Рено 19 замена троса сцепления
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
При установке подшипника выключения сцепления (3) на зубчатый вал коробки передач (2) следите, чтобы угольник (4) был правильно установлен в вилке выключения сцепления (1). Не двигайте после этого вилку выключения сцепления по валу коробки передач, так как она может отсоединиться.
- На двигателях с установленным сбоку корпусом воздушного фильтра снимите его.
- Отсоедините тросик сцепления от вилки выключения сцепления. Для этого продавите пальцем тросик между рычагом и опорой.
- Если Вы используете пассатижи, то захватывайте примерно в 15 мм от конца тросика, чтобы не повредить его пластмассовую оболочку.
- Отцепите тросик сцепления от педали. Для этого нажмите ногой на педаль сцепления, чтобы вытянуть тросик из оболочки.
- Отцепите тросик от зубчатого сегмента и снимите его оболочку с крепления тросика (кольцо).
- Отсоедините тросик от крепления в полу машины и выньте его со стороны моторного отсека.
- Установка - в обратной последовательности.
- Предварительно необходимо проверить, свободно ли движутся детали механизма регулировки зазора сцепления.
- При установке тросика сцепления особое внимание обратите на его правильное положение в передней стенке.
Проверка исправности механизма регулировки зазора сцепления
- Нажмите несколько раз на педаль сцепления ногой.
- При отпущенной педали отодвиньте назад оболочку тросика у вилки выключения сцепления коробки передач. При правильной регулировке и исправном состоянии оболочка должна отодвинуться назад примерно на 2 см.
- Если этого нет, проверьте, свободно ли движутся части механизма регулировки зазора сцепления.
- Если нажать на педаль сцепления, то Вы сможете сразу проконтролировать рабочий ход вилки выключения сцепления. Он должен составлять 17-18 мм при исправном сцеплении.
Видео про "Замена тросика сцепления" для Renault 19
Конструкция и установка трос сцепления renault-19 Калхозим трос сцепления на renault 19 Замена троса сцепления рено логан, сандеро, лада ларгус
8.0 Сцепление
Сцепление Самые важные элементы сцепления 1 — ведомый диск; 2 — нажимной диск сцепления; 3 — подшипник выключения сцепления; 4 — тросик привода сцепления; 5 — механизм регулировки зазора сцепления; 6 — педаль сцепления. Только сцепление дает возможность совершать разгон без рывков, .
8.1 Проверка состояния сцепления
Проверка состояния сцепления Износ ведомого диска нельзя определить в собранном состоянии сцепления. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления. Изношенное сцепление дает о себе знать, прежде всего, при движении на самой высокой передаче с нагрузкой. Двигатель работает на высоки.
8.2 Ход педали сцепления
Ход педали сцепления Между элементами передачи сцепления должен оставаться определенный зазор при ненажатой педали. На рисунке изображены составные элементы регулировочной автоматики сцепления. При нажатии ногой на педаль сцепления (1) собачка (2) цепляется за всегда удерживаемый на тросике.
8.3 Механизм регулировки зазора сцепления
Механизм регулировки зазора сцепления Составные части механизма регулировки зазора сцепления 1 — держатель педали; 2 — собачка; 3 — зубчатый сегмент с креплением наконечника тросика привода сцепления; 4 — пружина; 5 — рычаг зубчатого сегмента; 6 — педаль сцепления; 7 — тросик привода сц.
8.4 Замена тросика сцепления
Замена тросика сцепления При установке подшипника выключения сцепления (3) на зубчатый вал коробки передач (2) следите, чтобы угольник (4) был правильно установлен в вилке выключения сцепления (1). Не двигайте после этого вилку выключения сцепления по валу коробки передач, так как она может.
8.5 Движение с порванным тросиком привода сцепления
Движение с порванным тросиком привода сцепления Вы можете доехать, по крайней мере, до автосервиса без управления сцеплением.Разгон: заглушите двигатель, включите 1 передачу и запустите стартер. Renault 19 тронется и поедет одновременно с запуском двигателя. Тот, кто не хочет во время дальнейше.
8.6 Снятие и установка сцепления
Снятие и установка сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите коробку передач. Если Вы планируете снова установить снятое сцепление, пометьте царапинами нажимной диск и маховик, чтобы смонтировать их снова в старом положении. Для того, чтобы мембранная пружина не получила одностор.
8.7 Замена выжимного подшипника
Замена выжимного подшипника При этом необходимо снять коробку передач. Подшипник выключения сцепления свободно установлен в вилке выключения сцепления и может таким образом перемещаться вперед назад на вале сцепления или главном вале. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поверните вилку выключен.
8.8 Устранение неисправностей
Устранение неисправностей Неисправность Ее причина Устранение неисправностей A. Сцепление проскальзывает. 1. Неисправен механизм регулировки зазора сцепления. 2. Сточились фрикционные накладки сцепления. 3. Слишком маленькое давление прижима. 4. Замасливание фрикционных накл.
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина
— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;
Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.
— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;
Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.
— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);
— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;
— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм
— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;
— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;
Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.
Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.
— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;
— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;
— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;
— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;
Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:
— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);
— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;
— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;
После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.
Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.
Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.
Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.
Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).
Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.
Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.
Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.
Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.
Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты
— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.
Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.
Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.
На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.
Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).
При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.
При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.
Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.
Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:
— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;
— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;
— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;
— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;
— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск
— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления
Сцепление Самые важные элементы сцепления 1 — ведомый диск; 2 — нажимной диск сцепления; 3 — подшипник выключения сцепления; 4 — тросик привода сцепления; 5 — механизм регулировки зазора сцепления; 6 — педаль сцепления. Только сцепление дает возможность совершать разгон без рывков, так .
Проверка состояния сцепления
Проверка состояния сцепления Износ ведомого диска нельзя определить в собранном состоянии сцепления. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления. Изношенное сцепление дает о себе знать, прежде всего, при движении на самой высокой передаче с нагрузкой. Двигатель работает на высоких об.
Ход педали сцепления
Ход педали сцепления Между элементами передачи сцепления должен оставаться определенный зазор при ненажатой педали. На рисунке изображены составные элементы регулировочной автоматики сцепления. При нажатии ногой на педаль сцепления (1) собачка (2) цепляется за всегда удерживаемый на тросике пру.
Механизм регулировки зазора сцепления
Механизм регулировки зазора сцепления Составные части механизма регулировки зазора сцепления 1 — держатель педали; 2 — собачка; 3 — зубчатый сегмент с креплением наконечника тросика привода сцепления; 4 — пружина; 5 — рычаг зубчатого сегмента; 6 — педаль сцепления; 7 — тросик привода сцепле.
Замена тросика сцепления
Замена тросика сцепления При установке подшипника выключения сцепления (3) на зубчатый вал коробки передач (2) следите, чтобы угольник (4) был правильно установлен в вилке выключения сцепления (1). Не двигайте после этого вилку выключения сцепления по валу коробки передач, так как она может отс.
Движение с порванным тросиком привода сцепления
Движение с порванным тросиком привода сцепления Вы можете доехать, по крайней мере, до автосервиса без управления сцеплением.Разгон: заглушите двигатель, включите 1 передачу и запустите стартер. Renault 19 тронется и поедет одновременно с запуском двигателя. Тот, кто не хочет во время дальнейшей по.
Снятие и установка сцепления
Снятие и установка сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите коробку передач. Если Вы планируете снова установить снятое сцепление, пометьте царапинами нажимной диск и маховик, чтобы смонтировать их снова в старом положении. Для того, чтобы мембранная пружина не получила одностороннег.
Замена выжимного подшипника
Замена выжимного подшипника При этом необходимо снять коробку передач. Подшипник выключения сцепления свободно установлен в вилке выключения сцепления и может таким образом перемещаться вперед назад на вале сцепления или главном вале. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поверните вилку выключения сц.
Устранение неисправностей
Устранение неисправностей Неисправность Ее причина Устранение неисправностей A. Сцепление проскальзывает. 1. Неисправен механизм регулировки зазора сцепления. 2. Сточились фрикционные накладки сцепления. 3. Слишком маленькое давление прижима. 4. Замасливание фрикционных накладок. 5.
Итак, машина у меня уже почти год, и всё это время, периодически доставлял некоторые неудобства тросик сцепления. Нет, он не рвался, а просто немного растягивался, в результате — первая передача не включалась, а задняя втыкалась с жутким хрустом. Поэтому приходилось подкладывать шайбы под вилку. Это помогало, но лишь на несколько месяцев — приходилось снова повторять данную операцию.
Но последние пару месяцев я заметил, что педаль начала скрипеть, плюс стала немного туже. Я был уверен, что это трос уже на подходе… Поэтому ездил аккуратно и заказал новый трос Linex 35.10.30.
Где-то неделю назад старый трос снова растянулся… Ездить было невозможно. Поэтому решил, что нужно заменить тросик. Я приблизительно знал, как его менять, но не знал как именно. Однако, мне очень помогло следующее видео:
Чтобы получить доступ к трещетке на педали, нужно снять пластиковую панельку под рулём.
А вот и старый тросик:
Каково было моё удивление, когда я увидел абсолютно целый тросик в месте входа его в салон. Единственное — на этом участке была надета какая-то пластиковая трубочка, которая была перетёрта в одном месте. Видимо из-за этой трубочки трос "подъедало", что стало причиной туговатой педали и поскрипывания. На самом тросе нету никаких ни букв, ни цифр. Но визуально он очень похож на Euroflex. Новый трос несколько толще.
Как писал Игорь nitrat3000 , новый трос желательно смазать изнутри. В гараже нашёл трансмиссионное масло 80W90, взял шприц и хорошенько смазал новый тросик.
Далее, установка не вызвала особых трудностей. Но без шайб обойтись не удалось. Кстати, сравнивая старый и новый тросы, заметил, что старый длиннее на пару миллиметров. Подложил те же шайбы, что и на старый трос, так как старый требовал ещё плюс одну.
Педаль стала мягче, передачи включаются чётко. При первом старте сцепление брало внизу, но после первой поездки начало брать как и раньше — посередине. Как-то так.
Читайте также: