Регулировка задних тормозных колодок газ 3110

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Они саморегулирующиеся.Но при замене колодок или цилиндров поршни нужно утопить внутрь цилиндров до упора и после установки барабана нажать на педаль тормоза вот и вся регулировка.И болтами-эксцентриками там ключ на 19 и на 8 .Но это в общих чертах а в поиске всё очень подробно и грамотно найти можно.

Регулировка колодок на барабанных тормозах не сложная.
Фото уже есть. Вывешиваешь колесо (не на домкрате конечно, на стойку), откручиваешь контргайки на эксцентриках, если колесо зажато- немного расслабляешь. Крутишь колесо. Добиться наиболее близкого расположения колодок к барабану, но чтобы колесо легко прокручивалось.
Затягиваешь контргайки (следить, чтобы эксцентрик не повернулся, даже немного- для этого желательно держать его ключом). И все. Опускаешь колесо.
Задние так же. Только там еще ручник. Его предварительно прослабить надобно, под днищем регулировка, где трос ручника расходится на левый/правый барабаны. Потом конечно подтянуть.

Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант.

Болт крепления колодки (он-же эксцентрик) на передке разрезом смотрят на цилиндр , а задних друг на друга . И кольца в цилиндрах должны смотреть строго разрезом в верх.

для начала натяни трос при помощи натяжника, если не поможет, то тут труднее. есть эксцентрики ручного тормоза на колодках, только придется снимать барабаны

снимаешь барабаны, крутишь эксцентрики ручника, чтобы свободных од троса не превышал 5 мм с каждой стороны. одеваешь барабаны. перемещаешь на один щелчок и крутишь регулировочную гайку так, чтобы колеса вращались свободно. проверяешь - при 5. 6 щелчках автомобиль должен удерживаться на подъеме 23%

Когда уже тросики вытянулись или где то подзаедает их,то лучше их поменять на новые,т.к. регулировка не помогает достичь желаемого результата.Проверено.

это новый салон. то, что у всех под машиной, в новом салоне под подлокотником, снимаеш его за 2 минуты и подтягиваеш, по крайней мере у меня так

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.

Снятие и установка тормозного барабана

2. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
3. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

4. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.

1. Очистить тормозной барабан.
2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.

Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.

При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.

Замена тормозных колодок

1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
4. Снять колесо.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
7. Снять тормозной барабан.

8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.

Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.

Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.

9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.

Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.

12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.

13. Вынуть из колодок эксцентрики.
14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.

Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза

15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.

Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.

После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.

Тормозной цилиндр

- Снять тормозной барабан.
- Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра.

Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.

Разборка

1. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками.

Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.

1. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.
2. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.

При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

3. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными.

Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.

4. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.
5. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений.

Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.

1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец.

Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни.

Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях.

Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию.

Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Нм (0,8–1,8 кгс·м).

Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя.

Регулировка стояночного тормоза

1. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

2. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоединить от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза.

3. Снять тормозные барабаны задних колес.

4. Проверить свободный ход приводного рычага на каждом заднем тормозе.

Для этого сдвинуть грязезащитный чехол и с небольшим усилием (тормозные колодки при этом не должны перемещаться) потянуть трос 1 в направлении передней части автомобиля.

Перемещение троса 1 относительно торца наконечника 2 оболочки должно быть в пределах 6–9 мм.

Если величина перемещения отличается от указанной, необходимо отрегулировать свободный ход приводного рычага.

5. Для регулировки свободного хода приводного рычага ослабить гайку 1 регулировочного эксцентрика стояночного тормоза и, поворачивая с помощью отвертки за шлиц эксцентрик 2, добиться требуемого результата.

После регулировки затянуть гайку 1, удерживая эксцентрик от проворачивания, и установить тормозной барабан и колеса.

6. Надвинуть на место грязезащитные чехлы.

7. Переместить рычаг стояночного тормоза на один щелчок вверх.

8. Подсоединить тросы к уравнителю. Завернуть регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса можно еще будет вращать свободно от руки (при этом допускается небольшое касание фрикционных накладок колодок рабочих поверхностей тормозных барабанов). Затянуть контргайку.

9. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

10. При правильно отрегулированном стояночном тормозе во время движения автомобиля без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться.

Снятие и установка троса стояночного тормоза

1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

2. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную гайку 2 и отсоединить от уравнителя 3 трос привода стояночного тормоза.

3. Сдвинуть грязезащитный чехол 1, отвернуть гайку 2 крепления оболочки 3 троса к кронштейну 4 кузова и отсоединить оболочку троса от кронштейна.

4. Снять тормозной барабан заднего колеса.

5. Отсоединить верхние крепления тормозных колодок.

6. Отвернуть два болта 1 крепления и отсоединить оболочку 2 троса от тормозного щита.

7. Отсоединить наконечник 1 оболочки троса от приводного рычага 2

8. Снять трос стояночного тормоза, пропустив его наконечник через отверстие в тормозном щите

Устанавливают трос стояночного тормоза в порядке, обратном снятию. В процессе установки необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “уйти” вперед.

Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова. Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя

Какие бывают неисправности тормозов автомобиля ГАЗ-3110:

- увеличенный ход педали тормоза;

- греется барабан заднего тормозного механизма;

- самопроизвольное торможение автомобиля;

- неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси;

- чрезмерное усилие при нажатии на педаль;

- слабое действие привода стояночного тормоза.

Рассмотрим подробнее, из-за чего бывают эти проблемы:

Увеличенный ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы - Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

Дефект манжет главного тормозного цилиндра - Заменить дефектные манжеты

Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов) - Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений - Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок - Заменить стяжную пружину

Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана - Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

Неправильная регулировка вакуумного усилителя - Отрегулировать вакуумный усилитель

Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра - Прочистить отверстие

Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки - Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров - Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра - Прочистить компенсационные отверстия

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.

Промыть или заменить замасленные колодки

Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза - Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних - Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

Неисправен вакуумный усилитель тормозов - Заменить вакуумный усилитель

Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Слабое действие привода стояночного тормоза

Износ накладок колодок задних тормозов - Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы - Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

говорят что они не регулируються.
Они саморегулирующиеся.Но при замене колодок или цилиндров поршни нужно утопить внутрь цилиндров до упора и после установки барабана нажать на педаль тормоза вот и вся регулировка.И болтами-эксцентриками там ключ на 19 и на 8 .Но это в общих чертах а в поиске всё очень подробно и грамотно найти можно.

зажато правое переднее колесо, ведет в право:(

Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант.

хз как у всех, у меня прям из салона можно, под подлокотником гаечка, покрутил и готово)))
Это как. snooks:

Все как в книжке написано. Спасибо.

буду реаниматором.
такой у меня вопрос: при регулировке стояночного тормоза надо эксцентриком добиться люфта троса в 5мм.
зачем это нужно?? я конечно так и сделал, вот только немного увеличился ход рычага ручника - щелчков 6-7, а было щелчка 4-5.
я просто не могу понять - нафига там этот люфт? да ещё такой большой. что он даёт? почему нельзя эксцентриком его уменьшить или вообще исключить?

при регулировке стояночного тормоза надо эксцентриком добиться люфта троса в 5мм.
:shok::shok:
Откуда такая методика. Вообще-то эксцентрики для регулировки колодок,а не регулировки натяжения тросов ручника.

что бы тот же ручник не мешал работе основной тормозной системы.
как он будет мешать?

Люфт нужен для того что бы ручник сам не затягивался, на кочках, или на груженной машине.
а вот это уже ближе к истине. то есть при колебаниях моста вверх\вниз возможно подзатягивание ручника из за изменения длинны расстояния между точками крепления ручника.
принято.
может ещё для того, что бы уменьшить риск закисания троса внутри оболочки? ведь чем меньше ход тем больше риск прикисания\прихвата троса. а тут получается довольно нехилый ход у троса.

может ещё для того, что бы уменьшить риск закисания троса внутри оболочки? ведь чем меньше ход тем больше риск прикисания\прихвата троса. а тут получается довольно нехилый ход у троса.

закисает трос изза того, что на нем оплетка :) используя троса без оплетки решается эта проблема

как он будет мешать?

скорей всего будет мешать возврату колодок,не буде свободного хода у них, его будет ограничивать натянутый трос,
но это мои мысли, могу конечно и ошибаться.

используя троса без оплетки решается эта проблема
это где такие используются? если только на прямых участках такое прокатит. а тут тросы проложены с изгибами и без оплётки просто не будут работать.
з.ы. да и вносить изменения в конструкцию тормозов ЗАПРЕЩЕНО.
стоят в оплётке - нечего мудрить. трос не закиснет если его шевелить, то есть постоянно пользоваться ручником.

С заменой моста на своей волге на неразрезной, в комплекте получил трос без оплетки. На 29ке мы имеем ровное, без изгибов дно(не имею уверенности что на 10 и 105 модели что-то в конструкции было в корне измененно). Если с данным тросом без оплетки тех осмотр был пройден значит мы не имеем "изменения конструкции тормозов". Да и в ГОСТе не указанно что бы трос был обязательно в оплетке.

На 29ке мы имеем ровное, без изгибов дно
на 29ке не знаю, а на 105ке оплётка идёт по днищу и там есть изгибы. так что поставить тросс без оплётки не получится.
щас попробую по каталогу полазить, может удастся глянуть как на других моделях это реализовано.
в общем с вопросом разобрались более менее.
вывод - люфт действительно необходим.

Без оплетки трос быстрее помрет. Без наличия поворотов и тому подобного. Оплетка в первую очередь защищает трос от воздействия внешней среды. А что бы трос не закисал ручником пользоваться надо.

Даже если пользоваться ручником, то агрессивная среда соленых улиц, так же влага которая скапливается в оплетке, сделает свое гнусное дело :(

как показала практика, не сильно спасает и обработка рубашки и самого троса смазывающими материалами(весь его не смажешь, гниет, махрятится), и трос в пластиковой оплетке (изнашивается платиковое покрытие, заедает ручник). при открытом же тросе его быстрее просушивает, не закиснет в рубашке(т.к. она отсутствует), но можно порвать/повредить по неосторожности.

Основная функция рубашки -это защита троса от внешней агрессивной среды.На рисунке показано ,как выглядет современная рубашка,лично на моём авто так и есть.

alexxx, Всё понял о чём речь. Я только никогда этот люфт эксцентриком не выводил. Я по старым парковским методам регулирую. Сначала минималку(примерно 1-1,5 мм) высталяю нижние эксцентрики,потом машину из гаража..разгон вперёд-тормоз в пол,ЗХ-тормоз в пол..Эт чтоб развести стопорные кольца в цилиндрах..После снова на яму,ставлю "хитрый" барабан одеваю и уже выставляю зазор верхним эксцентриком..между колодками и барабаном. И уже только поле этого просто подтягива троса,чтоб ьыло 3-4 щелчка..

Сначала минималку(примерно 1-15 мм) высталяю нижние эксцентрики
не понял что такое 1-15мм. между чем и чем?

потом машину из гаража..разгон вперёд-тормоз в пол,ЗХ-тормоз в пол..Эт чтоб развести стопорные кольца в цилиндрах..
тоже не очень понял зачем вперёд\назад. а просто завести двигатель и со всей дури несколько раз нажать на тормоз не прокатит?

Каждую колодку нужно регулировать отдельно.Врашая колесо в направлении переднего хода,поворачивать эксценрик до тех пор,пока колодка не прижмется к барабану,т.е.до ощутимого сопротивления при вращении колеса.Направление вращения эксцентриков при этом должно быть следуюшим;для обоих колодок тормозов передних колес и для передней колодки тормозов задних колес-против вращения колеса при переднем ходе автомобиля;для задней колодки тормозов задних колес-по направлению вращения колеса при переднем ходе автомобиля.

Как вообще правильно регулировать задние колодки?

Сколько человек столько и мнений(
Читаю книжку в одной для новых колодок пишут вообще не регулировать просто поставит эксцентрики напротив друг друга стрелками.
Открываем следующею книгу. Там пишут нажимаешь на тормоз, удерживаешь его и подводишь до упора эксцентрики.
Тут читаешь пишут по отдельности подводишь чтоб не цепляли.
И как Правильно.

У меня проблема после замены колодок большой ход педали тормоза. Систему прокачал. отрегулировал по второму методу как написано в книге. Эффекту ноль.

Открываем следующею книгу. Там пишут нажимаешь на тормоз, удерживаешь его и подводишь до упора эксцентрики.
Тут читаешь пишут по отдельности подводишь чтоб не цепляли.
И как Правильно.
это одно и тоже. вот так и регулируй.

Вчера заменили колодки на всех колёсах и теперь только дотронься до педали как сразу же тормозит. При резком торможении со скорости 50 км в час след почти ровный, но такое впечатление, что задние чуть раньше схватывают.
Может ли быть это из-за того, что со вчерашнего дня почти не ездил или же задние неправильно отрегулированы?

Ну подскажите. Регулировку эксцентрика стояночного тормоза нужно производить:
1. После установки колодок, барабана, прокачки тормозов, и регулировки нижними эксцентриками?
2. На глаз перед установкой барабана?

elvis03, разница и в длине самих цилиндров. Я в магазине постоял и подула, диаметр поршня больше, педаль дальше ( не надо). Диаметр больше, тормозить будут сильнее (не надо).

Dimitriy, 24-ный цилиндр больше, т.к. на 24 другая система - ГВУТ, распределитель и т.д. Ну и соответственно другие усилия на поршнях.

А про РЕГУЛИРОВКУ МНЕ скажет кто-нить? Мокну под дождем, мозг сломался, дырки в барабане нет. КТО делал на волго мост задние дисковые тормоза, ненавижу барабаны.

поставил колодки? перед этим утапливал поршня в цилиндры? теперь поставь барабан, заведи движок (что бы вут работал) и нажми несколько раз сильно на педаль. поршни встанут как надо.
теперь регулируешь НИЖНИЕ концы колодок эксцентриками. я делал так, что бы при кручении барабана колодка еле-еле шоркала по нему. эксцентрики крутить надо друг к другу.
сделал? теперь отрегулируй ручник.
я так делал и как результат - мастерюга при прохождении гто был удивлён и штатными тормозами и стояночным тормазом. говорил что у волг это вечная проблема.

эксцентрики крутить надо друг к другу.
сделал? теперь отрегулируй ручник.
Значит опять снимать барабан. :(

Исходная проблема - греется барабан правого переднего колеса.
Это появилось после замены колодок на новые
После установок новых колодок отрегулировал их положение (по свободному вращению барабана) барабан накинул поехал (колодки менял сразу на всех 4 колесах). поездил все нормально потом обращаю внимание что воняет паленым (резкий) запах прошел вокруг баржи правое переднее огонь рука не терпит даже через колесный диск.
колесо долой барабан от руки совсем не крутится пвторяю регулировку все пучком . но после нажатия тормоз колесо не растормаживается (эксцентриками добиваюсь свободного вращения барабан после нажатия на тормоз он вращается туго пертуго - опять греется это колесо). меняю тормозные цилиндры и пружины сводящие - добиваюсь свободного вращения и после нажатия на тормоз все растормаживается , но теперь пр затяжке эксцентриков барабан опять подклийнивает, если ослабляешь то все крутится пучком, внешний осмотр места сочлинения эксцентрика с колодками гничего криминального не выявил тем более на другой стороне все хорошо (я менял все синхронно по всей машине).
Чем может вызвана сие поведение колодок и эксцентриков я всю голову уже сломал. помогите плиз советом

расскажу как я делал! когда у меня была 029.

после того как одел барабан (эксцентрики еще не затянуты,колесо вывешено на домкрате)пару раз нажал на тормоз,крутим колесо,если клинов не наблюдается,то продолжаем,просим кого нибудь нажать на тормоз и держать ногу, не отпускать сам лезу кручу один эксцентрик до легкого упора и гайкой подтянуть не сильно ,дальше убираем ногу с тормоза,крутим колесо ,если заеданий нет то повторяем тоже самое со вторым эксц. после этого подтягиваю эксцент. но уже тормоз не трогаем.
да еще барабаны передних тормозов нужно правильно одеть я неделю мучился (руль колбасило при тормозе) типа балансировка там заводская.вроде как понятно написал.

Читайте также: