланца катализатора (пламягасителя), гофра отработает искривление трубы при подъёме

9 - под поддон ч/з деревяшку подставляем домкрат, я использовал старый добрый советский винтовой, вот такой

Поддомкрачиваем дв-ль – поднять удаётся всего на 8…10см, до упора впускного кол-ра в верх двиг. отсека.

10 - под правую опору подкладываем деревянные бруски

Домкрат из под поддона убираем, всё – дв-ль висит

11 - теперь доступ есть ко всем 22 болтам, пытаемся их сдёрнуть. Я пользовался воротком 1/4 + 2 удлинительные насадки - 150мм и 70(100 – много, под правые болты в р-не ГРМ не подлезет). Ну и естественно головка Е8 с внутр. звездой. Трещётка практически не применялась - с ней не приложить необходимого вертикального усилия. Верхние болты сдёрнулись ВСЕ , чтд.

12 - вот теперь можно слить масло. Раньше было боязно, а вдруг болты не все выкрутятся и придётся все собирать обратно и ехать куда на подъёмник… Пробку – вкручиваем обратно. Верхние болты выкручиваем (2 противоположных не до конца), следом - оставшиеся 3 больших болта с фланца коробки. Шпателем аккуратно отделяем поддон, опускаем на подрамник. Пробую вынять – хренушки. Справа – не дает цепь масл. насоса, слева – фланец КПП. И поднимать больше некуда. Всё – затык. Перспектива откручивать прикоревшие болты подрамника (со всем на него навешенным, в т.ч. радиатором) не вдохновила. Рассуждаем :
Подрамник – в горизонте. Поддон с поднятым дв-лем – в наклоне. Значит нужно выравнивать с-му.

13 - 2-й домкрат –> под КПП –> поднимаем дв-ль слева (не зря левая подушка на всяк.случ. ранее была освобождена)

Приподнять оказалось достаточно на 3…5см, поддон вывалился.
Вот он красавец – уже отмытый

Тщательно вычищаем и обезжириваем сначала бензином, потом ацетоном посадочные поверхности прокладки на поддоне и картере

14 - устанавливаем прокладку, её № - 7700114424 или 8200282199. Я поставил такую

Ставится единственным образом, стороны и пл-сти перепутать невозможно.
Гермет – я применял Done Deal DD6737 - слегка промазал прокладку с обеих сторон, хотя по технотам этого не требуется. Обязательно . нанесение гермета на 4 точки, когда чистил пов-сть под старой прокладкой на картере – понял почему – это места стыковки самого блока картера и 2-х корпусных деталей справа и слева, если внимательно присмотреться – стык виден, да и пальцем можно почувствовать неплоскостность стыка ~ 0,1…0,2мм. Вот здесь примерно (+симметрично по остальным сторонам) :

15 – затяжка болтов – посл-сть :
- вкручиваем все верхние (М7х1,0) от усилия пальцев
- вкручиваем 3 боковых М10 (4-й потом вместе с тягой) и затягиваем ключом со ср. усилием
- зажимаем воротком все верхние не окончательно (со ср. усилием)
- отпускаем боковые
- затягиваем верхние по максимуму окончательно, посл-сть – от центра по спирали к краям
- затягиваем боковые окончательно, но без фанатизма, излишнее усилие будет работать на отрыв верхних. На кончики всех болтов положил немного смазки, зачем - думаю понятно.

16 - домкрат опять под поддон - подъём, деревянные вставки с верхней подушки – убираем.

17 - последняя стадия – опускание дв-ля на место и центровка на опорах - здесь нужен помощник (сгодится даже женского полу или деть ср. шк. возраста) – в яму его –> опускать плавно дв-ль домкратом пока осн. исполнитель сверху раскачивая движок ловит посадочные места на подушках. Затягиваем гайки на подушках.

18 – вкручиваем фильтр, заливаем масло. Скручиваем всё ранее раскрученное.

Вроде ничего не упустил. Да, перед началом процесса - не забыть вынуть масл. щуп.

Читайте также: