Регулировка торсионов мазда бонго

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Разные узлы современных автомобилей служат не только для обеспечения непрерывного движения, плавного торможения, но и выполняют вспомогательные функции – повышают комфорт водителя, пассажиров в процессе поездок. Один из таких сборных механизмов – передняя подвеска.

Назначение узла в Мазда Бонго ничем примечательным не отличается от прочих моделей автомобилей. Предназначенная функция механизма – смягчать механические удары, гасить образовавшиеся колебания, возникающие при интенсивном движении автотранспортного средства, особенно по ухабистой, не асфальтированной, плохой дороге. Удары принимают на себя ряд конструкционных элементов: подвески, рессоры, пружины, что обеспечивает плавный ход машины, необходимый комфорт.

Другая функциональная особенность передней подвески – передавать характерное усилие от вращающихся колес на кузовные элементы, снижать повышенные нагрузки на детали при слишком крутых поворотах автотранспортного средства. Благодаря наличию отрегулированного конструкционного узла, автомобиль движется по дороге плавно, без толчков, обладает необходимой устойчивостью, а водитель и пассажиры ощущают комфортные условия езды.

Описание передней подвески Мазда Бонго

Характерные узлы, используемые в автомобилях Mazda Bongo, состоят из ключевых и вспомогательных элементов. Некоторые детали перечислены ниже.

Торсионы.
Рычаги.
Ступицы.
Передние амортизаторы.
Стабилизатор.
Шаровые опоры.
Тяги.
Рессоры.
Сайлентблоки.
Втулки.
Пружины.
Кронштейны.
Хабы Мазда Бонго.

Вне зависимости от конструкционных решений, используемых в разных моделях автотранспортных средств, предусмотренная функциональность передней подвески не меняется.

Внешне, сборные модули, использующиеся в неодинаковых линейках Mazda Bongo, фактически ничем отличаются. В компонованном варианте каждый узел отдаленно напоминает дугу и позиционируется использованием многих парных деталей, которые установлены слева и справа передней подвески. Механизмы собраны на металлическом каркасе, который объединяет обе части. Дополняют конструкцию вспомогательные основы.

Проверка основных элементов

Для проведения технического обслуживания передней подвески в автомобилях Мазда Бонго, определения неисправности и начала ремонта, необходимо разобрать носовую часть машины, снять несколько кузовных элементов. Также потребуется смотровая яма, чтобы осмотреть узел снизу и сделать выводы, какие детали подлежат ротации.

Сначала нужно глянуть на основные детали передней подвески, визуально оценить повреждения, например, амортизаторы можно проверить, если нажать на каждый угол кузова и отпустить. Он обязан сразу вернуться в исходное положение, без нетипичных колебаний. В противном случае детали требуется заменить. Метод известный и рабочий.

Другой характерный признак неисправности передней подвески в Мазда Бонго – подтеки масла, образовавшиеся на корпусе сборного механизма. Чтобы убедиться в отсутствии протечки горюче-смазочного материала необходимо осмотреть колесную арку. Очень возможно, что масляные разводы или капли ГСМ будут идентифицированы на видимой части стойки.

Выявить неисправность конструкционного элемента можно при помощи раскачивания кузова, если начать толкать корпус влево и вправо, оперившись руками в область кабины вместе с напарником. Если в процессе движений начтут слышаться, ощущаться стуки, они могут исходить от стоек или втулок. Чтобы точно определить степень повреждений необходимо отогнать Мазду Бонго на станцию технического обслуживания.

Определить просевшие подвески, пружины, рессоры, торсионы – упругие элементы можно следующим способом. Он используется, если к Mazda Bongo не применялся самодельный рестайлинг, когда с помощью разнообразных деталей и народных умельцев искусственно увеличивается дорожный просвет. Машина должна быть разгруженной, без преимуществ повышенной проходимости. Если все условия актуальны между колесом и кромкой арки должны свободно входить 3-4 пальца.

Вне зависимости от конструкционных решений, механизм делится относительно классификации элементов, которые необходимо поочередно апробировать.

Направляющие: шаровые опоры, шарниры, рычаги, стойки.
Упругие: торсионы, пневматические камеры, пружины, рессоры.
Гасящие: амортизаторы.

В некоторых типах подвесок Мазда Бонго могут использоваться другие механические части выполняющие аналогичные функции.

