Рено лагуна 1 регулировка ручника

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток! Подскажите плиз, как подтянуть ручной тормоз. можно ли из салона, или на яму?

Подтянуть его можно тока с ямы. Я на своей второй зубиле так залазию, а под лагуну фиг залезешь - низковато. В техноте написано - чтобы ручник подтянуть - надо теплозащитный экран снимать, а то к натяжителю не подлезешь. Кстати, если машинка в годах, этого экрана с большой долей вероятности может и не быть.

А смысл его менять, если он нормальный (не закисший и не растянутый)? Не знаю как на барабанных тормозах, а на дисковых он извлекается и ставится обратно без проблем, думаю что и там тоже их не будет. Ну а ставить, если нет. Ну не нужен тебе ручник - не ставь! Техосмотр официально не пройдешь, да и не всегда удобно без ручника то.

Towelie
во первых, какие тормоза на авто сзади: диски или барабаны?
При грамотном уходе за тормозной системой подтяжка именно тросов не требуется как правило

Попробуй сначала подвести максимально колодки к барабану (через отверстие в барабане под колесный болт), покрутив колесико-трещетку

Чего-то при переборке наверное напутал. До переборки суппортов ручник работал?

Согласен, что то неправильно собрал

Чего-то при переборке наверное напутал. До переборки суппортов ручник работал?
До переборки работал.

Сегодня победил этот ручник.
Дело в том, что собрал все верно, а вот CIRCLIP 1 не встал на место.
Пришлось все снова перебрать.
Вывод:
- бить по цилиндру надо сильно, но аккуратно.
- проверить после сборки не только как заворачивается и выворачивается цилиндр, но и двигает ли его разжимной рычаг стояночного тормоза.

что могет быть не так? при прохождении ТО правое колесо при выжатом ручнике показывает 60-70 ( не знаю в чем ед.изм) а левое 20-30. правое встает колом-левое крутится! завернули меня. шланги покупал новые, при затягивании (уже после ТО) если дотянуть до предела..то правое стоит колом даже на опущенном ручнике..а левое один шиш прокручивает слегка. возможно ли, что когда собирал тормозной барабан-не правильно завел? от чего зависит??

Да много чего может быть.Колодки кривые,тормозной цилиндр течет,тросик ослаблен.
Надо снимать и смотреть.

. возможно ли, что когда собирал тормозной барабан-не правильно завел? от чего зависит??

При сборке задних колодок обязательно почистить шток подвода колодок, что бы регулировочная шестерня свободно крутилась
После сборки с установленным барабаном ОБЯЗАТЕЛЬНО! несколько раз потянуть ручник, При этом шток займет свое положение.
Возможно редко пользуешься ручным тормозом?

Текли два цилиндрика в задних барабанах. Не заморачивался купил два новых и сам поменял.

Результат:
- при торможении педалью заднее левое колесо схватывает и на юз раньше всех(и раньше передних)
- при затягивании ручника, сильнее наоборот работает правое заднее колесо

первую проблему кажется знаю как решить:
у меня автоматическая регулировка зазора колодок, как я понял. когда собирал правое колесо, то расслабил винтик внутри и колодки сжались внутрь(подсказали мне расслабить, тк тормоза сами автоматически подожмут до нужного прижатия), а вот когда собирал левое колесо оставил винтик внутри зажатый - колодки распирают на максимум, еле барабан одел - вот и схватывает оно быстрее.
разберу - ослаблю

а вот вторая проблема с ручником. почему правое колесо зажимает сильнее. тросик же идет один, а потом раздваивается мостиком. как получается что одно сильнее а другое нет?

Всем доброго времени суток! Подскажите плиз, как подтянуть ручной тормоз. можно ли из салона, или на яму?

Чего-то при переборке наверное напутал. До переборки суппортов ручник работал?

Согласен, что то неправильно собрал

Чего-то при переборке наверное напутал. До переборки суппортов ручник работал?
До переборки работал.

Да много чего может быть.Колодки кривые,тормозной цилиндр течет,тросик ослаблен.
Надо снимать и смотреть.

. возможно ли, что когда собирал тормозной барабан-не правильно завел? от чего зависит??

Текли два цилиндрика в задних барабанах. Не заморачивался купил два новых и сам поменял.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Не держит ручной тормоз Лагуны

Не держит ручной тормоз Лагуны. Машина 1996 года, с дисковыми задними тормозами (мотор N7Q). Потихоньку ослабело усилие ручника, машина начала скатываться на горке. Центральной гайкой (у разветвителя) отрегулировал 5-6 щелчков при полном затягивании ручки. Тросики двигаются легко. Рычаги ручника на задних суппортах двигаются. Тормозные колодки вроде не до конца износились, 5-6 мм еще есть. Рабочий тормоз задние колеса держит нормально. Колдун одно время плохо работал, даже диски ржавчиной покрылись, колдун сделал, а ручник не хочет работать.
Возможно, все-таки надо поменять колодки? Или есть регулировки у рычага ручника или в суппортах, о которых я не знаю? Или другие хитрости есть? Заключение, что я сам тормоз, не принимается

Толщину диска померять надо. Если диски сильно сточены, то 5-6 мм на тсарых колодках может быть уже недостаточно. При движении рычага ручника на суппорте поршень должен соверщшать визуальноразличимые движения - вышел-убрался на место.

Центральную гайку не следовало трогать.. Это регулируется один раз и на заводе. Не работает механизм автоподвода колодок или приржавел рычажок ручника в одном или обоих колесах. Почитайте здесь..
viewtopic.php?t=12725&start=0
и здесь..
viewtopic.php?t=12976&highlight=%EF%EE%E4%E2%EE%E4+%EA%EE%EB%EE%E4%EE%EA

1doma
Ну представь ситуацию-порвался трос сцепления ,и что пеодешь на завод выставлятьзаводские регулировки. .

Странный вопрос. той гайкой всего-то выбирается провисание тросика или холостой ход. Что-бы при первом щелчке ручника колодки начинали двигаться к барабану. А вот если черезмерно закрутить ее, то колодки могут постоянно тереться о барабан, а в верхнем положении рычага ручного тормоза рычажки на колодках могут заскочить за выступ и заклиниться в этом состоянии.
Если какой-то "арнольд" умудрился порвать трос, то просто устанавливаем новый, снимаем барабан и закручиваем эту "самую центральную гайку". А "арнольду" , как особо одаренному доверяем следить за рычажком ручного тормоза на одной из колодок. Как только трос натянется и рычажек начнет двигаться , "чудо-человек" сообщит об этом тому кто крутит.. Вот и вся регулировка.
Пока трос целый не надо ничего трогать.

Все хорошо бы, но задние тормоза не барабанные, а ДИСКОВЫЕ!
Колеса R15 на 5 болтов. Нигде никакого механизма автоматики не видно, а суппорта не разбирал еще.
Никто своими руками не разбирал такой механизм?

Все хорошо бы, но задние тормоза не барабанные, а ДИСКОВЫЕ!

Никто своими руками не разбирал такой механизм?

Так там если стопор не открутил, то можно молотком. А если открутил?

На Некрасова на первом этаже в углу есть киоск, там ремкомплекты Autofren. Ремкомплект из одних резинок, будет стоить в районе 45 тыс. Можно попробовать заказать через экзист, с напрвляющими. Говорят что на лагуну и сафран ремкомплекты будут отличаться. Не все резинки могут подойти как надо.

Отчет ленивого (потому что начал спрашивать, вместо того чтобы сначала разобрать и посмотреть) - для закрытия темы.
Итак, сначала стали ржавыми задние тормозные диски, хотя рабочий тормоз держал. Ручник сначала перестал держать одно колесо, потом оба.
Причины:
- сначала в полузакрытом положении закорел колдун - там большая пружина, которая отводит его рычаг в открытое положение, довольно мягкая - она просела и стала короче, чем надо. Так я ездил все лето.
- разработал колдун, растянул немного пружину, колдун стал исправен, но тормоза не появились. За время, пока ничего не работало, закорели тормозные колодки в суппортах задних колес - я их молотком сбивал с места, чтобы снять.
- снял (выбил) колодки, очистил от ржавчины и даже немного подрезал наждаком, чтобы свободнее лежали на своих местах. Заодно подвигал поршни. Все. Работает нормально, ручник появился.

Гайка у разветвителя, где тросы сходятся, регулироки действительно не требует, она пожизненная. По мере изнашивания колодок поршни выдвигаются, и взаимное положение частей остается неизменным.

За время, пока ничего не работало, закорели тормозные колодки в суппортах задних колес - я их молотком сбивал с места, чтобы снять.

Вообще есть общие рекомендации по обслуживанию тормозной системы: т.е. менять торомозную (почти никто не делает), пересматривать эелементы торомозной после зимнего периода (вообще никто не делает), и т.д.

освободить нижнюю пружину (2),
расположенную позади неподвижного упора.

– трос привода стояночного тормоза, пользуясь

щипцами Fre. 573-01.

Удалите пыль с тормозных барабанов и щитов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Детали тормозных механизмов
правой и левой сторон различаются.
Убедитесь в том, что используется деталь,
соответствующая данной стороне.

Проверьте состояние барабанов и тормозных
шлангов.

Пользуясь щипцами Fre. 573-01 прикрепите трос
стояночного тормоза.

Прикрепите нижнюю стяжную пружину к
тормозным колодкам.

Соедините тормозные колодки над цапфой.

Заведите нижнюю стяжную пружину за опорный
палец колодок.

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тормозные колодки (барабанный тормозной механизм

Установите:
– тормозные колодки,
– разжимную планку (В),
– фиксаторы (С) тормозных колодок (нажмите и

поверните на 1/4 оборота),

– натяжную пружину (1) регулировочного

– регулировочный рычаг (А).

Убедитесь в том, что концы нижней и верхней
стяжных пружин правильно расположены на
тормозных колодках.

РЕГУЛИРОВКА

С помощью отвертки проведите диаметральную
регулировку тормозных колодок с помощью
разжимной планки (В), чтобы получить диаметр:

Х = 202,2 – 202,7 мм.

Проведите такую же регулировку на другом
тормозном механизме.

Установите тормозной барабан, шайбу и гайку
ступицы.

Затяните гайку ступицы с рекомендуемым
моментом.

Отрегулируйте положение тормозных колодок
путем нескольких нажатий на педаль тормоза.

Отрегулируйте стояночный тормоз.

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тормозные колодки (дисковый тормозной механизм

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Ключ для утапливания поршней рабочих
цилиндров BREMBO

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (даН

Болты крепления колес 4 болта

Болт дополнительного пальца скобы
суппорта

Болт крепления плавающего пальца
скобы

Отсоедините трос привода стояночного тормоза.

Удалите:
– стопорный шплинт (Т);

– фиксирующий палец колодок (А) (с помощью

выколотки для цилиндрических штифтов);

– пружину (В);
– болт направляющего пальца скобы (С).

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тормозные колодки (дисковый тормозной механизм

Слегка надавите на палец скобы таким образом,
чтобы скоба повернулась вокруг дополнительного
направляющего пальца.

Проверьте:
– состояние и установку пылезащитного чехла,

поршня и пружин;

– перемещение скобы вдоль основного

Вращая поршень колесного цилиндра с помощью
приспособления Fre. 1190, утопите его в цилиндр
до упора.

Установите новые тормозные колодки (сначала
устанавливается внутренняя колодка).

ВНИМАНИЕ: следите за тем, чтобы пружина (R)
БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ПРАВИЛЬНО.

Верните скобу в рабочее положение, крепежный
болт (С) основного направляющего пальца,
предварительно смазав его составом Loctite
FRENBLOC, заверните и затяните с
рекомендуемым моментом.

С помощью приспособления Т. Ar. 1304 извлеките
торсионы подвески из шлицевых гнезд.

Торсионы подвески нельзя полностью снять,
когда балка задней подвески находится на
автомобиле.

СТАБИЛИЗУЮЩИЕ ТОРСИОНЫ

Необходимо использовать приспособление
Т. Ar.1304 или инерционный съемник Emb. 880,
позволяющий выполнить операцию быстрее.

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Высота контрольных точек нижней части кузова

при задней 4-торсионной подвеске

Производится на автомобиле с полным топливным баком без полезной нагрузки, стоящем на
горизонтальной площадке.

Н4 Расстояние от центра колес до пола

Н5 Расстояние от оси торсиона подвески до пола
Измерьте расстояние Н4 и Н5 и произведите

Максимальная разница между размерами левой и

правой сторон: 5 мм.

Возможны три случая, когда требуется

• Высота контрольных точек нижней части кузо-

ва одной из сторон автомобиля правильная,

разница в высоте между левой и правой

• Высота контрольных точек нижней части кузо-

ва неправильная с обеих сторон автомобиля,

разница в высоте между левой и правой

• Высота контрольных точек нижней части

кузова неправильная с обеих сторон

автомобиля, разница в высоте между левой и

правой сторонами в норме.

Двигатель F

Двигатель Z

(*) Первая буква кода комплектации автомобилей

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Высота контрольных точек нижней части кузова

при задней 4-торсионной подвеске

РЕГУЛИРОВКА

1 – ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Высота контрольных точек нижней

части кузова одной из сторон

автомобиля правильная, разница в

высоте значительна

Устранение разницы в высоте между левой и

правой сторонами производится путем изменения

положения стабилизирующего торсиона со

стороны меньшего контрольного размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите

регулировку на низкой стороне, чтобы

установить ее на уровень высокой стороны.

Отметьте положение обоих торсионов подвески

относительно опор и муфты.

Установите резьбовые стержни (см. «Балка

– оба торсиона подвески,

– стабилизирующий торсион на более низкой

Измерьте расстояние от центра колеса до пола

(на стороне без стабилизирующего торсиона).

Опустите эту сторону на величину ранее

определенной разницы между правой и левой

ПРИМЕЧАНИЕ: не вносите никаких изменений

в размеры приспособления, установленного

на другой стороне.

Не меняя положение нижней части кузова,

– стабилизирующий торсион, убедившись в том,

что он свободно перемещается,

– оба торсиона подвески, точно совместив

Поставив автомобиль на колеса, проверьте

высоту контрольных точек нижней части кузова

проверьте и при необходимости

отрегулируйте свет фар.

Высота контрольных точек нижней

части кузова неправильная с обеих

сторон автомобиля, разница в высоте

между левой и правой сторонами

значительна

Устранение разницы в высоте между левой и

правой сторонами производится путем изменения

положения стабилизирующего торсиона со

стороны меньшего контрольного размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите

регулировку на низкой стороне, чтобы

установить ее на уровень высокой стороны.

Установите резьбовые стержни, выдержав размер

– оба торсиона подвески,

– стабилизирующий торсион на более низкой

Измерьте расстояние от центра колеса до пола

(на стороне без стабилизирующего торсиона).

Опустите эту сторону на величину ранее

определенной разницы размера между правой и

ПРИМЕЧАНИЕ: не вносите никаких изменений

в размеры приспособления, установленного

на другой стороне.

Не меняя положение нижней части кузова,

установите стабилизирующий торсион,

убедившись в том, что он свободно

Затем с помощью обоих специальных

приспособлений измерьте расстояние от центров

колес до пола одновременно с обеих сторон

автомобиля на величину, на которую более

высокая сторона автомобиля была выше при

В этом положении установите торсионы подвески,

убедившись в том, что они свободно

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Высота контрольных точек нижней части кузова

при задней 4-торсионной подвеске

Установите
– амортизаторы,
– колеса.

Поставив автомобиль на колеса, проверьте
высоту контрольных точек нижней части кузова и
при необходимости отрегулируйте:
– регулятор тормозных сил,
– свет фар.

Высота контрольных точек нижней
части кузова неправильная с обеих
сторон автомобиля, разница в высоте
между левой и правой сторонами в
норме

Высота нижней части кузова регулируется
воздействием на торсионы подвески.

Переместите торсионы подвески.

Измерьте расстояние от центра колеса до пола (с
обеих сторон).

Затем с помощью обоих специальных
приспособлений изменить расстояние от центров
колес до пола одновременно с обеих сторон
автомобиля на величину, на которую данная
сторона автомобиля имела отклонение при
проверке автомобиля.

В этом положении установите торсионы подвески,
убедившись в том, что они свободно
перемещаются.

Установите
– амортизаторы,
– колеса.

2 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

При регулировке высоты контрольных точек
нижней части кузова автомобиля, бывшего в
эксплуатации, обязательно определите
положение, при котором торсионы могут свободно
извлекаться из гнезд.

Разница в высоте между левой и
правой сторонами автомобиля
значительна

ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите регули-
ровку на низкой стороне, чтобы установить ее
на уровень более высокой стороны.

Отметьте положение обоих торсионов
относительно опор и соединительной муфты.

Высвободите:
– торсионы подвески,
– стабилизирующий торсион на низкой стороне.

Читайте также: