Регулировка задних тормозов дэу нексия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Настройка тормозов на Daewoo Nexia
Борьба с большим холостым ходом педали тормоза завершена. Ватность тормозов тоже отсутсвует. А что ещё надо!?

Теперь обо всем по порядку. Прокачку и замену ТЖ, а так же "тюнинг" ограничителей давления в заднем контуре затрагивать
не буду - написано уже не мало. В ФАКе и в конфе всё необходимое есть. Первое что нужно сделать - избавиться от родных
передних суппортов. Если Вы фанат лишней головной боли можете их оставить и смазывать/разрабатывать до бесконечности.
Остальным советую всё-таки выкинуть это недорозумение инженеров и сменить их на суппорта от ланоса. Желательно конечно
всё переднее "хозяйство" проапгрейдит до 14 дюймов, но не обязательно. Всё зависит от бюджета/желаний/манеры езды. При
обычной езде 13-ых, учитывая, что они вентилируемые, вполне хватает. Диски не должны иметь предельный износ (цифры в
мануале). О колодках писать не буду - тут и так всё понятно, а имея опыт обслуживания других машин - сами сделаете свой
выбор. Касательно задних тормозов - готовтесь к тщательной ревизии и замене необходимых деталей/узлов.Выбор колодок для
задних механизмов не очень богат, по этому рекомендую остановиться на оригинале. Качество конечно могло быть и получше,
но у остальных производителей (не считая АТЕ - у них очень не бюджетная стоимость) примерно такое же, а стоимость нередко
превышает оригинал. С другой стороны, учитывая их долгий срок службы можно разориться и на ATE. Цилиндры должны быть
естественно полностью исправны - не течь/не заедать. В идеале конечно стоит их заменть на цилиндры от Вектры с большим
диаметром поршня. Но если родные работают исправно - разоряться на такую замену не стоит. Тоже самое касаеться и ГТЦ.
Самый простой вариант - ГТЦ от Эсперы с диаметром поршня 22мм. (родной 20мм). С барабанами думаю всё предельно ясно - не
должно быть овальности (иначе получите не кислую вибрацию педали) и чрезмерной выработки. Небольшой бортик на внутренней
части барабана стачиваеться напильником. Механизм регулировки зазора между колодой и барабаном требует особого внимания.
Как правило автоматическая регулировка работает через раз по обещанию, по этому тут нужно приложить руки. Перед этим
проверить привод/тросы ручного тормоза, при необходимости - заменить. Регулировка зазора межд колодкой и барабаном
осуществляеться вращением "зубчатой гайки" на распорной планке. Советую делать так:

1. Поддомкратить регулируемое колесо под балку, дабы оно не вывешивалось. Тем самым вы сохраните изначальную натяжку
тросов привода ручного тормоза. При вывешанном колесе, трос немного вытягиваеться и получаеться немного большая
погрешность при регулировки. Хотя этим можно пренибречь.
2. Снять колесо и барабан.
3. Взять в руки две отверки. Одной отвести плаку, которая предотвращает произвольное вращение регулировочной "гайки", а
второй крутить эту самую "гайки" в сторону "от себя" тем самым увеличивая длинну планки установленной между двумя
колодками.
4. Крутить по немногу, переодически одевая барабан на место и контролировать его вращение. Как только он начал вращаться
с заеданиями вызванными контактом с колодкой - отпустить эту "гайку" чуть назад.
5. На втором колесе проделать тоже самое.

После регулировки проверит количество щелчков ручника. На максимальной затяже должно быть НЕ БОЛЕЕ 3-х. 3 щелчка -
предел. Хватать и удерживать должен уже с первого. Если Вы смогли затянуть до 4-5 щелчков, возможны два варианта: или Вы
Шварцнегер и не хило вытянули троссы по длине (как только ручка не оторвалась!?), или неправильно проделали регулировку
зазора. При необходимости регулировку зазора повторить.

Теперь переходим к уменьшению свободного хода педали. Если Вас удовлетворяет то, как есть - можете дальше не читать. Тут
нужно регулировать шток, идущий от педали к вакуумному усилителю. Операция достаточно трудоёмкая и требует снятия
последнего. Изучив конструкцию я пошёл другим путём. Очень рекомендую пригласить ассистента. Делаем следующее:

1. Сбрасываем ваккум из усилителя тормозов нажатиями на педаль. Почувствуете по резкому увеличению жёскости последней.
2. Откручиваем две гайки на 13 крепящие ГТЦ к вакуумнику, отсоединяем разъём от крышки бачка ТЖ и отводим его в сторону,
что бы ГТЦ не мешал манипуляциям со штоком. Трубки вполне позволяют это сделать.
3. Нашему взору открываеться шток, который давит на поршен в ГТЦ. Берём его руками и вынимаем из ВУ (ВУ- вакуумник).
4. Этот шток, в свою очередь надет на другой, который остался в ВУ и он заметно меньшего диаметра (5 мм).
5. Рассматривая шток который мы только что вынули, видим в нём отверсие под шток который остался в ВУ.
Что бы уменьшить ход педали, нам нужно увеличить длинну "системы штоков" ))) Но тут главное не переусердтсвовать. Иначе
получим клин тормозов из-за перекрытия отверстий в ГТЦ в собранной обратно системе. Поняв конструкцию, и то, что мы хотим
сделать, переходим к пункту 6.
6. Увеличить выступание штока мы можем шариками (как это сделал я) от подшипника подходящего диаметра (шарики - 5мм)
которые нужно вставить в отверстие (тоже 5 мм) в том самом штоке, что мы держим в руках.
7. Эксперементально я установил оптимальное количество шариков которые я закинул в шток, для моего авто (на вашем может
быть другое - всё зависит от остальных зазоров). Это 2. Итого, выступ штока увеличиваеться на 10мм (два шарика по 5мм).
Вы скажете - НИХРЕНА CЕБЕ, ДА ТАМ ВСЁ ПЕРЕКРОЕТ В ГТЦ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ! Хрен там - отвечу я. Как показывает практика,
10мм - самое то, что нужно! Ход педали по итогам сократиться на несколько см (. ) и будет брать в самом начале. Колёса
при этом крутяться СОВЕРШЕННО СВОБОДНО, без каких либо заеданий!
8. Теперь нужно поставить этот шток, что у нас в руках, на место, одев его на тот, что торчит из ВУ.
9. Так как вакуумник расположен не горизонтально, а с небольшим уклоном вверх тут возникает небольшая сложность. Как
надеть шток котрый у нас в руках, на шток который торчит из ВУ не потеряв при этом шарики, котрые мы туда вставили. Тут
нам и понадобиться помошник. Попросите его нажать на педаль тормоза примерно на половину хода - этого достаточно, что бы
шток из вакуумника вылез из его пределов. Можете не бояться - он никуда не вывалиться. Теперь, манипулируя руками,
надеваем тот что у нас в руках (проверте, не растеряли ли вы шарики) на тот, что торчит. Обладая нехитрым умом, думаю
сообразите как это сделать.
10. Когда шток уже надет, просим помошника медленно отпускать педаль, а сами, давя на шток, задвигаем его в ВУ.
11. Прикручиваем ГТЦ к ВУ в обратной последовательности.
12. Заводим двигатель, и проверяем ход педали тормоза и свободное вращение колёс. Если удовлетворения не наступило -
докладываем ещё шарик, возможно уже меньшего диаметра - всё подбираеться индивидуально. Загонять педаль совсем наверх не
советую - при езде механизмы и жидкость нагреваються и тормоза может начать клинить. В дороге можно устранить необльшим
отпусканием ГТЦ от ВУ, дабы обеспечить необходимый зазор, который вы "перебрали" угладывая шарики в шток )))

Вобщем-то всё. После этих манипуляций тормоза вряд ли вызовут у Вас какие-либо нарекания. Дальнейшее усовершенствование -
не бюджетные переделки.

PS: Если остались вопросы, задавайте - постараюсь ответить. Хотя разжевал как мог.
PSS: На грамотичесике ошибки и опечатки не обращайте внимания - глаза в кучу )))

При техобслуживании барабанных тормозных механизмов необходимо заменять все детали, входящие в ремонтный комплект.

Смазывать детали согласно прилагаемым инструкциям.

Запрещено использовать для обдува и сушки деталей сжатый воздух из промышленной сети, так как содержащиеся в нем капли масла могут вывести из строя резиновые уплотнения.

После проведения работ, связанных с демонтажем или отсоединением каких-либо трубопроводов или шлангов тормозного гидропривода, необходимо удалить воздух из соответствующего контура или из всей тормозной системы.

Заменять тормозные колодки следует только полным комплектом на обоих тормозных механизмах.

Моменты затяжки резьбовых соединений даны для сухих, несмазанных крепежных деталей.

Все ремонтные работы следует проводить на чистом верстаке для исключения загрязнения деталей тормозной системы минеральными маслами, смазками и жидкостями.

Предупреждение

Материал тормозных накладок содержит волокна асбеста, попадание которых в органы дыхания человека опасно для здоровья. Поэтому при проведении техобслуживания и ремонта тормозных механизмов следует исключить такие операции, как очистка деталей от продуктов износа накладок с помощью сухой щетки или струей сжатого воздуха, шлифовка колодок и т. д., связанные с пылеобразованием. Для удаления мелких пылевидных частиц из тормозных механизмов надо использовать влажную ткань, смоченную водой.

Перед монтажом тормозного барабана следует убедиться в том, что гайка 102 навернута на стержень 101 до конца. При этом гайка не должна быть заклинена на резьбе стержня.

Не растягивать слишком сильно нижнюю стяжную пружину 12. Пружина 12 должна располагаться под упором тормозного диска.

Не растягивать слишком сильно пружину 15 регулятора.

Не растягивать слишком сильно верхнюю стяжную пружину 12.

Видео про "Барабанный тормозной механизм" для Daewoo Nexia

Ремонт задних барабанных тормозов ланос , сенс ,шанс , нексия , кадет , вектра . Замена тормозного цилиндра барабанного тормозного механизма. на видео Дэу Нексия (Daewoo Nexia) Замена колодок тормозных механизмов задних колёс на Daewoo Matiz 0.8L-1.0L МКПП и АКПП

Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.

Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом "недостаточное тормозное усилие задней оси" и с устной рекомендацией "у тебя там воздух, прокачай тормоза". Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.

Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних - барабанные. Так же присутствуют так называемые "клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов", но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия - вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца.

(на схеме под номерами 7 и 8 ).

Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле "там одна фиговина в другой штучке" и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.

Чтож, как говорится, "Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!"

Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению.

И собственно, сам виновник

Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.

На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 - Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 - Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 - Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 - Твёрдая (большая) пружина;
5 - Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её "Грибок";
6 - Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 - Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 - Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.

Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.

Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не "убежал" в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости "гулять" вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.

Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в "открытом" положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины - средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.

Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.

Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты - при вывешенной задней оси - при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.

Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:

А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:

Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала "клевать носом" при нажатии на тормоз.

Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений - сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо - покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался "в пол", ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так!

P.S.: Если кто-либо будет так же вносить изменения в тормозную систему - крайне рекомендую молчать об этом на ГТО, ибо это не совсем хорошо с точки зрения законодательства. Их (ГТО-шников) дело - проверять техническую исправность ТС, а "законы" и "реальность" в нашей стране очень много в каких отраслях две огромные разницы.

Смазывать детали согласно прилагаемым инструкциям.

Заменять тормозные колодки следует только полным комплектом на обоих тормозных механизмах.

Моменты затяжки резьбовых соединений даны для сухих, несмазанных крепежных деталей.

Снять или отсоединить

Не растягивать слишком сильно пружину 15 регулятора.

Не растягивать слишком сильно верхнюю стяжную пружину 12.

18.29 Регулировка тормозного механизма / Daewoo Nexia

Общие сведения

Порядок выполнения

Регулировка ручного тормоза на Daewoo Нексия. Не держит ручник. Прокачка тормозов Дэу Нексия. Как прокачать тормозную жидкость. Порядок прокачки тормозов Замена задних колодок нексия Замена колодок тормозных механизмов задних колёс на Daewoo Matiz 0.8L-1.0L МКПП и АКПП Замена вакуумного усилителя тормозов на Дэу Нексия Daewoo Nexia

Другие материалы раздела

Гибкая проводка ДУС переднего колеса

Общие сведения Расположение электрических разъемов гибкой проводки ДУС передних колес 522. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ГИБКОЙ ПРОВОДКИ ДУС.

Датчик угловой скорости заднего колеса

Общие сведения Электрический разъем ДУС заднего колеса 524. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ДУС ЗАДНЕГО КОЛЕСА 581. КУЛАК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ДУС.

Ремонт суппорта

Разобрать Демонтаж внутренних защитных колпачков А. ЗУБИЛО В. ТИСКИ 4. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СКОБЫ 22. ВНУТРЕННИЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ.

Тормозной диск

Снять или отсоединить Демонтаж тормозного диска 4. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СУППОРТА 11. ЩИТОК 13. ТОРМОЗНОЙ ДИСК Предупреждение Для.

Проверка регулятора тормозных сил

Общие сведения Необходимые приспособления: – манометр (двойной). С помощью манометров проверить исправность регуляторов тормозных сил. При.

Тормозные шланги (передние)

Общие сведения Расположение тормозных трубопроводов 1. ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ЛЕВЫЙ 2. ТОРМОЗНОЙ ТРУБОПРОВОД 3. ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ПРАВЫЙ 4.

Тормозные диски

ПРОВЕРКА РАЗНОТОЛЩИННОСТИ ДИСКАИзмерить Порядок выполнения 1. Толщину следует измерять в четырех или более местах по окружности диска. Все.

Системный электрический предохранитель

Общие сведения Заливная горловина бачка омывателя 530. ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ 531. БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ 532. КРЫШКА СИСТЕМНОГО.

Удаление воздуха из тормозной системы

Общие сведения Операция по удалению воздуха из тормозной системы проводится во всех случаях попадания воздуха в гидропривод. При падении уровня.

Вакуумный усилитель тормозов

Общие сведения Вакуумный усилитель тормозов 1. ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 2. ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ 3.

Читайте также: