Регулировка вариатора сузуки сепия
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Войти через uID
Итак, вы установили большой цилиндр или Ваш скутер разгоняется не так быстро, как хотелось или же просто-напросто износились грузики вариатора и их пора менять.
О весе
Сразу сказать, какая масса грузиков является оптимальной, нельзя. Это зависит от двух факторов: масса водителя и мощность двигателя. К примеру, мы имеем стандартный 50- кубовый цилиндр. Установив грузики меньшей массы, мы увеличиваем ускорение при трогании с места, но уменьшаем тягу. При этом максимальная скорость может незначительно упасть, если масса грузов слишком мала (при максимальных оборотах веса грузов может не хватать, чтобы до конца сжать шайбы вариатора). Наоборот, грузы большей массы увеличивают тягу, уменьшая ускорение. В любом случае, рекомендуется настраивать вариатор ступенчато, постепенно повышая (понижая) массу грузов. Компании предлагают настроечные комплекты, состоящие, как правило, из 18 грузиков, т.е. 3 комплекта с небольшой разницей в массе.
Перед покупкой комплекта грузов взвесьте Ваши, чтобы знать, комплект какой весовой категории выбрать. Можно так же менять не сразу все 6 грузов, а только 3 из них, таким образом настройка будет более тонкой. Все же не рекомендуется использовать грузики разного веса в вариаторе (может возникнуть неблагоприятная вибрация). Хотя у меня лично стоят грузы различной массы и я проездил с ними уже около 2500 км, отклонений от нормы не наблюдается:).
В вариаторе четырехтактных скутеров стоят грузики размера 13 на 16, т.е. диаметром 13 и длиной 16 мм. Изготовитель рекомендует производить замену грузиков при достижения их диаметра 12,4 мм и менее.
Вообще, вариатор, установленный в этом скутере, вполне надежный, это же касается и сцепления. По некоторым данным, он даже несколько лучше тюнинговых комплектов. Я рекомендую не заменять сам вариатор на тюнинговый от известных фирм, а оставить оригинальный и ограничиться подбором оптимальной массы грузиков. Установка же тюнингового вариатора ничего не принесет, он как правило расчитан на скутеры для кросса. Ремень может оказаться длиннее или короче стандартного, таким образом Вы не достигнете максимальной скорости.
Ну вот, с теорией разобрались, теперь переходим к практике. Чтобы нам было удобно работать, кладем скутер на правый бок. Следите чтобы ничего не отломить и подложите что-нибудь мягкое! Как альтернативу, можно предложить установить скутер на возвышении, чтоб не сидеть перед ним на корточках.
Вот так выглядит крышки изнутри. Черная грязь – это частички резины и пыль с колодок сцепления. Хорошо почистите крышку.
Следующий этап – откручивание гайки вариатора (правая резьба) откручиваем против часовой стрелки. Лучше всего для этого использовать ударный ключ (на фото), такие есть в некоторых автосервисах, работают со сжатым воздухом. На фото изображен электрический ударный ключ. Этот ключ удобно сдесь использовать, так как он откручивает как бы ударами, и нам не надо фиксировать коленвал.
Если у Вас нет такого ключа, не беда. Подойдет обычный (головка или накидной). Рожковый не используйте, можете повредить гайку. И вообще, старайтесь не использовать рожковые ключи при ремонте скутера.
Итак, к гайке. Нам надо зафиксировать вариатор. Использовать для этого болт, ввинчиваемый на место свечи, нельзя! Тем самым мы можем повредить поршень! (свеча в 4-тактном моторе установлена под углом к поршню, а не так как в 2-тактном, сверху, перпендикулярно зеркалу поршня). Для фиксации вариатора можно использовать специальный фиксатор, ключ для маслянных фильтров (не металлический, а специальный):
Подойдет также кусочек деревяшки (на этом фото изображен скутер, шестерня стартера у которого находится внизу, у других моделей она наверху):
Главное - стараться не сломать зубцы шестеренки, с ее помощью стартует мотор (как с кик-, так и с электростартера). Ну вот мы и отвинтили гайку. Теперь снимаем шестерню. Шестерня электростартера может выпасть, но это не страшно, просто установите ее на место. Снимаем ремень с вала вариатора (с коленвала). Не снимайте ремень со сцепления.
Снимаем вариатор. Он сидит на втулке. До или после втулки могут быть тонкие шайбы, если они есть, то запомните, где они стояли.
Достаем упорную пластину. Она находится с с задней стороны вариатора.
Вот они, грузики. На этом фото установлены только три новых груза. Если вы хотите заменить не все сразу, а только три, то установите их через один. Полезно будет измерить диаметр старых грузиков, если он 12,4 мм и меньше, то их надо заменить. Важно, чтобы все грузики были одного размера.
Все готово. Собираем все в обратном порядке, не забываем надеть ремень перед установкой шестерни. Затягиваем гайку. На резьбу полезно будет перед закручиванием нанести немного специального герметика для резьбы. Если у Вас его нет, не беда.
Ставим крышку на место и закручиваем болты, не забываем установить держатель для тросика (если он был). Я надеюсь, что при снятии крышки Вы не повредили прокладку, в противном случае необходимо установить новую или использовать герметик-прокладку (перед окончательной установкой, для тестовой поездки сойдет и так). Попадание пыли, песка и мелких камушков быстро выведет вариатор, ремень и сцепление из строя.
Собрали вариатор, теперь проводим испытательную поезку. Все устраивает? Если нет, то экспериментируем с грузами дальше.
Для чистки вариатора необходимо снять крышку вариатора, отвинтив соответствующие болты. Если вы заботливый скутерист и любите чуть поковыряться, то недурно было б еще промыть ось педали кикстартера и заново ее смазать. Также нелишним промыть бендикс эл.стартера.
Отличий между стандартным и тюнингованны вариатором почти нет. Разница лишь в угле атаки дорожек грузиков. В стандарте желоб, по которому катаются грузики, более "горбатый", в тюнинге более прогрессивный, плавный. К тому же, бывает так, что подобрать другие по весу грузики для стандартного вариатора нереально - другого веса просто нет.
Установка тюн. вариатора по сути должна лишить ваш скутер провалов при старте и дать вам возможность настроить работу автоматической трансмиссии под себя.
Теория такова - мотор (любой форсированный или стандартный) выдает максимальную мощность только при определенных оборотах. В характеристиках иногда пишут - 5 л.с. при 6500 об/мин.
Стало быть, чтобы скутер разгонялся максимально быстро, нужно заставить мотор в период разгона крутиться на пике мощности.
Здесь и вступают в дело грузики, а точнее, их подбор. До определенной величины теория такова - чем легче грузы, тем быстрее мотор выходит на максимальные обороты, тем меньше он нагружается по средствам трансмиссии. И, наоборот, чем тяжелее грузы и т.д. Но слишком легкие грузы могут и не дожать щеку вариатора, тем самым не вытолкнуть ремень максимально высоко, тем самым скутер потеряет в максималке, а иногда и в динамике. Тяжелые грузы портят только динамику. На максималку скутер рано или поздно выйдет все равно (если, конечно, не разгоняться постоянно в горку).
Посему точный подбор грузов - муторное занятие. В теории это поставил-замерил-переставил другие грузы-замерил-переставил другие гр-замерил и т.д. далее сравнил результаты и установил уже именно те грузы, работа которых вам больше понравилась.
На практике все ограничивается 1-2 заменами - многие ленятся… Но самое главное перед подбором грузов - правильно настроить работу мотора, а то после вероятен факт, что придется перестраивать по новой.
Но тюнинг вариатора не оканчивается на замене только ведущей центробежной щеки. В самых высоких стадиях форсировки меняют и ответную щеку, т.е. полностью обе щеки ведущего шкива. Мало того - тут еще и сцепление и ведомые шкивы с ремнем, но об этом в другой статье.
Раздел о Тюнинге на форуме
Войти через uID
Добраться до сальника коленвала или редуктора, снять ремень, сменить ролики вариатора - все это можно сделать только сняв вариатор или автоматическое сцепление.
Для этого нам понадобится: две плоских отвертки (одна большая и массивная, вторая небольшая), крестовая отвертка средних размеров и накидной ключ (14 х 17) показанный на фото 1:
Фото 1. Ключ 14 х 17 для откручивания вариатора и сцепления
Если крышка трансмиссии грязная, очищаем ее и крестовой отверткой отвинчиваем 8 болтов указанных стрелками на фото 2 (болт №1 можно открутить через щель воздухозаборника):
Фото 2. Стрелками показаны болты крепящие крышку трансмиссии.
После того как все болты отвинчены, сняты и сложены в отдельный негрязный сосуд, дабы не потерялись, аккуратно снимаем крышку вместе с кикстартером (его трогать ненужно, он крепится на самой крышке и снимается вместе с ней). Если крышка прикипела и сниматься не хочет, постукиваем ее с разных сторон деревянным брусочком и тянем, пошатывая, на себя. При этом следим за состоянием прокладки между крышкой и картером и стараемся не порвать ее, иначе придется вырезать новую из подходящего материала (плотной бумаги или паранита такой же толщины), а зачем нам это нужно?
После того как крышка снята, нам открывается интересная картина, название которой АКП (автоматическая коробка передач). Здесь: 1 - вариатор, 2 - ремень вариатора, 3 - центробежное автоматическое сцепление (см. Фото 3):
Фото 3. Состав АКП и снятие шплинта крепления системы кикстартера
Чтобы добраться до болта крепления вариатора, нужно снять часть механизма кикстартера расположенного как и сам вариатор на том же валу коленвала. Для начала снимаем фиксирующую шайбу (7 на фото 12) небольшой отверткой как показано на фото 3. После этого все части кикстартера просто снимаются с вала (их можно увидеть на фото 12 с номерами 7,6,5,4 ), и нашему взору появляется картина, показанная на фото 4:
Фото 4. Болт крепления вариатора и точки упора при его откручивании и закручивании
1 на Фото 4, это тот заветный и труднодоступный болтик, который крепит вариатор к коленвалу. Находится он в потайчике, поэтому рожковым ключом к нему не подлезешь никак, а вал 2 до такой степени длинный, что и вряд ли Вы найдете такую головку на 14, которая достанет до болта. Поэтому-то и нужен ключ показанный на фото 1. Для этого вставляем большую плоскую отвертку между зубьями венца и картером (точка 3, фото 4) и отвинчиваем болт против часовой стрелки. При этом данную операцию лучше проводить вдвоем: один фиксирует отверткой венец, второй усердно пытается открутить болт. Учтите, если вариатор еще ни разу не снимали, возможно болт будет прикипевший и понадобится куча усилия!
Ура! Все откручено.
Снимаем зацепчики кикстартера и переднюю неподвижную щеку вариатора с крыльчаткой охлаждения, после чего видим такую картину, показанную на фото 5:
Фото 5. Болт крепления маховика автоматического сцепления и точки его удержания.
Еще один, довольно тяжелый шаг, это отвинчивание болта крепления маховика (размер 17 мм.) автоматического сцепления 1 на фото 5. Для этого нужно зафиксировать либо чем-то удержать маховик 5 на фото 5. Удерживать колесом, вставив между диском и картером трубу или толстый железный прут крайне не рекомендуется. Можно повредить как сам колесный диск, так и картер двигателя! Вместо железных предметов можно попробовать деревянные, но благодаря большому передаточному числу создается такое усилие, что деревянный предмет может просто поломать.
Идеально было бы использовать специальный ключ, показанный на рис 6:
Рис. 6. Спецключ для фиксации маховика
Для изготовления такого ключа нужна полоска металла длиной 50-80 см, шириной 1,5-2 см и толщиной 4-6 мм. в которой сверлится 2 отверстия (1 на рис. 6). Расстояние между отверстиями равно расстоянию между точками, например 2 и 3 показанными на фото 5. Затем вставляем в отверстия 2 болта (2 на рис.6), зафиксировав их гайками.
Теперь если вставить концы болтов инструмента в два из трех отверстий 2,3,4 на фото 5 мы сможем удерживать маховик. Инструмент конечно примитивный и не очень удобный, но мне помог.
После того как болт маховика сцепления отвинчен, снимаем маховик и затем блок сцепления с тремя колодками и ремнем вариатора с вала редуктора:
Фото 7. Снятие маховика сцепления
Затем снимаем вариатор и ведомый зубчатый венец стартера с цапфы коленчатого вала.
Фото 8,9,10. Снятие вариатора и венца
Разобрали все дотла. На фото 11 показан вариатор и втулка вариатора. Вот это та втулка, которую если укоротить на 1-2 мм. можно поднять максимальную скорость на 5-10 км./ч. (при условии хорошей компрессии и не изношенной поршневой), но при этом снизится динамика разгона и резвость мотороллера. Вот вам и тюнинг
Будьте осторожны с вариатором. Лучше переверните его стороной по которой ходит ремень вниз и положите, иначе ролики могут перекоситься, выпасть внутри из своих пазов и вам придется его разбирать. Хорошо если Вы собирались это делать. Если нет - придется выполнить лишний кусок работы.
Фото 11. Вариатор (слева) и втулка (справа)
На фото 12 показана последовательность разборки узла вариатора начиная с фиксатора механизма кикстартера 7 в последовательности: 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1 а также сборки в последовательности: 1 > 8 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7.
Фото 12. Узел вариатора с механизмом кикстартера в разобранном виде.
Все остальное собираем в обратной последовательности. Болт 1 на фото 4 зажимаем ключом на 14, предварительно зафиксировав венец широкой отверткой в точке 4.
Раз уж сняли крышку трансмиссии, проверьте уровень масла в картере редуктора, отвинтив болт 1 на фото 10.
Данная статья представляет собой подробный урок, в котором я расскажу вам как в домашних условиях, с помощью отверки и ключа произвести замену вариатора, роликов, провести ревизию в вариаторе скутера Suzuki Sepia и Suzuki Address. Если вы до сих пор не знали, то двигатели у них абсолютно одинаковые и зовутся — AD-50.
Вскрытие вариатора, как правило, требуется для замены ремня, роликов, подвижной щеки, из-за выработки.
Для начала приготовим инструмент
Все, инструмент у нас есть, теперь приступаем к делу.
Процесс замены вариатора
Откручиваем крышку вариатора одним из указанных инструментов, приведенном в списке, обычно это шестигранный ключ, в нашем случае — отвертка.
Обратите внимание на болт фиксации кикстартера на рисунке выше (мы откручивали, но вам это не надо делать). Его, как и сам кикстартер, снимать не нужно. Достаточно только открутить болт, выступающий справа от кика, на фото от него видно отверстие, так как мы его уже открутили.
Дальше, после того, как мы открутили все болты крепления, аккуратно снимаем крышку.
При этом очень важно не повредить прокладку, прилегает по всему периметру крышки. Поэтому не рекомендуется поддевать ее отверткой. Если прокладка каким-либо образом повредилась, и не сможет выполнять свои функции, замените ее на новую. Комплект можно купить в магазине. Именно она препятствует попаданию пыли в вариатор. А это увеличит срок службы ремня и остальных частей.
Если прокладку найти не получится, можно вырезать такую же из плотного картона, а затем обработать салидолом либо литолом. Спасает также нанесение по всему периметру крышки силикона. Вот только после этого возможны небольшие трудности со снятием крышки.
После снятия крышки, желательно смазать шестерни кикстартера салидолом, причем нужно быть внимательным, и не нанести большую дозу, дабы смазка не попала на ремень и вариатор.
На фото стрелкой указана та самая прокладка вариатора, которая была описана выше.
Теперь приступаем непосредственно к снятию вариатора. Заводной механизм кикстартера на скутерах Suzuki Sepia а также Addres отличается от такового на скутерах Honda и Yamaha, но в точности копирует некоторые китайские двигатели. Вернее китайцы его скопировали.
Снимаем стопорное кольцо вала, именно оно удерживает весь заводной механизм.
Для этого вам понадобится узкая отвертка, чтобы поддеть шайбы через специальные прорези. Обратите внимание, что сначала следует отжать чашеобразную шайбу, которая является своеобразным предохранителем от случайного выпадания стопорного кольца.
Оттяните шайбу немного от себя
После этого аккуратно снимайте стопорное кольцо, оно запросто может отскочить, так что потом не найдете.
Дальше с легкостию снимайте шестерню и обгонную муфту. Перед нами та заветная гайка, которая прижимает неподвижную щеку вариатора, и которую, кажется, так сложно открутить.
Но у вас такая врятли найдется, и поэтому проще зафиксировать вал большой широкой отверткой.
Обратите внимание, за вариатором находится большая шестерня электростартера, с довольно массивными зубьями. С левой стороны картера есть выступ. Именно в этом месте мы будем фиксировать шестерню.
Вид на шестерню поближе
А вот это уже место фиксации вала
Теперь одеваем ключ на гайку, и резким движением отворачиваем ее. Важно не переусердствовать и не погнуть коленвал. Для этого одной рукой держите за рукоятку ключа, второй фиксируете головку.
В нашем случае она не была туго зажата, и поддалась после небольшого усилия.
Затем снимаем неподвижную щеку вариатора и ремень.
Для этого ремень следует немного утопить в чашки сцепления.
После этого снимите вариатор и проверьте на износ поверхность, ролики. Обратите внимание также на неподвижную щеку.
Осмотрите шлицы внутри. Они должны бить ровны, без задиров.
Сборку проводим в обратном порядке. Как видите, ничего сложного тут нет.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
16 комментариев
Отлично написано! Как раз хотел разобрать свой вариатор, а тут все в подробностях. Спасибо!
ВНИМАНИЕ Строение двигателя на разных моделях и марках скутеров отличается (хотя общая схема едина), я не могу гарантировать полную правильность инструкций, пользуйтесь руководствами по ремонту для своей модели. Всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск - если не уверены, воспользуйтесь услугами квалифицированного специалииста. 1. Добираемся до вариатора. В большинстве случаев замена вариатора не требует снятия двигателя. Для начала На фотографии крышка вариатора, с ручкой кикстартера. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что если вы перед этим ездили, крышка и элементы вариатора горячие - будьте осторожнее или дождитесь охлаждения.
Наша задача для начала - снять эту крышку. Она крепится на болтах, их нужно открутить. Обратите внимание, что некоторые болты вы можете сразу не заметить, а также на то, что ножку кикстартера в большинстве случаев откручивать не нужно, за неё проще снять крышку. Также у крышки есть прокладка, она вам пригодится при сборке. Итак, вы сняли крышку и вы видите. тарелки (щеки), ремень и грязь. Не удивляйтесь наличию грязи, это отработка ремня - ремень постепенно стирается и скутер теряет максимальную скорость. Между делом вы можете проверить ремень, если у вас под рукой есть штангенциркуль. Для разных моделей ширина разная - чтобы узнать нормальную и минимальную ширину ремня, обратитесь к инструкции к аппарату или к интернет-ресурсам. Но, продолжим. Теперь вам нужно добраться до вариатора - я покажу, где он, на примере Suzuki Sepia:
Вначале вы снимаете запирающие гайки (или гайку, как например на дио) - последовательно снимайте элементы и не забудьте в каком порядке они крепятся, чтобы не забыть как их потом ставить На картинке это элементы 9-17. Элеент 9 - крыльчатка охлаждения, её может не быть и это не значит, что у вас некомплект т.к. строение всё же различается. Единственное, на что хочу обратить внимание это то, что гайка расположена на вращающейся оси коленвала и открутить её непросто - на разных моделях люди пользуются разными хитростями, хотя достаточно популярен способ докатить скутер до ближайшей шиномонтажки, где добрые люди бесплатно открутят злостную гайку пневматикой, однако не советую пользоваться таким способом,если вы не уверены, что ничего не повредите. Теперь вы добрались до первой "тарелки" - ответной щеки вариатора - она может быть закреплена на оси или быть свободной. Когда вы снимите её, вы увидите ремень, надетый на ось или на специальный цилиндр на оси. На рисунке выше этот цилиндр - втулка (7). Снимите ремень. Если ремень не получается снять просто так, посмотрите назад - там также есть 2 "тарелки" - ваша задача - немного разжать их руками и протолкнуть ремень глубже - тогда спереди появится свободное место и вы сможете снять ремень. Снимайте ремень только спереди - снимать его сзади не нужно, если вы не планируете его менять.
Сзади вариатора есть упорная пластина - она может быть под кольцом, не дающем ей уйти, но может быть и отдельно - тогда она может остаться на оси, а грузики вариатора высыпаться, это не страшно.
Если у вас есть кольцо, блокирующее стопорную пластину, снимите его и выньте её. Если нет, смотрите дальше. Однако следует запомнить, что на пластине есть направляющие, которые отсоединяются и которые можно потерять - старайтесь этого избежать. Грузики выглядят так:
Обратите внимание на правый грузик - он (хоть и незначительно, но) стёрт (слева вверху). Из-за этого грузики выдавливают вариатор неравномерно и возникают "провалы" при разгоне скутера. Давайте рассмотрим, как работает вариатор на скутере.
Когда обороты нарастают, грузики растаскивает центробежной силой к краям вариатора. Они отталкивают вариатор от упорной пластины, вследствие чего ремень спереди выходит на больший радиус. В это же время сзади ремень выходит на меньший радиус за счёт того, что пружина сзади перестаёт справляться с ремнём. Такая схема очень похожа на классические "звёздочки" на велосипеде с той разницей, что переход происходит плавно.
Грузики бывают разных размеров и разного веса. Размер можно определить визуально, а вес. если не смогли найти в инструкции можете сходить в ломбард и взвесить - чаще всего работники не берут денег за эту мелкую услугу. Разный вес грузиков означает разную динамику - чем легче грузики, тем быстрее разгон, но с определённого момента (если вы пробудете всё более лёгкие) вы будете терять максимальную скорость. Более тяжёлые грузики означают повышение максимальной скорости (понятно в определённых пределах), но потерю в динамике разгона. Сама замена грузиков элементарна - вынимаете старые, ставите новые.
Также хочу обратить ваше внимание на то, что вариатор следует помыть в бензине, чтобы удалить из него пыль, грязь, остатки старых грузиков. Смазывать грузики не нужно Т.к. при раскрутке двигателя смазка может попасть на щеки, ремень и привести к проскальзыванию. Итак, вы вынули грузики, осмотрели, при необходимости заменили, но пока вы ещё не собрали всё обратно, есть несколько вещей, которые можно сделать.
1. Осмотрите вариатор с рабочей стороны и остальные щеки. Повехность должна быть достаточно гладкой - не содержать "ступенек" или ржавчины - первое ведёт к потере максимальной скорости и/или неравномерному разгону, второе - к быстрому износу ремня. Это же касается как ответной щеки вариатора, так и двух щёк сзади. Привожу пример крайне грязного картера и крайне тонкого ремня, который стёрся из-за ржавчины на щёках вариатора - ржавчина недопустима и требует замены элемента - не пытайтесь шкурить щеку.
2. Почистите картер и крышку. Картер это корпус двигателя, чаще всего в нём есть рёбра жесткости, в которые забивается пыль, грязь, отработка ремня. Весь этот мусор мешает охлаждению и попадает на щёки, изнашивая ремень. Постарайтесь убрать его оттуда, используя бензин а не воду.После чистки дождитесь высыхания бензина! Также можно промыть крышку, которую вы сняли вначале, однако на ней находится полукруг кикстартера, так что сперва осмотрите её на предмет смазки, а после промывки смажьте необходимые части. Обращаю ваше внимание на то, что если вы положите слишком много смазки она опять же может попасть на щеки/ремень, так что не нужно слишком расщедриваться.
3. Померяйте ширину ремня. Если вы ещё этого не сделали, можете сделать сейчас. Мерять обычной линейкой бессмысленно - нужен более точный инструмент. Что именно мерять? Ремень выглядит как трапеция - меряйте не наклонную часть, а широкую сторону. 4. Кроме того, вы можете поменять ремень, однако на разных моделях могут возникнуть трудности - где-то он пройдёт сзади вокруг щеки, а где-то нет. Когда будете снимать и ставить ремень, обратите внимание на направление движения ремня - это важно и как правило указано стрелками.
Надеюсь, что со всеми предыдущими действиями вы не забыли, в каком порядке всё это хозяйство собирается. Единственная сложность в сборке в том, что вариатор нужно ставить вместе со стопорной пластиной, не позволяя грузикам встать криво - иначе они не будут кататься. Остальные действия выполняются в обратном порядке и особых инструкций не требуют: вариатор с втулкой, ремень, ответная щека, гайка и прочие части, если таковые у вас есть. (например на сузуки сепии их 5, а на хонде дио нет вовсе). Когда вы закрываете крышку, убедитесь что она встала на своё место - часто там есть цилиндрические направляющие, помогающе ставить её ровно, обращайте внимание на прокладку - не вылезла ли она где-то, ну и иногда (например на хонде дио 28 это шестерёнка электростартера) в крышку частично вставляются какие-то элементы, которые могут мешать закрыться ровно и плотно - если крышка плохо закрывается не спешите бить её молотком - определите сперва, из-за чего это. Вот и все готово.
Читайте также: