Рено клио 2 замена лямбда зонда

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Как влияет на работу проблемный лямбда зонд? Увеличивается расход?
Нестабильная работа двигателя?

А какой двигатель?Сколько датчиков(1 или 2)? В чем была проблема при обращении в сервис?
Тогда наверно будет проще подсказать.У меня накрылся первый (облил при проезде лужи).Загорелся Энжин чек и параметры смеси стали по среднему.НЕмного увеличился расход.
Датчик менял на универсальный Bosch. В описании к датчику описано все подключение.

Тоже менял ( первый датчик ) на логоновский с разборки 500 руб. Третий год работает нормально. Отличается от штатного длиной проводов. На разборку лучше ехать с ключом для откручивания его от коллектора - иначе цена возрастает в пять раз 2500 руб. пришлось платить. При неисправном датчике машина дёргалась, возрос расход, отвратительная динамика разгона и было ощущение, что на хвосте висит огромный груз. Неисправность ДК 1 определил с помощью БК мультитроникс.

K7J 2007года, подозреваю, что 2 датчика.

обращение было как тестирование после покупки, чек энжин не горел, горела лампа аирбага - в сервисе контакты дернули, ошибка пропала, либо сбросили ошибку

машина не дергается, тяга для 75 кобыл вполне обычная(учитывая что машина 1300кг), может я и ошибаюсь. не с чем сравнивать
пробег 79000
на холостых на прогретом тахометр выдает 500 оборотов с периодическим подлетом до +50--100

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

=) у меня мультитроникс ругается что ДК2 замыкание на массу, при этом расход в норме, на динамику не жалуюсь, методом проб и ошибок было выяснено что ДК2 мультитроникс считает датчик до катализатора. а ДК1 тот что после. вот и думаю - я чего не понял или так и должно быть?

в прошлом году менял эту-же лямбду, перетряхивал контакты. сейчас опять перетряхнул все контакты, не помогло. пока езжу так. подумывал купить разъем какой от жигулей 4х контактный, да заменить им разъем на датчике.

Продолжаю разбираться почему на холостых обороты фиксируются на тысяче и с другими спец.эффектами.

В комментариях к прошлой записи Gausho (спасибо за участие) предложил скинуть разъём с датчика детонации (ноль эффекта, т.к. датчик детонации должен понижать угол опережения зажигания при детонациях, а не увеличивать его) и разъём с лямбды. С лямбдой вышло интереснее :)

Когда скинул разъём в первый раз (заглушил машину, скинул, завёл), стало дико богатить смесь (до 90-100%, смотрел по топливным коррекциям в EML327). Поэтому вернул разъём на место. Результат странный, т.к. без лямбды при нормальных условиях коррекции вообще не должны работать (должны выставляться от оборотов двигателя и данных с датчиков температуры и разряжения в коллекторе). Полагаю, что причина в том, что я не скинул клемму с АКБ и "мозг" продолжал думать, что лямбда подключена, но выдаёт слишком низкий сигнал (0.4в по eml).

И тут меня посетило чудесное решение заменить лямбду превентивно :), т.к.:
— старушке уже не один год,
— не было ровной "пилы" на графике лямбды на холостых,
— замена точно исключит лямбду из списка подозреваемых.

И тут понеслось…

Чтобы добраться до лямбды, нужно снять:

Стрелкой обозначен разъём лямбды. Вообще, он должен фиксироваться чуть глубже, но у меня он почему-то висел и грелся об шланг с ож. После замены повесил на положенное место. Цифрами — порядок разбора, чтобы добраться до лямбды.

1. Коробку с воздушным фильтром (T25),
2. Шумку и кусок панели (5 болтов на 10 мм). Без неё не вытащить корпус воздуховода (к которому крепится рхх).

Если снимать\ставить в первый раз, то эта панель может попить крови :) Загнутой частью она заходит на вакуумный усилитель тормозов. Чтобы её снять, нужно сдвинуть панель в сторону пассажира (иначе цепляет за трубки идущие от бачка с тормозной жидкостью), а потом наклонить чуть к себе (от салона) и неспеша вытащить. Тоже самое при установке. Без этого наклона хрен войдёт :)

3. Скинуть разъём с рхх, трубку к нему, выкрутить два болта на E8 удерживающие воздуховод. Затем скинуть с коллектора "шланг" на ВУТ и ловко вытащить воздуховод.

Раз уж вытащил, то по рекомендации Checkson'a, добавил герметика вокруг резинки, куда трубка с маслоотделителя заходит )

В принципе, на этом можно остановиться. Экран мешает, только если снимать лямбда-зонд обычным накиндным ключом.

Но я не ищу простых путей (точнее, слишком поздно понял, что можно было не трогать экран).

Осмотр экрана выявил причину стука, который я слышал на холостых. Одного болта нет (красная стрелка). Второй (верхний) открутился на ура. Нижние два прикипели и погнили. На одном из них следы зубила — кто-то уже пытался его снять :)

Болта нет, т.к. ебулда сверху не даёт его нормально вкрутить. Нужен очень короткий болт (меньше 1 см). Оставил эту доделку на потом.

Внимательный осмотр показал, что с дальней стороны экран сгнил по периметру шляпки болта. С ближней — сгнил на половину. Поэтому, при помощи подручных средств, закончил начатое временем — обломал экран вокруг последнего болта.

Экран, кстати, двухслойный. Новый стоит около полутора тысяч рублей. Надо будет поменять, как придумаю способ открутить нижние болты. Сейчас он держится на одном болте, вроде не гремит :)

Перед тем как начать процедуру заранее прикупил съёмник для лямбды:

Не вышел каменный цветок (с). Болталась как говно и соскакивала (точка приложения силы не удачная).

После неудачи потопал за вторым съёмником:

Опять форсе (но уже в два раза дешевле) и опять не очень удачный. Тут видно, что для того, чтобы посадить головку до упора придётся пережать провод от лямбды. Думаю, напильник эту проблему решил бы.

Им снять тоже не получилось. "Расходился" по прорези и портил шлицы на лямбде.

Пробовал греть и поливать вд-хой. Открутить лямбду это не помогло, зато, направив горелку против ветра, подпалил себе брови и волосы :)

Остановился, когда понял, что ещё чуть-чуть и без сварки не обойтись:

Дело было ближе к 12 ночи. Решил собрать всё "как было".
Собрал, завёлся. Лямбда выдала пару сигналов и отошла в мир иной :)
Или съёмник её погнул или перегрел горелкой. Скорее первое.

Так я на неделю остался без лямбды.

Есть ли жизнь без лямбды? Оказалось, что есть (интересно, что приборка не выдавала никаких чеков, так и должно быть?).

На этот раз коррекции замерли на около нулевых значениях (как и должно быть). Двигатель стал работать ровнее (т.к. мозг перестал делать мозг форсункам каждую секунду) и, как будто, Меганыч стал лучше тянуть.

НО! Обороты всё равно периодически устанавливались на тысяче. Регулировка болта на ДЗ немного помогла, но не критично (без лямбды они зависали на 1.2, после регулировки — на 1.0).

Так бы и ездил :), но спустя пару дней начались новые симптомы.

1. Завожусь утром, даю постоять машине. Двигатель чуть прогревается, обороты падают до 750. Ещё немного времени и стрелка падает на 500, где и остаётся. Двигатель при этом колбасит, но стрелка не пытается вернуться обратно. Одна-две минуты с зажатой педалью газа (на 1т.об) и всё приходит в норму.
2. При движении задним ходом (без газа) двигатель начал делать вид, что хочет заглохнуть. Приходилось играть сцеплением или давать газу.

Всё это лишний раз подтвердило, что проблемы вызваны не лямбдой или её отсутствием, а чем-то ещё.

Катушки? Форсунки или их прокладки? Кто бы знал.

Спустя неделю размышлений (на которых меня и поймал вольво) о проблемах с хх и тем, как же выкрутить лямбду, отправился в магазин за очередной порцией инструмента.

На этот раз купил длинную головку на 22 мм (лямбде всё равно конец) и, по рекомендации продавца, жидкий термоключ:

Головка и термоключ. Жидкость кратковременно охлаждает металл до -30 градусов и в появившиеся поры должна протечь смазка. Всё вместе: рублей 250-300.

Опять всё разобрал. На этот раз ушло минут 15 :)

Надкусил лямбду кусачками и затем головкой (как рычагом) отломил её верхнюю часть:

Да простят меня боги слесарей, но я опять использовал динамометрический ключ (на 200 н*м) :) Большего рычага у меня не было. Ещё раз спасибо французам за удачное расположение лямбды: она выходит не ровно вверх, а под углом. Поэтому без гибкого соединения никак.

Попробовал термоключ в деле. Действительно, охлаждает (пусть и не -30), но сам по себе он не помог.
После нескольких итераций с термоключом, достал газовую горелку.
Погрел обрубок лямбды пару минут, сразу же полил туда вд-ху (не вспыхнула :)), а потом сверху термоключом от души.
Такой компот из льда и пламени подействовал :)

Когда услышал звук срыва, остановился и полез с интересом смотреть, что же случилось: лопнуло гибкое соединение или сдвинулась лямбда. Оказалась, что лямбда. Повезло.

Старая лямбда оказалась такой же как и новая. Новую брал оригинал за 3 т.р. в экзисте. Цена такая же как на бошевские аналоги.

Renault 77 00 107 433. Под колпачком было немного смазки, но резьбу в выпускном коллекторе тоже чутка промазал медной пастой. Может в будущем это поможет кому-нибудь )

Затягивал с моментом 55 Н*м используя длинный съёмник (при этом четверть оборота не дотянул до положения старой лямбды). Ну, пусть так, чем потом шлицы срывать )

Следом заменил ДПКВ, раз уж пошла такая пьянка. Но об этом с другой записи, а то лимит картинок.

И в очередной раз посадил на герметик трубку к ВУТ. Не знаю зачем я это делаю :)

Первый день проездил как король.

Обороты зависали на тысяче, но только если перейти на нейтралку в момент набора оборотов (газа).
Если отпустить газ, чуть проехать, а затем плавно жать педаль тормоза и сцепления, то обороты возвращались на 750.

Уже было подумал:

1. Сегодня утром опять заплавали обороты на прогреве :(

Похоже, что без лямбды двигатель тупо начинало колбасить на 500 оборотах (или мало воздуха или мало бензина — в реальности по отношению к расчётному), а с лямбдой мозг даёт корректировку и обороты начинают плясать.
Поэтому есть смысл почистить форсунки и поменять топливные фильтры. Хотя прошлый хозяин утверждал, что фильтры менялись незадолго до продажи. А увеличить подачу воздуха на хх можно регулировочным болтом на ДЗ… Проверю.

2. В пробках обороты стабильно зависали на "около тысячи", несмотря на режим торможения (около часа с небольшим ехал в пробках на 1\2 передаче).

Зато проблема при езде задом пропала :)

"Пила" в torque на холостых иногда проскакивает, но в целом всё, как и было раньше. Проблема была не в лямбде.

Последующие планы пока не ясны. Пока из идей только проверить ДПДЗ как следует.

Примечательно, что если заглушить машину при завышенных холостых, а потом снова включить зажигание, то обороты возвращаются в норму (на какое-то время).

Пока лазил под капотом услышал, что посвистывают ролики. Их тоже буду менять. Интересно, могут ли подклинивающие ролики так влиять на обороты хх?

Работы проводились в этом чудесном месте. Мне, как будто специально, оставляли тут место на прошлых и этих выходных. На голову не капает и освещение какое-никакое, а есть )

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Компьютерная диагностика показала, что лямбда умерла. Если умерла, значит будем менять.

Купил новый датчик Delphi ES20280-12B1 и приступил к замене.

Перед началом работ думал, что управлюсь за вечер, максимум за два. Но…

Итак, снял воздушный фильтр, расширительный бачок, корпус фильтра, тепловой экран выпускного коллектора и вот она — лямбда.

Съемника у меня нет, но нашел старый советский трубчатый ключ 22х27 типа такого

Штекер датчика обрезал, т.к. он не проходил через ключ.

Сам датчик залил проникающей смазкой и принялся его выкручивать. Как я ни старался, сколько разных смазок не перепробовал, какие только рычажные конструкции не использовал, за два вечера (в общей сложности около 6 часов) я его не выкрутил.

Было принято решение снимать выпускной коллектор и пытаться выкручивать лямбду на снятом коллекторе зажатом в тисках.

Снял коллектор. На ночь замочил лямбду в уксусе — куском вымоченой в уксусе ветоши обмотал ее.

На следующий день зажал коллектор в тиски между двумя досочками, чтобы не повредить, взял вороток побольше и, вуаля, — датчик выкрутился.

Заодно высверлил обломанные болты крепления теплового экрана из коллектора.

Резьбу нового датчика смазал алюминиевой смазкой Loctite 8060 в форме карандаша

Также заметил, что коллектор уже меняли, так как на нем присутствуют пометки белой краской, которые обычно делают на разборках. И есть подозрение, что лямбда-зонд был с этим коллектором еще с предыдущего автомобиля и не менялся ни разу, что и вызвало трудности при демонтаже.

Все собрал, подключил компьютер — все работает — показатели лямбды скачут, хозяин доволен :)