Реле накала свечей газель дизель схема подключения

Дизельное топливо имеет тенденцию парафиниться при низких температурах. В этом состоянии топливо негодно для использования. Насос высокого давления способен прокачать его через форсунки и впрыснуть в цилиндры, но для воспламенения нужна струя горящего топлива с воздухом. Поэтому один из методов пуска дизельных двигателей – установка свечи подогрева смеси - термостартера - во впускном воздушном коллекторе. В отечественных системах на свечу также подводится топливо от насоса. При кручение стартера срабатывает клапан свечи, свеча нагревает и поджигает топливо и смесь втягивается в двигатель. Факел, созданный термостартером, состоящий из горящего топлива впрыснутого в цилиндры, обеспечивает запуск дизельного двигателя даже при очень низких температурах. В зарубежных системах используется просто нагрев при помощи свечей накаливания. Также поступают и автолюбители зимой: когда дизель застывает - вставляют во всасывающий коллектор фен и прогревают так двигатель.

Часто производитель устанавливает кнопку для принудительного включения свечи. Но так как человечество постоянно двигается в сторону автоматики, уже многие переходят на автоматическую систему включения подогрева свечи.

Однажды зимой в моей машине лампочка индикации подогрева свечи просто не засветилась. Соответственно не сработала и свеча, а двигатель не запустился. Пришлось искать электронный блок, который оказался около левого крыла. В некоторых машинах блок управления свечой объединен с основными "мозгами". После визуального изучения платы обнаружилось перегорание "микрухи", на которой все сплавилось. Что за она, понять было невозможно, а вместе с ней полностью вылетела дорожка на печатной плате. Чинить ее было невозможно, по крайней мере для меня.

Встал вопрос о том, как быть дальше. Самый простой вариант - подключить катушку реле включения свечи от замка зажигания. Заводишь машину - и параллельно подается напряжение на катушку свечи, которая срабатывает, пока крутишь стартер. Минус в том, что так крутить можно достаточно долго, а аккумуляторы зимой быстро разряжаются, да и предварительный прогрев свечей также необходим. Вторым вариантом было принудительное включение катушки свечи через кнопку. Способ хороший, только можно забыть выключить свечи и они подсадит аккумулятор, т.к. тянут 40 ампер. Третьим способом стала разработка простой платы, выполняющей все функции родного реле времени. В пользу последнего способа стало еще и то, что заводская плата для современной машины стоит примерно 500 $.

В итоге блочная схема имеет вид

Следующим шагом стало определение параметров датчика температуры. То, что эта штучка изменяет свое сопротивление при изменении температуры – понятно, но в какую сторону и в каких пределах - предстояло выяснить. Измерять сопротивление можно обычным омметром. Для измерения сопротивления в промежутке от -20°С до +20°С подойдет морозильная камера обычного холодильника. К датчику температуры крепятся провода от омметра (если мультиметр может измерять температуру - отлично), термометр с выносным датчиком температуры. Затем все перематывается изолентой для прочности конструкции и точности измерений. Температура датчика опустится до –20°С минут за 10. На протяжении этого времени нужно на каждом градусе термометра делать измерения сопротивления датчика. Если же наоборот охладить датчик, а затем вынуть и измерять сопротивление, то точность будет ниже, т.к. нагрев будет идти с большой скоростью, а термометр меняет свои показания достаточно редко.

В результате по измеренным величинам можно построить график зависимости сопротивления от температуры. Если требуется измерить сопротивление при высоких температурах, то можно воспользоваться чайником, в который нужно опустить датчик, термометр и провода.

В результате график будет иметь вид.

Далее вопрос в самой схеме необходимого реле времени. На просторах сети распространена схема на таймере NE555. Обвязка микрухи также простая. Если к микрухе добавить пару реле, то вполне можно реализовать реле времени для свечи подогрева. Однако схемы инета не позволяют ввести в схему датчик температуры, который будет влиять на изменение времени срабатывания. Пришлось экспериментально разрабатывать нужную схему.

Итак, при подаче питания от замка зажигания на клемму 4” через конденсатор С1 подается отрицательный импульс для срабатывания таймера. С выхода таймера, нога микрухи 3, подается положительное напряжение на ключ – транзистор VT1, на коллекторе которого появляется отрицательный потенциал. Таймер управляет транзистором, а транзистор обеспечивает нагрузку в цепи катушки реле К1. Лампа HL – лампа индикации на приборной панели. Катушка реле К2 отключит реле свечи нагрева, подключенную на клемму 5” в том случае, если на контакте 11” появится положительное напряжение. Напряжение обязательно появится при включении генератора и это защита свечей - принудительного отключения свечи нагрева. Диод VD2 нужен для того, чтобы напряжение от катушки реле К2 не долбало стартер.

Времязадающие элементы – резистор R1 и конденсатор C2. Для настройки схемы проще менять только конденсатор С2, хотя можно крутить и резистор R1. С увеличением емкости время срабатывания увеличивается. Также времязадающим элементом являются резистор R3 и датчик температуры R4, подключенные между массой и пятой ногой микросхемы. Резистор R3 служит для адаптации датчика.

Промежуточные реле нужно использовать с катушками на 12 В, обычные для машины.

Схема реле подогрева свечей для наших и зарубежных генераторов представлена ниже. На самом деле реле - дополнительные проблемы на машине - лучше без всяких реле.

5” – выход реле времени на катушку управления свечой нагрева

7” – выход на датчик температуры

Примерно такая схема получилась. Цена вопроса составила 3 $. Получилась куча деталей, правда с тройным запасом, чтобы несколько раз не катать на рынок. Травить плату на тестовом варианте было лень, да и впоследствии тоже, так что ограничился сборкой на макете.

В роли макета выступила картонка и иголка. Времени было много – электричка везла меня на дачу, поэтому, выверив все места, я проколол отверстия и вставил в них детали. Минусы такого монтажа очевидны – ненадежная подложка: возможные замыкания при перегибании, разрушение при транспортировке, но при этом быстрота и новизна способа монтажа. Возможно, восточные ученые так будут строить в будущем радиооборудование.

Деталей относительно получилось немного. Светодиод я вставил для индикации срабатывания. Светодиод необходимо включать через дополнительное сопротивление. Сопротивление легко найти по формуле

Iсв.д. = 20 мА
Uсв.д. = 3 В
n – количество светодиодов, включенных последовательно
R=(Uпит-n*Uсв.д.)/Iсв.д.

R=(12-1*3)/0,02=450 Ом
Если к примеру нужно подключить группу светодиодов к сети 220 В из 5 штук, то ограничивающее сопротивление будет равным
R=(220-5*3)/0,02=10250 Ом

На обратной стороне картонки можно нарисовать монтажную схему. Из ножек можно собрать часть дорожек схемы. Главное нигде не ошибиться и не закоротить ножки между собой.

После распайки схемы необходимо подвести все провода. Для теста можно воспользоваться машинным или аккумулятором от шуруповерта, подкинуть датчик и засечь время. Следует учитывать температуру там, где находится датчик. Если время не устраивает, то нужно изменять емкость электролитического конденсатора. Окончательный тест необходимо производить на машине, иначе можно наколоться с временными интервалами включения.

Когда все отлажено, можно перенести схему на стеклотекстолитовую основу. В итоге получилось, что при температуре +20°С реле работает 3 секунды, а при -20°С – 20 секунд. Все проверки времени срабатывания можно производить, если вместо датчика установить переменный резистор на 20 кОм.

Схему можно делать навесным монтажом. В принципе, будет лучше если всю плату залить эпоксидной смолой, чтобы обеспечить водонепроницаемость схемы, а в доступное место установить коммутационные реле.

В итоге схема примерно выполняет все функции родного реле. Непонятно, почему такая разница в стоимости, но скорее всего эту обусловлено большей точностью времени срабатывания, а также большим желанием заработать.

Схема работает следующим образом: R1 и C2 - времязадающие - чем больше емкость или сопротивление, тем больше времени требуется для прекращения работы. С1 нужен для автоматического включения таймера при подачи питания. R3 - сопротивление датчика температуры, его, возможно, придется корректировать - запаивать параллельно дополнительные сопротивления. R4 - отграничивает ток через базу транзистора VT1 от микросхемы NE555. VD3 - не пропускает ток на выход микросхемы NE555 3 при поступлении сигнала от стартера через VD2 и R6. VD1 останавливает таймер при подачи сигнала от генератора. HL1 - лампа индикации на панели прибора. K1 - силовое реле включения свечей. Это реле обычно идет отдельно от таймера и устанавливается вместе со всеми реле. Итак, включаем зажигание в машине. Если на улице прохладно, то лампочка включения свечей начинает светиться. Это означает, что таймер начал отсчет и на выходе микросхемы NE555 есть положительный потенциал. Проходит до 20 секунд, лампочка тухнет, реле отключается - значит таймер отработал и на выходе микросхемы нет потенциала. Начинаем стартовать - включается лампочка включения свечей от сигнала со стартера - все правильно, раскаленные свечи облегчают пуск. После запуска лапочка тухнет - таймер заблокирован потенциалом от генератора. Если не дождаться отработки таймера, а сразу пробовать завестись - ничего страшного, при успешном пуске работа таймера прервется по сигналу от генератора, а если не получилось - таймер доотработает процедуру прогрева свечей. Если одного раза не хватило - прогреть свечи можно еще раз.

В каждом автомобиле имеется своя схема реле свечей накаливания. Она, как и каждая деталь, может выйти из строя и ее придется заменить. Чтобы разобраться с довольно-таки серьезным вопросом, как именно производить замену, необходимо начать с азов.

Почему иногда нужно проверять свечи накала и их реле?

Свечи накаливания располагаются в камере сгорания. Главная цель этого элемента – подогрев топлива для более четкого и плавного воспламенения и взаимодействия с двигателем. Все они делятся на два типа: с открытым и закрытым нагревательным элементом. По своей сути они являются частью некоторого предпускового устройства двигателя. Особенно важны эти элементы зимой, именно от них зависит, сможет завестись ваш автомобиль или нет.

Сами свечи изготавливаются из самых различных материалов. Схема управления ими учитывает как температуру воздуха, топлива, так и изменение их сопротивления. Определить неисправность этого элемента очень просто: ваш автомобиль, скорее всего, просто не заведется. Автолюбители с большим стажем первым делом, когда не могут завестись, смотрят, в каком состоянии находятся свечи. Причин, по которым они приходят в негодность, хватает.

Самый первый и главный фактор, который идет в минус этим деталям, это время. У каждой мелочи есть свой срок годности, этот срок приходит и для свечей накаливания. Примерно их хватает года на 3. Все, конечно, зависит от машины, опыта вождения и от погодных условий. Да, именно погодные условия могут отрицательно влиять на продолжительность службы данных элементов накаливания. А в наших суровых погодных условиях очень быстро приходят в негодность не только свечи, но и сами автомобили.

Меняйте свечи в среднем раз в 3 года, скорее всего, иных проблем можно будет тогда попросту избежать.

Как проверить реле свечей накала – приборы и правила работы

Один из главных вопросов – как проверить реле свечей накала? Проверятся работа реле при помощи специального приспособления, который называется тестер. Для того чтобы начать проверку работы реле, отсоединим его. Затем берем тестер и подсоединяем к клемме держателя, а также необходимо подсоединить массу. Если напряжение отсутствует, то необходимо проверить, идет ли напряжение от батареи.

Итак, следующим шагом мы подсоединяем наш тестер к противоположной клемме и массе. После этого нехитрого подключения нам необходимо завести автомобиль. Дальше действуем так же, как и при первом соединении. Если напряжения нет, то проверяем напряжение на батарее. Допустим, что напряжение было, тогда нам надо удостовериться в том, что нормально функционирует провод высокого напряжения. Этот провод подключен к свечам накаливания, и если он работает исправно, необходимо менять реле.

Также без всяческих затруднений его можно проверить с помощью такого прибора, как омметр. Для этого проверяем сопротивление между клеммами под номерами 30 и 87, затем надо подать напряжение на клеммы, которые имеют номер 85 и 86. Если после всех необходимых соединений реле не начало функционировать, а сопротивление между 30-ой и 87-ой клеммой не равно нулю, то вся проблема заключается как раз в реле.

Меняем наполнение реле свечей накаливания

Замена реле – процесс довольно-таки простой и его сможет произвести абсолютно любой человек, даже который первый раз заглянул под капот автомобиля. Необходимо отсоединить реле, как это делалось в описании по проверке, то есть отсоединить все клеммы и аккуратно достать реле наружу. Затем желательно прочистить место, где оно было установлено, а также саму деталь, которую вы уже успешно достали. После того, как вы закончили протирать, медленно выкручиваем свечи из реле. Лучше всего, если вы будете работать в специальных перчатках.

Затем тряпкой убираем лишнюю пыль в отверстиях, где были установлены калильные элементы, и начинаем плавно вкручивать новые уже приобретенные свечи для вашего автомобиля. На этот факт необходимо обратить внимание: для каждых автомобилей используются разные типы и модели.

При покупке этих деталей вам необходимо проконсультироваться у продавца. После того, как вы вкрутили свечи, установите реле на место и попробуйте завести мотор. Если ваш автомобиль не захотел заводиться, проверьте, все ли клеммы вы подключили. Если ваш автомобиль не завелся и после проверки, то, скорее всего, проблема была не в свечах.

УВ Soir к вам с просьбой помочь в создание реле накала,с контролем свечей накала по току.Если возьметесь помочь в реализации то хотелось бы создать такую штуку.При включение зажигание включаются свечи накала 100% мощность,идет полный накал в течение 6-10сек,при появление сигнала с генератора идет догрев мощностью 50% 2-3 мин.Длительность полного накала и догрева свечей зависит от термодатчика,чем холоднее тем больше время нагрева.Исправность свечи контролируется по току потребления,при не исправности,малый-большой ток,напряжения на эту свечу не подается,светодиоды контроля этой свечи мигают.Светодиоды контролируют работу свечей накала.Свечи горят в полный накал,горят красные светодиоды,догрев горят желтые светодиоды.Двух цветный светодиод на каждый канал.Ток измеряется модулем acs712.Если возьметесь за проект.потребляемый ток свечи измерю .Сопротивления термодатчика измерию по температуре.Схема предварительная,все зависит от вашего решения (какой датчик тока выбрать,как правильно подключить)свечи накала по описанию потребляют в начальный момент до 15а.

Вложенный файл:

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

Мне нужно описание более подробное.
1. Каким образом регулируется мощность накала?
2. Какой сигнал приходит от генератора? Это постоянное напряжение?
3. Какой тип датчика температуры и что он измеряет?

Не знаю, насколько это допустимо, но может сделать на одном датчике тока? Датчик устанавливается куда-нибудь в общую цепь питания всех свечей (+12V или масса).
Примерный алгоритм в таком случае: Включается первая свеча, измеряется ее ток, выключается. Включается вторая свеча. так по очереди проверяются все свечи. Это не займет много времени, может полсекунды, можно меньше-больше. Далее включаются все исправные свечи. Можно контролировать общий ток, если диапазон датчика тока позволяет. Или контролировать периодически каждую свечу, кратковременно (доли секунды) отключая остальные. А может после старта контроль уже и не обязателен.

В штатном реле свечи включаются реле,догрев другим реле через сопротивление.От генератора постоянное напряжение.Датчик температуры штатный,измеряет охлождающую жидкость,стоит в патрубке.Предварительно измерял сопротивление при +10 1.468 ком при +60 160 ом.С одним датчиком тока мне больше нравится,проще,дешевле.Ток измеряется по шине + 12 вольт , общий минус.Контроль исправности свечи во время пуска и завершение работы.,по всей работе свечей наверно контроль лишний,

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

Нарисуйте общую схему с этим реле, сопротивлением. Пока непонятно, как это все увязывается между собой.
Если в схеме будут коммутирующие транзисторы, то можно организовать ШИМ на каждую свечу, тогда это реле с сопротивлением будут не нужны. Но нужно видеть всю картину.

От реле хочу отказаться,управление шим на каждую свечу,с реле так не получится.В автомобиле штатный регулятор с включением реле всех свечей сразу без всяких контролей,только время нагрева зависит от датчика температуры.Даже если все свечи сгорели все ровно подаст напряжение и отработает свой цикл.Хочу откозатся от такого преметива.В мерседесе каждая свеча греется от дельно с контролем исправности свечи,правда там свечи двух спиральные.Температура жидкости 0гр сопротивление датчика 2.4 ком.

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

Почему не получится? Речь ведь о реле, подающим напряжение на свечи. А распределение по свечам уже будут транзисторы. Но нужно схема, так мы можем говорить о разных вещах.

Александрович пишет:

В автомобиле штатный регулятор с включением реле всех свечей сразу без всяких контролей,только время нагрева зависит от датчика температуры.

Вы же писали про двухступенчатый нагрев. Он чем управляется? Каким реле? Вот о нём я и писал выше.

Александрович пишет:

Сопротивление датчика без схемы его подключения пока ни о чем не говорит. То, что Вы нарисовали в схеме - неправильно. Как он штатно подключен в автомобиле? Или он теперь исключается из электрической схемы автомобиля и питаться будет от нового контроллера?
В общем, мне нужно знать напряжение на входе в МК, а не сопротивление датчика.

По любому получается - нужна электрическая схема подогрева свечей в автомобиле. Штатная. "На пальцах" я не понимаю, что куда подключено, где какое реле. От этой схемы и нужно отталкиваться. А схему контроллера уже адаптировать под штатную схему.

Попытался вникнуть в алгоритм - куча вопросов.
Непонятно, откуда берется питание, кто этим питанием управляет и как происходит старт. Но это вопрос все к той же электрической схеме.
Должен ли выводиться какой-то сигнал для управления каким-то реле, которое подает напряжение свечи. Тоже нужна схема.
В описании должны быть учтены все возможные ситуации. При старте, если температура выше/ниже. При старте, если сигнал с генератора уже присутствует. А если температура выше, а сигнала с генератора нет? А если наоборот?
При работе, если таймер (сколько их?) отсчитал время, а сигнал с генератора так и не появился. А если до завершения таймера температура выросла до максимальной. А если после завершения таймера температура так и не выросла. И т.д. Ситуации должны быть учтены ВСЕ. Определены приоритеты по входным сигналам или таймерам.
Пока попытался собрать проект, распределить выводы МК. Посмотрите скрин, все ли есть в схеме. Номиналы деталей пока примерные, "от фонаря" большей частью, так как их нужно привязывать к общей схеме. Ячейка управления нарисована одна. Ее нужно вырисовывать отдельно, так как с проекта я ее уберу - с ней симуляция очень тяжелая. Будет заменена на какой-то логический аналог.

Читайте также:

  
• Замена штатных динамиков тойота королла 150
  
• Замена топливного фильтра киа бонго 3
  
• Замена масла в раздатке 221 мерседес
  
• Газ 31105 замена ламп
  
• Установка навител на ниву