Замена и ремонт деталей подвески

Чтобы приступить к немедленной ротации механизмов, узлов потребуется набор инструментов, запасные части, эстакада или смотровая яма. Наиболее характерные причины, когда ремонт, замена передней подвески необходимы – треск, шум при движении ТС.

Проблема в амортизаторах, креплении. Отремонтировать или заменить детали, подтянуть болты.
Износ втулок пружин амортизаторов. Поменять на запасные.
Сломалась, просела пружина. Сменить.
Истирание резиновых втулок рычагов подвески. Поставить новые.
Разрушение буфера хода сжатия. Заменить деталь.

Полезные советы по передней подвеске

Громкий щелчок или крен машины в одну из сторон тоже являются признаками неисправности передней подвески. В этих случаях нужно срочно проверить рессоры, торсионы и другие детали, постараться дотянуть до ближайшей точки СТО.

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Миниатюры

у меня подтянуты торсионы и удлинены серьги на 4 см, езжу на 205*70*15 вообще без проблемм а вот 215*75*15 при хорошем прыжке трется об передние крылья)

на фото одеты 215*75*15

ЗАЧЕТ. чем вам не джип.но мне такая высота не зачем, 4WD отсутствует, да время нет по рыбалкам охотам ездить.

bashkaон у тебя коробчатый или автоматный?
Тоже думаю колеса покрупнее поставить.. но думаю плохая идея, т.к. у меня бензинка автоматная, а без понижайки такие балоны в грязи провернуть мощности не хватит..(( Зимой ездил на новом "Ханкуке" 195/65/15, жирная такая резина, зубастая, застревал как-то в плотном снегу, да еще и перед передней балкой сугроб нагреб.. газ в пол.. колеса вообще не крутятся.. даже побуксовать мощности не хватает.. на полном приводе. На заднем буксует от души, на полном - нет.. Кое-как вылез.. враскачку + лопата пригодилась. А уж 215/75/15 - это если только "ходом" сложные участки проходить.. иначе можно влипнуть, даже если не сядешь на днище..
И это.. запаску такого размера ты наверное в салоне возишь.. т.к. 195/65/15 в штатное место приходилось домкратом вставлять..

коробчатый, безиновый, да еще и мост с редуктором стоят от хз какой версии но с более низким передаточным, тоесть на этих катках он у меня показывает скорость точ в точ)) по ЖПСУ проверял) правда на скорости 100 кмч обороты за 4000 заваливают, и жрать начинает как ошалелый)) но с другой стороны это и не гонка, и 90 вполне себе можно ползти, и на говнах понижающую втыкаю редко, обычно хватает мощности чтобы крутить, а с запаской да))) борода, пробовал впихнуть в штатный тазик 205*70*15, нихрена не лезет)) поэтому пока там лежит 185*70*14, планирую обрести на заднюю дверь лестницу и тогда сапаску из под брюха удалю нафик. и закачу полноразмерную но на крышу, пущай там лежит, там ее хоть дождик мыть будет)) вынос на этих дисках только шибко большой, не помню какой но боковая дверь полностью не откупоривается (кронштейн не переделывал еще) и грязюкой машину закидывает на ура))

Мост с редуктором не родной.. получается что передаточные числа в переднем редукторе и редукторе заднего моста разные. т.е. получается что на полном приводе даже по прямой ездить вредно. Ахтунг.. блин!
Интересно, раздатка с понижайкой, от МКПП, встанет вместо моей, к автомату?
Все-таки большие колеса были-бы хорошим подспорьем в снегу/грязи.. чуть приподнять, да ход задней подвески увеличить + понижайка.. самое то, было-бы для активного отдыха!

А то, по весне вот так вот встрял.. по пути на дачу.. чуть из накатаной колеи ушел в сторону и привет..

Выбрался.. чуть вперед протянул и снова сел.. пришлось лопату доставать..

Будь колеса побольше или пониженый ряд в раздатке, выбрался бы без проблемм.

ух какая актуальная тема..я решил поставить диски 15е с 25 вылетом и резину ..вот думаю какую.пока есть в наличии 205/60 ,но что-то она кажется мне маловатой.
ширина дисков 6,5J

Крутить до тех пор пока расстояние до отбойников (передних) не станет 24мм.

А еще предыдущие хозяева могли вкрутить торсионы разной жесткости.

завтра замерю,но на глаз растояние одинаково,а торсион правый натянут значительно сильнее,это даже видно по резьбе на натяжном болту

Скорей всего, снимали натяжной кронштейн и назад поставили со смещением. У меня так же по разному закручены, но на работе это не скажется если торсионы одинаковой жесткости.

У меня тоже криво стоят, натануты по болту по размному, но фактически преднатяг одинаков. Посмотри пружины, сравни кол-во витков на всякий случай.
М/д отбойниками должно быть порядка 22мм

какие пружины. задние что ли ,,они то пр ичем.

..вот это скорее всего.

..думаю придёться вывешивать передок,откручивать оба кронштейна и ставить одиноково.

Не обязательно.Можно попробовать снять торсион и провернув его поставить опять.Тот размер,что на картинке,в книжке от легиона указан 139+/-4мм.Регулировочные болты у меня тоже закручены по разному.Смотришь обычно,чтоб два пальца примерно между рычагом и отбойником входило и примерную высоту от центра оси колеса до подкрылка выравниваешь.Главное:не забыть порасслабить все сайленты на рычагах,затянуть торсионы,машину покачать и тогда уже затягивать сайлентблоки.Остальное на развале выравняют.

Перерыл все темы с торсионами. Не смог понять одного. Про какой такой "отбойник" идет речь? Где он есть то, объясните пожалуйста.

поправочка подушка котрая отбойник резиновая не на рычаге а на раме. мерить между Ней и рычагм нижним.

поправочка подушка котрая отбойник резиновая не на рычаге а на раме. мерить между Ней и рычагм нижним.

Нашел, ага, спасибо! Расстояние, при стоящей на земле машине, должно быть 20-25 мм, я правильно понимаю?

Если зад приподнимали, то морду под зад подгоняют, по возможности не сильно уходя от рекомендуемых миллиметров до отбойника. Я сантиметры там не мерил. Просто взял пару головок из набора 17-19 кажется. И по высоте примерил, одна в аккурат между отбоиником вставала и рычагом.С другой стороны сделал так же. В идале распутсить сайлентблоки при этом(особенно если намечается подъем передка выше штатного положения), и после дотяжки обязательно покачать машину и перепроверить замеры. Пол должен быть ровным, давление одинаковым в шинах по осям.

я вот всё никак не пойму-нафига шевелить передние сайлентблоки,если ход подвески ограничен и неизменен.
просветите нашу серость

Это в идеале, то есть желательно.Просто если существенно отходишь от того "нейтрального" положения, что было, лифт одним словом, хоть и неполноценный. То в новом неитральном положении, втулка уже будет в состоянии напряга в плане проворота по оси. Быстрее издохнет сайлентблок Если уровень остается примерно тот, же, только уравнять право-лево надо, можно и не крутить.

тогда,чтобы было всё по справедливости-торсионы надо заменить,правильно?))
он ведь не лифтует,а только регулирует свои старые уставшие пружины.
а сайленты скоро и так помрут (новые купит и прикрутит-заодно валы еще подсядут малость и-норма будет)

На фото передний ЛЕВЫЙ нижний рычаг и фланец, на котором четко видна установочная метка в виде прямой риски/насечки (типа удара зубилом), в который входит торсион на шлицах .Так же видна заводская метка на торсионе белой краской . На новой машине эти метки с завода совмещены, тут на фото видно что торсион перекинут на 1 зуб…

Схема левого торсионного узла нашего МПСпорта, под пыльники 1 должна закладываться смазка (читать в теме)

Да, сколько веревочке не виться, а торсионы, точнее клиренс передней подвески нашего МПСа нужно иногда периодически проверять и по необходимости регулировать, т.е. подтягивать или отпускать торсионы, это уже у кого как… Проверку зазора/размера можно и нужно просто и легко сделать, даже когда шприцуется ходовая, а это с интервалом делается через каждые 10 тысяч км, на это не уйдет много времени, что бы понимать нужно ли регулировать торсионы или нет, стоит лишь посмотреть и вставить подходящую длинную головку с диаметром Ф21-23мм (такие головки есть практически у каждого в наборе, быстро и удобно), и все станет ясно… ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И МОЕ ВИДЕНИЕ ТАКОЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ : Зазор между резиновым отбойником/буфером и ограничителем можно делать = 23-25 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности), пусть ход подвески в верх будет на какой то децл больше, так как у нас на дорогах баюры не малые попадатся…

Вот смотрим сюда на нижний рычаг, и тут между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности)

И так, скажу о своей машине, а именно по одному с размеров (это для ориентировки на скорую руку) — от центра ступицы вертикально в верх до пластикового расширителя колесной арки, машина куплена новой, замер я делал когда проехал +-11 000км, тоисть усадка подвески прошла уже, этот размер был 515мм (ДУМАЮ КОГДА МАШИНА ВЫЕХАЛА С САЛОНА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ, ЭТОТ РАЗМЕР БЫЛ 520мм +…)
Теперь по ТО и регулировке торсионов/клиренса передней подвески.
Первым делом, не забываем и ОБЯЗАТЕЛЬНО закладываем смазку под пыльники (№1 на картинках) опорных точек торсиона (одна точка на торсионе спереди возле фланца, который прикручен к переднему нижнему рычагу, другая точка сзади, там где стоит коромысло и болт регулировки/подтяжки торсионов) всего их четыре на двух торсионах (многие этого не знают и мне попадались машины прошедшие 600 тысяч км, а туда никто ни разу не лазил, все сросшееся ржавчиной, больше всего что в таком случае торсионы потребуют замены, так как шлицам на них кирдык от ржавчины, да еще попробуй разобрать…), ПЕРИОДИЧЕСКИ (то есть не очень часто) — для тех кто в глубоких водно/грязевых бродах не рысачит, а так же не участвует в оффроудных заездах, и ПОСТОЯННО (то есть желательно после каждой покатухи) — для тех кто рысачит часто в глубоких водно/грязевых бродах, а так же участвует в оффроудах по самое "немогу"… Так же нужно стараться держать в смазке резьбы болтов затяжки, так как большая часть болта выходит с гайки, а это около 80мм, и подвергается коррозии, потом выкручивать будет гемор (на край иметь плашку для прогонки М12х1,25 если не ошибаюсь)
Регулировать нужно по размерах/зазорах согласно ремонтного мануала, но, можно естественно и под свои желания, хотя азы и понимание при этом должно быть…
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНЯТИЮ ТОРСИОНА (есть разные способы в проведении этих работ, кому как нравится, так и может делать…) :
1. Поднимите передок автомобиля, можно поднять одну сторону, можно поднять сразу две стороны подставив домкрат под балку. Поднятием автомобиля разгружается торсион, легче крутить, и не так сильно будет осуществляться износ резьбы болта/гайки как под нагрузкой веса автомобиля.
2. Снимите колесо (можно колесо и не снимать, кому как удобно…).
3. Снимите чехлы с обоих окончаний (опорных точек) торсиона.
ВАЖНО : Если снятый (старый) торсион будет снова устанавливаться, то запомните его установку согласно существующих заводских меток, а если меток не видно, то обозначьте его положение обязательно метками сами, перед снятием, будет меньше мороки при установке его обратно.
4. ВАЖНО : Первым делом очень тщательно нужно почистить выступающую часть резьбы болта, ее длинна может быть +-80мм, если она сильно забитая ржавчиной, песком и т.п., можно прогнать ее плашкой М12х1,25 (шаг резьбы).
5. Отпустите сначала контр гайку, а потом отверните и основную гайку с болта затяжки/регулировки торсиона, и достаньте торсион из рычага подвески.

УСТАНОВКА ТОРСИОНА В УЗЕЛ И РЕГУЛИРОВКА НЕОБХОДИМЫХ ЗАЗОРОВ/РАЗМЕРОВ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :
1. Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего.
2. Снятый торсион установите по нанесенным меткам, новый – по белой полоске, которая совмещается с меткой на рычаге (видно на фотках, полоска должна быть обращена вперед, не перепутайте правый и левый торсионы, это на всяк случ.).
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).

ВАЖНО: ЕСЛИ ТОРСИОНЫ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, А ПРОСТО ПОДКРУТИТЬ (поднять клиренс), можно крутить/подтягивать торсионы машину не подымая (будет интенсивный износ резьбового соединения — на это способствует вес машины), а можно машину поднять и тогда крутить/подтягивать торсионы, будет легче крутить, не такой будет интенсивный износ резьбового соединения, но нужно после подкрутки торсиона машину опустить на колеса, прокатать ее вперед/назад пару метров что бы колеса расправились, и тогда мерить зазоры/размеры. При необходимости все повторять пока не буде достигнут нужный результат по размерах/зазорах.
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).

Размер В, этот размер дает ответ — до коль можно крутить/затягивать регулировочный болт/гайку торсиона…

5. Закладываем смазку под два пыльники 1 (см.картинки) в двух опорных точках одного торсиона, в принципе можно использовать любую, то есть Литол, Солидол, Шрус, ШРБ, я использую смазку№158 (что бы не пропадала, просто была куплена для шприцовки крестовин, но все таки решил и шприцую Мобилом XHP222 )
Если не закладывать смазку, будут негативные результаты все "сварится" в кучу ржавчиной, и ускорит разрушение торсиона коррозией в этом месте, видно на фото, но торсион может лопнуть и с смазкой, это как кому повезет…

6. После опускания автомобиля проверьте расстояние/зазор между кронштейном буфера и ограничителем (этим размером можно воспользоваться когда резиновый буфер/отбойник разбитый, в трещинах и сплюснутый от ударов, или отсутствует совсем) (1983-91) — должно быть 71–79 мм соответственно, или между резиновым буфером и ограничителем (1992-98) — должно быть 21–23 мм соответственно.

После опускания автомобиля проверьте расстояние между буфером/отбойником и ограничителем (1992-98), расстояние должно быть = 21–23 мм

ЕСЛИ РЕЗИНОВЫЙ БУФЕР РАЗБИТЫЙ, ОТСУТСТВУЕТ, И Т.П. — После опускания автомобиля проверьте расстояние между кронштейном буфера (это металлический круг-основание куда прикрепленный резиновый буфер/отбойник) и ограничителем (1983-91), это расстояние должно быть 71–79 мм

7. При необходимости отрегулируйте выше указанные зазоры, вращая гайку болта затяжки/регулировки торсиона.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ПЕРЕКИДКА ТОРСИОНА НА ЗУБ…
Если торсион затянут и уже достигнут размер В = 61мм ; 71мм; 80мм соответственно (пункт 4), а расстояние/зазор (пункт 6) между кронштейном отбойника/буфера и ограничителем (1983-91) — расстояния должны быть= 71–79 мм, , , или между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ И ОНИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО (типа нужно еще тянуть/закручивать), ТО, БОЛЬШЕ ЗАТЯГИВАТЬ/КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нужно распустить/раскрутить торсион обратно, и перекинуть/провернуть его относительно метки фланца переднего рычага — НА ОДИН ЗУБ! НЕ НА ДВА! НА ОДИН!, и снова затягивать и регулировать, как я описал выше, и так делать до того момента, что бы были достигнуты соответствующие зазоры/размеры.
В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ, ИЛИ МОЖНО ЕЩЕ СКАЗАТЬ — ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ТОРСИОНЫ НА 1 ЗУБ И БОЛЕЕ, ПО НЕОБХОДИМОСТИ ?
Если стать под машиной по ходу машины вперед, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится/переставляется — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!

В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ, ИЛИ МОЖНО ЕЩЕ СКАЗАТЬ — ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ТОРСИОНЫ НА 1 ЗУБ И БОЛЕЕ, ПО НЕОБХОДИМОСТИ ? Если стать под машиной по ходу машины впереди, ка на этом фото, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится/переставляется — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!

На фото видно защитный резиновый пыльник, один его конец надет на торсион, а другой входит в канавку фланца нижнего рычага, так же видно у него торчит ушко, которое отходит вниз, такое же ушко есть с противоположной стороны. Пальчиками нежно берем за эти ушки и заворачиваем пыльник, закладываем туда смазку, и отворачиваем его в прежнее положение, в канавку фланца тоже немножко кладем смазки, не так быстро будет затекать туда водичка…

Вот на фото левый торсион перекинут на один зуб:

Левый нижний рычаг и торсион. Метку 1 на торсионе, смещаем вынимая торсион с фланца и переставляем/прокручиваем торсион, относительно метки 2 на фланце — на 1 зуб ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (НАПОМИНАЮ _ЭТО ЛЕВЫЙ ТОРСИОН И РЫЧАГ), и вставляем торсион во фланец.

Теперь, еще нюанс и момент, с просторов инета я использовал чужие фотки и кое какую инфу с мануалов, не обессудьте пож. меня, и не клеймите, думаю я сделал не плохую статью которая поможет многим, а тем кто выкладывает свои фотки в инет, огромное спасибо вам ребята, это тоже полезная инфа!

Читайте также: