Ремонт датчика топлива тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

1,246 342

Ремент датчика уровня топлива

Начала глючить стрелка уровня топлива. То поднималась, то резко падала.

Ездил так примерно год, каждый раз сбрасывая одометр после заправки =) Наконец добрался.

Подробности доставания бензонасоса не буду описывать. Есть в темах по замене фильтров.
Скажу толькко, что прежде чем отсоединять топливный шланг от насоса, надо стравить давление. Быстро это можно сделать так:
1. Отключить разъём питания бензонасоса.
2. Завести машину и подожать, пока заглохнет.
3. Открыть крышку заливной горловины бензобака. Если этого не сделать (особенно летом и при пустом баке), скопившиеся пары будут выдавливать бензин, когда отсоедините шланг.
Не забразгает, но натечёт. Из-за паров же происходит "пшик" при открытии заливной крышки.

Теперь можно отсоединять шланг и вынимать насос.

Причина глюков: стёрлись контактные дорожки на плате. Ширина дорожки примерно 0.2мм.

Снял датчик и унёс домой. Керамическая плитка лекго вынимается:

Сначала подумал, что можно подогнуть ползунок так, чтобы он ходил по нестёртым дорожкам, и тогда в нижней части хотя бы показывало нормально уровень.

Подогнул, собрал, но всё равно не работает!
Проблема в том, что хотя между жёлтым и красным проводами (нижняя часть) сопротивление изменяется нормально, обрыв общего сопротивления между красным и чёрным проводами приводит к тому, что датчик на приборке показывает 0. В верхней части примерно на 3/4 бака происходит переход с одной стороны на другую, и там как раз обрыв. Когда ползунок находится там, он немного замыкает дорожку, и датчик что-то показывает.

Сначала решил попробовать восстановить дорожки контактолом на серебре

Попробовал нанести зубочисткой. Ничего хорошего не вышло :) Консистенция такая, что не позволяет наносить тонким слоем (просто у меня руки кривые).
Намазал абы как в расчёте потом стереть скальпелем между дорожками

Попутно измерения показали, что сопротивление даже короткая широкой полоски ~2.5 Ом, а не 0.

И если даже изловчиться и нанести линию шириной с дорожку, сопротивление будет гораздо больше. А сопротивление между делениями датчика 4-6 Ом, и такая дорожка будет сильно влиять на показания.

Да и держится этот контактол хреново даже после суток высыхания. И неизвестно, растворится ли он в бензине. Спиртом только так снял :)

Не знаю, из чего сделаны дорожки. Вероятно, какой-то драгметалл. Попробовал припаять немного олова на большой свободной площадке - и надо же, получилось.
Паял жидкой канифолью. Паяется плохо, но достаточно крепко держится, чтобы не отвалиться.

Идея была такая: соединить разорванные дорожки проводником, а ползунок сместить ближе к центру вращения, чтобы в верхней части он ходил по оставшимся с краю кончикам площадок.

Размотал многожильный провод от каких-то древних наушников Sony. Толщина жилы 6 соток. Вроде подходит. Очистил скальпелем от лака и давай паять.
Поначалу нормально плучалось.

Ну немного зашло на соседнюю дорожку, но потом можно будет срезать ненужное олово скальпелем (на самом деле нет).

Дальше стал скальпелем снимать излишне напаянное олово и резать между дорожками.

Хорошо, что олово не намертво припаивается к этим дорожкам, и в итоге кончики площадок удалось от него очистить по большей части.
Остатки олова со временем размазались бы ползунком и замыкали дорожки.

В итоге всё вышло криво, а попытки скальпелем разъединить олово между дорожками привели к тому, что оно въелось в керамику и замыкало :)
Такой вот трэшак. А так всё хорошо начиналось :))

Тогда я взял китайский алмазный бур, нащупал у него наиболее торчащий алмазик и прорезал им между дорожками, а также сошкрябал олово в окрестностях.
Получилось криво, но чисто

Дальше небольшая работа по настройке ползунка, чтобы он и провода не задевал (иначе заедать будет и открывать их), касался остатков площадок и располагался параллельно поверхности.

Результат - всё работает:
Заправка до полного - чуть выше последнего деления
Когда стрелка дошла до нижнего деления, влил 56 л бензина (то есть ещё 8 осталось. Если кто не в курсе, когда бенз заканчивается (машина не едет), у меня влезает максимум ~64 литра)

Да, под это дело заказал себе жало для паяльника с радиусом кончика 0.2мм (Hakko 900M-T-LB). Обещали через неделю привезти, но в итоге шло около месяца.
Подходит для моего китайского паяльника Yihua 908+. С ним было бы попроще и поаккуратнее паять

Пригодится в будущем.

Вывод: починить можно, но затраты себя не оправдывают :)

Лучше купить новый датчик. Оригинал стоит немало: 4-6 тыс, но есть какие-то аналоги за ~1.5тыс (Deko D83320-33070, ALFIparts LS1009, Roers-Parts RP83320-33070).
Думаю, они должны работать нормально (на несколько лет долно хватить). Если они плохого качества, то можно попробовать переставить только керамику (если подойдёт по размерам)

Заодно заменил фильтры грубой и тонкой очистки, поставил оригиналы.
ФТО у меня стоял Jakopart (Nipparts) J1332091 c 2011 года. Время показало, что это неплохой аналог.

Симптомы следующие — не загорается лампочка низкого уровня топлива, при любой заполненности бака стрелка не поднималась выше половины. Идея была взята отсюда, с небольшими отклонениями. Итак погнали.

Само извлечение поплавка с датчиком несложное и делается из салона. Только будьте внимательны, болтики укатываются в недра и с трудом оттуда извлекаются(головку на 8 так достать и не смог).

Видим виновника проблемы номер 2 — контакты засалились донельзя, берем ацетон ватку и вперед чистить.

Очень стараемся, и когда результат удовлетворительный переходим к проблеме номер 1. Тут все как по ссылке выше.

Терморезистор на 1КоМ найти оказалось несложно — всего лишь второй магазин радиодеталей поменял мне его на бумажку в 50 р(дорого за такую фигню, но … искать дальше дороже выйдет).

Обязательный шунт, старые контакты датчика нифига не контачат, сначала проигнорировал мануал — сделал без него, пришлось разбирать и впаивать.

В финале, датчик показывает полный бак(разумеется когда он полный))), лампочка низкого уровня не заработала, залезу в панель проверю еще и саму лампочку. За сим все. Надеюсь достаточно подробно.

Toyota Carib 1995, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 6

что в итоге получилось что нибудь? у меня на интегре наоборот при почти пустом баке показывает полуровня, а когда заправляешься то зашкаливает за максимум, раньше стоял помятый бак, сейчас ровный, хотя не думаю что тягу могло погнуть

да все прекрасно работает, снимал после этого еще раз для корректировки точности.

1К и 1,2К у меня работают на отлично!

в панель пока не стоит, можно попробовать проверить, значит вытаскивай снова поплавок и к проводу на колбе подай минус, если лампа загорится значит она есть, естесно, и надо нагреть колбу с включенным зажиганием, только аккуратно, у меня первый раз пайка потекла, а дело в том, что не совсем сопротивление подошло, хоть и по мануалу, после нагрева сопротивление стало меньше, где то 0,8 и лампа отлично работает))

Учту, попробую, спасибо.

Короче у меня заработало само. Все откладывал прогрев зажигалкой, потому что машина постоянно заправленная. Все думал улучу момент, когда бензина в баке будет поменьше, достану, погрею. Наконец, когда такое случилось, лампа загорелась сама.

заодно взял сетку грубой очистки на бензонасос. Терморезистор – это полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от его температуры. Схема работы простая, пока он в бензине, его температура низкая, а сопротивление большое, соответственно лампа не горит. Как только бензин кончается, терморезистор нагревается, сопротивление уменьшается, лампа загорается.
Для начала нужно проверить исправна ли лампа в приборной панели, если всё нормально, то проверить исправность электрической цепи от бака до приборной панели. Снимаем заднее сиденье, откручиваем крышку, где стоит бензонасос. Вытаскиваем фишку и берём кусочек провода, замыкаем контакты 1 и 3, включаем зажигание и смотрим чтобы на приборной панели загорелась лампа низкого уровня топлива

Значит электрическая цепь исправна. Далее нужно прочистить от грязи крышку бензонасоса, чтобы грязь не попала в бак. Забрызгиваем болты ВДшкой. Отсоединяем трубку №1. Чтобы снять трубку №2, берем ключи на 19 и 14, ключем на 19 держим гайку, а ключем на 14 откручиваем.
Откручиваем болты по кругу, вытаскиваем бензонасос.

Меняем фильтр сетку.

На фото выделил сам датчик.

Развальцовываем по краям железную колбу датчика. Отпаиваем старый термистор, и впаиваем новый.
После нужно обратно завальцевать колбу, и проверить работоспособность.
Для этого вставляем фишку в бензонасос и держим его на весу, включаем зажигание, ждем пока термистор нагреется и смотрим чтоб загорелась лампа на приборной панели, как только загорится лампа, опускаем бензонасос в бензин, лампа должна потухнуть

К счастью на большинстве современных импортных автомобилях, в случае возникновения подобных проблем не приходится снимать бак, и добраться к топливному элементу, состоящему из насоса, системы фильтров и датчиков, удается через технологическую крышку, доступ к которой, становится возможным после снятия заднего сидения.

Обращаем внимание, что ввиду повышенной пожарной опасности подобных работ настоятельно рекомендуется предварительно отключить от аккумуляторной батареи силовые провода и исключить любые контакты с открытым огнем. Также следует убедиться, что в баке осталось не более 10 литров, так как в противном случае топливо придется сливать.

После откручивания расположенных по периметру винтов снимаем крышку вместе с укрепленной на ней насосом и прочей топливной арматурой. Работая отверткой стараемся не зализать шлицы и не повредить находящийся на штанге подвижный поплавок. Кстати именно негерметичность данного важного элемента и служит причиной многих отказов, которые проявляются в нарушении линейности показаний датчика. Если при осмотре поплавка обнаружена трещина ее устраняют разогретым паяльником.

Определенные проблемы могут возникнуть при откручивании гайки в районе сочленения бака с основной топливной магистралью и здесь, опять же, необходимо стараться не сломать штуцер.

Осматривая составные части насоса, обращаем внимание на степень загрязнения фильтров, а также на целостность конденсатора, отвечающего за снижение уровня электромагнитных помех, возникающих при работе электродвигателя насоса.

Если говорить про датчик аварийного остатка топлива, то его принцип действия этого терморезистора основан на изменении внутренней проводимости датчика при погружении его в охлаждающую среду, а именно бензин. В случае если лампочка минимального остатка упорно не хочет гореть, а все электрические цепи целые, то, скорее всего, данный датчик придется поменять.

При отсутствии явных признаков отказов, а также после их устранения исправность датчика уровня топлива можно проконтролировать, измеряя сопротивление на соответствующих клеммах и медленно и перемещая подвижный контакт. Диапазон измерения для датчиков различного типа и разных марок автомобилей может несколько разделяться, но в любом случае сопротивление должно меняться плавно и без видимых рывков.

После выполнения всех ремонтных работ сборку топливного элемента проводят в обратной последовательности, подключая аккумуляторную батарею в последнюю очередь.

Chaser

Toyota Corona 4S-FE ST-190 93 г.

Датчик уровня топлива работал и исправно загоралась лампочка, сигнализирующая минимальный остаток уровня топлива, примерно 5 литров. Потом (когда машине исполнилось 10 лет) лампочка стала себя вести непонятно. Загоралась при достаточном уровне топлива (примерно половина бака), при резком ускорении, а вскоре и совсем перестала загораться. Долго руки не доходили до поиска неисправности, так как неработающая лампочка не мешала эксплуатации автомобиля. И вскоре я привык, что она не загорается.

В интернете появлялась информация о том, что причина неисправности находится в датчике уровня топлива, точнее в неисправном терморезисторе. Рядом с бензонасосом параллельно установлен датчик уровня топлива со шкалой и поплавком, чуть ниже шкалы находится колба. В ней находится терморезистор, "отвечающий" за загорание сигнализирующей лампы.

В данном случае при нахождении топлива в колбе (колба имеет отверстия снизу и сверху) сопротивление терморезистора повышенное, так как отвод тепла осуществляет топливо. Из-за повышенного сопротивления в цепи нет постоянного тока, который "помогает" загораться сигнализирующей лампе. Если же топлива мало в колбе или его нет, то теплоотдача отсутствует, сопротивление "падает". Ток протекает, загорается лампа.

Терморезисторы имеют 2 вида ТКС (температурный коэффициент сопротивления).
ТКС "-" отрицательный, при повышении температуры токопроводящего слоя терморезистора, сопротивление падает.
ТКС "+" положительный, при повышении температуры токопроводящего слоя терморезистора, сопротивление увеличивается.

Значит нам требуется для замены терморезистор с ТКС "-" отрицательный (для подбора терморезистора). Но с каким сопротивлением. В разных источниках была разная информация по сопротивлению и типу терморезистора. Где-nj указывалось на 200-300 Ом, а где-то на 1.5 кОм.

Я начал поиски в магазинах, сначала нашел вот такие терморезисторы, но потом мне подсказали, что они не войдут в колбу.

Далее путем подбора по размеру и типу, я нашел только ММТ 1.5 кОм.

В общем я остановился на 1.5 кОм, так как с меньшим сопротивлением терморезистора я не нашел.

Вот инструмент, который понадобится. Отвертка крестовая, два ключа на 14 и 19, пассатижы.

А также далее тестер, паяльник, плоскогубцы и нож.

Для доступа к бензонасосу необходимо снять заднее сиденье. Резко дернуть один край сиденья, а потом и второй. Я его снял быстро. На каждой стороне есть по 2 защелки.

Обнаружил не используемый ремень. И, прочитав на нем этикетку, узнал о дате выпуска этого ремня. А соответственно и год выпуска автомобиля, по "фрэйму" у меня октябрь 1992 года. Так в Японии год выпуска автомобиля начинается с даты продажи авто, у меня в ПТС 1993.

Вид на крышку, под которой находится доступ к бензонасосу.

Откручиваем отверткой пять саморезов.

После снятия крышки получаем доступ к бензонасосу. Видно, что крышка бензонасоса грязная, в песке, и местами есть ржавчина, так как это место незащищенное.

Перед откручиванием крышки бензонасоса и его элементов необходимо открыть заливную крышку бензобака. Запаситесь ветошью, с трубок сольется немного топлива. И перед снятием крышки очистите места пыли и грязи, как на самой крышке так и вокруг нее.

Разъем на крышке бензонасоса я не стал снимать, так как он плохо поддавался снятию. Отсоединил разъем, который находится у заднего сиденья.

Большие усилия пришлось приложить на откручивание трубки, идущей к бензонасосу.

"Обратка" снялась легко. Далее открутил 8 болтов и аккуратно снял крышку бензонасоса.

Видны следы коррозии у крышки бензобака.

Внутри бака вот такие пластмассовые плоскости.

На дне бака, около места расположения бензонасоса и его фильтра мною не было обнаружено грязи.

Закрываем на время работ отверстие крышки бензонасоса. Чтобы исключить испарение бензина. Я применил папку-файл, придавив ее тяжелым предметом.

А вот и виден асфальт, и стало ясно откуда берется песок и пыль.

На следующем этапе я занялся снятием датчика уровня топлива от бензонасоса и обратил внимание на пятно грязи фильтра, возле всасывающего патрубка, сверху и снизу.

Откручиваем датчик уровня топлива от бензонасоса.

Вот эта колба, в которой требуется заменить терморезистор. Видна шкала уровня топлива, имеющая несколько "насечек" для каждого положения поплавка, определяющие значения для уровня топлива на приборной панели. Я думаю, что здесь "таится" причина "зависания" стрелки топлива на приборной доске, когда в одном из положений долго держится стрелка.

Снимаем пластинку, закрывающую верхнюю часть колбы.

Видны остатки старого терморезистора, не понятного производителя и также неизвестного сопротивления.

Остатки старого терморезистора в колбе.

Выпаиваем концы старого терморезистора из колбы и из крышки. У меня при отпайке сломалась трубочка, в которую впаивалась верхняя ножка терморезистора.

Далее подбираем терморезистор, чтобы он установился по середине колбы.

Сравнение нового терморезистора с остатками старого. Видно, что ножки у "нового" отечественного терморезистора гораздо крупнее чем у японского.

Затем я сделал замер сопротивления терморезистора при комнатной температуре.

И при нагреве терморезистора паяльником. Видно, что сопротивление падает, значит ТКС "-", что нам и требуется.

Впаиваем ножку терморезистора, при этом его нужно установить по середине колбы, не касаясь стенок колбы корпусом терморезистора.

Припаиваем верхнюю ножку терморезистора. Я убрал маленькую трубочку, так она отломалась.

Заодно я почистил сеточку фильтра бензонасоса. Первоначальный вид ее был такой: с разных сторон одинаковые черные пятна.

Вид после чистки.

Пока я занимался заменой терморезистора, сеточка высохла, кисточкой снял остатки грязи.

Читайте также: