Регулятор напряжения форд транзит распиновка

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

просто повысить надежность возбуждения на 1000%

затем , что узел управления встроеного РР питается от трех измерительных диодов , которые берут напряжение с фаз генератора.
есть некоторое Uпор , начиная с которого встроенный РР начинает нормально фунциклировать.
чтобы достичь этот порог нужно дать обороты .

выносной сразу подает все напряжение АКБ на обмотку возбуждения и генератор выдает зарядку даже на оборотах ХХ независимо от нагрузки, лишь бы ремень не буксовал.

PS цена выносного - 4 уе , а самого дешевого встроеного - от 20 уе . Я проголосовал рублем.

это полумера , так при преодолении определенной мощности лампочки , может случится так , что она будет обманывать - т е не гореть даже тогда когда действительно нет зарядки .
можно доездится до того , что АКБ разрядится ниже емкости запуска двигателя.

U=I*R
I - ток возбуждения встроеного РР фиксирован и не зависит ни от чего .
R- сопротивление лампочки , при уменьшении его ( ставя мощную лампу) , мы понижаем U , а лампа не светодиод . чем меньше напряжение, тем меньше накал и тем меньше видимость работы лампы.

Всем привет, нужен совет!
суть такая: нет зарядки на акб.
когда запускал двигатель приходилось делать перегазовку, что бы погасла лампа зарядки акб.
сейчас хоть обгазуйся, зарядки нет, лампа все время горит.
как по вашему, достаточно будет заменить регулятор напряжения или еще заодно диодны мост (к стати кто знает примерно сколько эти запчасти могут стоить).
спасибо.

-- что бы точно знать, есть ли зарядка или нет, нужно проверить тестером, ну или в темноте по фарам.

-- а может, у вас, проводок что от лампочки идёт, где-то на массу "приклеился",- вот она и светит..

нет зарядки на акб.
когда запускал двигатель приходилось делать перегазовку, что бы погасла лампа зарядки акб.
сейчас хоть обгазуйся, зарядки нет, лампа все время горит.

причин до дури, если считать вашу лампочку заведомо исправной, то я бы начал со счёточного узла (грязь от изношенных счёток вывешивает их над коллектором), дальше нуна сматреть регулятар и электрические цепи.

как по вашему, достаточно будет заменить регулятор напряжения или еще заодно диодны мост (к стати кто знает примерно сколько эти запчасти могут стоить).

может и нуна менять диодный мост, не проверив этого не скажешь. А стоит, генератор в сборе с вакуумным - $80-120, в зависимости от марки, ремонт напрямую связан со стоимостью деталей заменяемых. Как то так.
Транзит 1992 года, 2,5Д, омар, БОШ. белый, длинный и высокий
Помог - скажи СПАСИБО
. Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, сука, дорого, зато объясняет доходчиво.

Добрый день, граждане!
Мучаюсь с электрикой. Было 2 проблемы- не заводился с ключа и нет зарядки . Заводку с ключа сделали, а вот с зарядкой проблема. (путаная и перерезанная проводка) транзит 92 года, W на гене как мне сказали ето под тахограф и т.п. У меня его соотв. нет, значит и контакт пустой должен быть? По схеме от гены идет провод массы куда то, видимо на корпус. Сзади, с левой стороны, возле вакуумника нашли болт, закрытый колпачком. Думали масса-оказался плюсовой. Что ето за болт такой? Кто знает?
P.S. Электрик сказал что гена мертвый. но он же мне сказал что и реле стартера не работает. Реле оказалось рабочим, просто была оторвана масса. Вот и думаю, может что на гене оторвано или не подключено.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.

Здравствуйте форумчане, Ford Mondeo 2004г.в 2литра, механика, отсутствует зарядный ток,т.е нет зарядки .изучил схему подключения
генератора,на генератор идет 4-ре провода,один общий +в идет на
аккумулятор, питание есть,дальше, возбуждение генератора, фишка с 3-мя
проводами: кр.желтый +пост есть, и 2 провода белый и коричневый по схеме
идут на блок управления.как я понял зарядный ток регулирует блок
управления двигателя.в общем снял генератор причина износ контактного
кольца на якоре.в общем вопрос такой почему лампа зарядки на щитке
работала нормально,горела при вкл.зажигания и гасла после пуска?хотя
зарядки не было?и второе допустим: щетки ,якорь диодный мост были
целыми,а как прозвонить реле регулятор?а блок управления двигателя, как
узнать что он исправен т.е регулирует ток?просто раньше не сталкивался с
подобными генераторами,в которых процесс зарядки регулирует эбу
двигателя.

100% проверить рег. напряжения можно только на авто.На одном из 3-х проводов + IGN,на 2-х оставшихся-ШИМ.Не помню,на каком из них сигнал ШИМ
увеличивает коэф. заполнения при увеличении нагрузки . Соответственно
генератор увеличивает вых. напряжение. 3-й провод (тоже ШИМ) как-бы
отвечает блоку , что ,типа, сигнал принят-напряжение под контролем! )))
В общих чертах так.
Если подключить к этим проводам двухканальный осцилл,будет очень наглядно видно.

Ford/Magneti-Marelli с терминалами LI-RC-AS или FR-SIG-A
В отличие от выше описанных регуляторов Mitsubishi/Hitachi регуляторы Ford
являются полноценными. Объединяет их только то, что они так же получают
сигналы управления от блока управления двигателем.
Установка выходного напряжения генератора производится путем постоянной передачи
кода в виде широтно-импульсной модуляции на вход RC(SIG) с частотой 125
Гц. При отсутствии сигнала регулятор отключается. Диапазон коэффициента
заполнения импульса изменяется от 5 до 95 %, что соответствует изменению
напряжения на выходе генератора от 13,8 до 16,5 При подаче на вход
RC(SIG) регулятора меандра напряжение на выходе генератора будет
соответствовать 14,5 V.

На одном постоянний + с акумулятора. А вот на остальних-2х импульсние сигнали- на одном ШИМ сигнал с ЭБУ двыгателя ( амплитудой 12 вольт), а
на другом - такой же ответ с реле на ЭБУ ( отличалась только амплитуда- 5
вольт). Ну а лампочку зарядки уже включает сам ЭБУ двыгателя, при этом -
передавая сигнал по CAN шине на панель приборов.

Народ, кто знает, подскажите, pl. У приятеля загорелась лампа зарядки (пиктограмма аккумулятора). Генератор крутит, ремень натянут. При увеличении оборотов лампа гаснет. Щетки или что?

P.S. Налили таки . соляры с водой. Два дня ипался со снятием-сливом-сушкой бака, продутием топливопроводов и т.д. Сегодня с утра на градуснике -25, машина завелась с аккумулятора. Почти сразу. Весь прикол в том, что подогревов-свечей нет, автопрогрев включить забыл, на морозе простояла около 12 часов. Я хренею. Кстати, а уродскую заправку как-то прижучить можно или бесполезняк?

Про лампу- такая же фигня с момента покупки (Форд 1990)- перебирал у спецов генератор и стартер- сказали типа это у дизелей нормально- так и не устранили. Потом общался с более "продвинутыми" дизелистами говорят- диодный мост вроде (точно не могу сказать- сам в эл.технике не силен). Вобщем лечится, но точно не щетки. Сам уже езжу 2 года и ничего- в теплую погоду сам быстро гаснет, в холодную после прогрева- газанешь посильнее и тоже гаснет.

Говорят - доп.сопротивление, которое идет на возбуждение обмоток генератора умирает. Было тоже самое - гасло после неплохой прогазовки. Лечится установкой доп. сопротивления(3Вт, около 47Ом ) на провод, который идет от генератора к щитку, где-нибудь в районе замка зажигания(удобнее подбираться). После этого лампочка гасла сразу после заводки. Правда через некоторое время эксплуатации, срок до погашения лампы увеличился (в зависимости от времени года) секунд до 15, мин.-3. Думаю, если опять его поменять - будет гаснуть сразу, но меня и так устраивает.

Из чего следует такое утверждение, Кит?
Я 15 лет наблюдаю за своим авто, недостатков в работе генератора не испытываю.

Если машина стоит на холостых с включенными фарами, а у тебя горит лампа отсутствия заряда, то получается, что у тебя идет разряжение АКБ. АКБ не заряжается - это не нормально, поэтому kit200 прав, генератор должен заряжать акб на холостых. Другое дело, что он быстрее заряжает акб при высоких оборотах.

Несерьезно!
После того, как на заведенной машине один раз газануть - лампа гаснет - генератор выдает заряд, и на холостых после этого тоже. Но и при этом на холостых разрядка аккумулятора вполне возможна при большой электрической нагрузке - поэтому его и рекомендуется проверять-подзаряжать в зимнее время.

Т.е. ты думаешь, что если красная лампа отсутствия заряда горит, то в этом нет ничего страшного, а горит она просто потому, что ей захотелось загореться?

Она горит потому, что генератор не дает заряд. А заряд он не дает потому, что холостых оборотов недостаточно для самовозбуждения генератора, так электрическая схема рассчитана и сделана . После кратковременного увеличения оборотов генератор самовозбуждается ( цепь возбуждения питается от самого генератора, а остаточное намагничивание статора недостаточно, чтобы выдать на малых оборотах напряжение для возбуждения) и далее выдает на борт напряжение (ток) заряда до тех пор , пока не остановится.

овен: Она горит потому, что генератор не дает заряд. А заряд он не дает потому, что холостых оборотов недостаточно для самовозбуждения генератора, так электрическая схема рассчитана и сделана .

Не самовозбуждается. В такой схеме есть преимущество - генератор свободно проворачивается - не затрудняет запуск двигателя.

овен: В такой схеме есть преимущество - генератор свободно проворачивается - не затрудняет запуск двигателя.

практически во всех машинах лампочка гаснет после заводки=> не затрудняет запуск двигателя. Затруднений может не быть, но это объективно ненормально, и присутствует у многих.. Повторюсь - холостых оборотов должно хватать для возбуждения генератора.

Впрочем, давайте лишний раз не будем мучить друг друга пустыми словами. Я считаю, что данная работа генератора недопустима - написал свой способ её решения. Кому не нравится - отремонтирует; кого это не интересует, то нет смысла доказывать целесообразность ремонта.

Доброе время суток. После кап ремонта двигателя было всё отлично но згорелась лампа зарядки. Что может быть? Двигат. LD 20 T.

C зарядкой разобрался теперь люк не открывается вернее он и раньше не открывался иногда как найдет. При нажатии Close срабатывает реле а при нажатии Open тишина. Куда смотреть? Нашел блок управления проверили все отлично, проверил клавишу влючения тоже работает. Проводку вроде прозвонили работает. Может есть ещё где нибудь какое нибудь реле? Nissan largo 1992 г.в. C22.

Проблема оказалась в переломанном проводе (одиночный провод голубого цвета) транзитного разьема (над стартером) цепи возбуждения контрольной лампы.

в принципе то и не проблема,но все же не приятно.постоянно горит на приборке лампа зарядки аккумулятора.зарядку дает норму,но набирает постепенно а не сразу.в чем может быть причина этого свечения

Доброго всем дня!
Вот такая проблема: начала периодически загораться лампа зарядки, и на холостых и на высоких оборотах, сняли генератор, заменили реле, поездил день, таже фигня, сняли опять, поставили новое реле и заменили ротор, неделю ездил, все ОК было, затем опять начала загораться лампочка, сняли опять генератор, гоняли его на стенде и в хвост и в гриву все нормально, а гадская лампа все.

поставили новое реле и заменили ротор
В наших генераторах чаще умирает статорная обмотка.
еще заметил, что загорается она только после прогрева
Вполне логично. Разогрелся, расширился, замкнул.

P.S. Эта тема не уникальна по своей сути. У нас по генераторам есть отдельная тема. Может быть сначала ознакомиться с ней?
Генератор - MPV2000 горит разрядка
или эта
Проблема с генератором.

Транзит 2006г,Когда утром завожу,10-20 сек.горит лампа зарядки,
Пока она горит не поднимаеться стрелка тохометра,не работает педаль газа.Другие эл.приборы работают(фары ,свет в солоне и т.д.).Через десять сек. хол.обороты,резко снижаються машина почти глохнет,лампа гаснет и всё приходит в норму. Думал за ночь АКБ чем то розряжаються,решил их дома зарядить, утром поставил,лампа опять горела. Если.

На своем тоже замечал иногда лампочку зарядки секунд на 5-10, но бывало очень редко и то когда постоишь под дождем (даже не помню с заведенным двиглом или без оного). Было такое несколько раз, но потом гена сдох однажды, починили, а все равно заметил такую же хрень один раз уже после замены. Так что где-то видать на контакты вода попадает, коротит на время пока не испарится.

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что перспектива убить аккумулятор из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
машина перестала нормально заводиться с первого раза;
постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
механические повреждения узла;
естественный износ узла, в том числе, щеток;
плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
Запустить двигатель.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.