Регулировка топливного насоса мерседес

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Регулировка плунжерных пар на одинаковую величину хода и одинаковое количество подачи, а также регулировка регулятора числа оборотов и устройства (муфты) опережения впрыска выполняются на специальном проверочном стенде для ТНВД. Эти стенды оснащены всеми необходимыми измерительными устройствами и приводом с изменяемым числом оборотов. Инструкции по ремонту и проверкам на проверочном стенде вместе с необходимыми данными содержат всю необходимую информацию для ремонтных и сервисных работ.

Регулировка ТНВД на двигателе

ТНВД синхронизируется с двигателем с помощью установочных меток для начала впрыска (закрывания канала). Эти метки находятся на двигателе и на ТНВД.

Обычно такт сжатия двигателя используется в качестве основы (точки отсчета для регулировок момента впрыска, хотя для конкретной модели двигателя могут использоваться и другие возможности). В связи с этим важно, чтобы учитывались инструкции завода-изготовителя. В большинстве случаев установочная метка для закрывания канала находится на маховике двигателя, на шкиве клинового ремня или на гасителе колебаний. Имеется несколько возможностей для регулировки ТНВД и установки правильного значения начала впрыска (закрывания канала).

Удаление воздуха из системы впрыска топлива

Рис. Удаление воздуха из системы впрыска топлива

Пузырьки воздуха в топливе могут ухудшать работу ТНВД или даже делают ее невозможной. В связи с этим устройства, которые устанавливаются впервые или временно отключаются, должны быть избавлены от воздуха.

Если топливоподкачивающий насос снабжен ручным насосом, то он используется для заполнения магистрали, топливного фильтра и ТНВД топливом. При этом винты для вентиляции (1) на крышке фильтра и на ТНВД должны остаться открытыми, пока выходящее топливо не будет содержать пузырьков. Удаление воздуха должно производиться каждый раз, когда заменяется топливный фильтр или производятся какие-либо работы на системе.

При работе в реальных условиях из системы впрыска воздух удаляется автоматически через клапан перетока (2) на топливном фильтре (постоянная вентиляция). Вместо клапана может использоваться ограничитель, если насос не имеет клапана перетока.

Смазка ТНВД

ТНВД и регулятор лучше всего соединить с системой смазки двигателя, т.к. при этой форме смазки ТНВД остается необслуживаемым. Фильтрованное моторное масло подается к ТНВД и регулятору через нагнетательную магистраль и входной канал через отверстие роликового толкателя или с помощью специального клапана подачи масла. В случае ТНВД с основанием или рамой, возврат смазочного масла к двигателю осуществляется через возвратную магистраль (b).

В случае фланцевого крепления возврат смазочного масла может происходить через подшипник кулачкового вала (а) или через специальные каналы. Перед первым включением ТНВД и регулятора, они должны быть заполнены тем же самым маслом, что и двигатель. В случае ТНВД без прямого соединения с масляной системой двигателя, масло вливается внутрь через крышку после снятия колпачка для удаления воздуха или фильтра. Уровень масла в насосе проверяется путем снятия винта уровня масла на регуляторе в интервалы времени, предписанные заводом-изготовителем двигателя для замены в нем масла. Избыточное масло (увеличение количества за счет утечки масла из системы смазки) нужно слить, а если масла не хватает, то долить свежего масла. Когда ТНВД снимается или когда двигатель подвергается серьезному ремонту, то смазочное масло нужно заменить. Для проверки уровня масла, ТНВД и регуляторы с отдельной подачей масла, снабжены своим собственным щупом.

Отключение ТНВД на длительное время

Вопросы по теме

ПО ТЕМЕ:

6 комментариев к записи “ Регулировка топливного насоса высокого давления (ТНВД) ”

Хочу рассказать историю о том какие у меня были приключения с ТНВД и как я их победил. Начну с описания неисправности которая вы…ла мне весь мозг с момента приобретения буса. Двигатель не тянул и сильно дымил черным. После замены топливного фильтра тяговитость улучшилась, но дым остался. Погнал я машину к мастерам, они сказали ТНВД надо делать. Сделали, дыма стало в два раза меньше, мощности тоже. Поехал к другому мастеру, тот не долго думая вынес приговор: ЕГР сдох! Сдох, значит на свалку его. Дыма не стало вообще — красота. Но и мощности не добавилось!

Но это были цветочки. Началась такая лабуда: двигатель не дымит, но и ехать не хочет или наоборот — летит как птица, но дымит как паровоз! И так несколько раз за день!! Снимаю насос иду к другу мастеру. Он его разбирает на молекулы, меняет ВСЕ резинки, сальник, прочищает сеточки и обнаруживает разорванную в лахмотья резинку под клапаном отсечки меняет, собирает ТНВД, регулирую его я сам (под его контролем). Эффект тот же, мотор живет своей жизнью!! то летит, то ползает! :) Так проходит зима. Потеплело, и в один прекрасный день мотор начал троить!! :( Проверяю компрессию — все ОК!! Решаюсь менять распылители, снимаю форсунки, разбираем их с другом мастером и замечаем внутри мелкую резиновую пыль.

И вот теперь я езжу и наслаждаюсь! А ТНВД регулирую сам, без стенда, если кому интересна эта процедура с удовольствием расскажу!

Очень даже интересно. Если можно по подробнее!!

Да, регулировка ТНВД очень интересует, тем более от человека с практикой.

Хочу сразу извиниться за то, что мой рассказ будет немного рваным (времени очень не хватает).

Начну с предупреждения, перед тем как преступить к такой, на мой взгляд не сложной, но муторной процедуре необходимо убедиться в исправности и правильной работе тех узлов и агрегатов двигателя, которые напрямую влияют на нормальную работу двигателя целиком (ГРМ, система турбонаддува, система охлаждения и самое главное топливная система).

Теперь о том, что потребуется (инструменты, приспособления).

Манометр со шкалой до 1.5 кгс\см. Индикатор. Манометр до 10 кгс\см. Приспособление для измерения внутреннего давления в ТНВД.

Начинаем регулировку с проверки и установки момента впрыска топлива. Процедуру регулировки описывать не буду, но утвердительно скажу, что ход плунжера 0,77-0,83 для двигателя 2СТ. Причем менее 0,77 это уже поздно, а 0,83 предел раннего!!

Далее рассмотрим вариант регулировки турбокорректора (в дальнейшем Т.К)

Принцип его работы прост, но требует точной регулировки. При увеличении давления воздуха во всасывающем коллекторе, Т.К. увеличивает подачу топлива в цилиндры и при уменьшении давления воздуха-уменьшает :)

Давление воздуха, при котором Т.К выдает макс.подачу зависит от параметров двигателя и на разных моделях — разное. В данном случае рассматриваем двиг. 2СТ в кузове CR-30 и ему подобных. Максимальное давление 0.53-0.63 кгс\см.

Регулировка производиться следующим образом; шестигранным ключом выкручиваем заглушку со стороны рычага мощности. С задней стороны Т.К откручиваем сапун (штуцер разряжения) устанавливаем в отверстие индикатор так, чтобы его ножка уперлась в рычаг Т.К. (он находится внутри. на фото виден).

Установить обратно пружину, шток с диафрагмой и рег.шайбой прикрутить крышку на все 4 винта.

Установить рычаг мощности в положение макс. подачи. Подать в корректор давление 0.2 кгс\см. убедиться что стрелка на индикаторе начала перемещаться (показания индикатора не важны так как в данном случае важен сам факт перемещения стрелки). Понемногу увеличивая давление следим за перемещением стрелки индикатора, в момент когда стрелка остановится и начнет движение в обратную сторону, снимаем показания с манометра установленного в магистраль подачи воздуха (манометр 1.5 кгс\см).

Вращая отверткой, (через отверстие с задней стороны Т.К.), регулировочную гайку (направляющую втулку) против часовой стрелки добиться, чтобы стрелка индикатора останавливалась при давлении 0.55-0.65 и начинала обратное движение при давлении 0.75-0.85 кгс\см. После достижения этих результатов в целях проверки правильности регулировки, сбросить давление воздуха, заметить положение стрелки, подать давление 0.1-0.15кгс\см, стрелка должна начать движение. Если движение стрелки начинается после 0.2 это говорит о том, что пружина чрезмерно зажата. В этом случае надо повернуть рег.гайку по часовой стрелки примерно на один оборот (или более) и произвести регулировку заново! Если все показатели сходятся и движение стрелки начинается с 0.05-0.10 кгс\см регулировку пружины можно считать успешно завешенной.

Продолжение следует. И фото тоже

Ну так я продолжу, если не утомил :)

Положение первое: Центр шейки расположен в передней части Т.К. Определить это положение можно так: Устанавливаем шток с диафрагмой на свое место (без пружины) он опускается вниз до упора, поворачиваем рычаг мощности в макс.и удерживаем его так до конца регулировки. (можно чем либо его зафиксировать). Устанавливаем индикатор в уже знакомое место. Аккуратно (не нажимая на шток), вращаем диафрагму(она вращается вместе со штоком) смотрим на индикатор. В двух положениях диафрагмы стрелка индикатора будет останавливаться и после изменять направление движения, вот эти два положения нас и интересуют!! :) Поворачиваем диафрагму до тех пор, пока стрелка не остановиться, а стержень индикатора не прекратит выходить из него. Ставим произвольно метки на шайбе диафрагмы и корпусе Т.К. См. фото №1. Это есть первое положение.

Заводим мотор, винтом Х.Х устанавливаем обороты Х.Х — 450-500 об\мин.

Резко перемещаем рычаг мощности в МАКС. разгоняем мотор до 3500 и отпускаем рычаг мощности на Х.Х Одновременно сморим на дымность выхлопа. Если наблюдается густой черный выхлоп(не путать дымность с выбросом сажи. ) произвести корректировку подачи топлива, в сторону уменьшения, выкручивая винт номинальной подачи топлива. См. фото №3 на 1\6 оборота. повторить разгон мотора до 3500 и проверить дымность (визуально).

Описанный выше случай (густой черный выхлоп при положении диафрагмы в позиции №1 и количеством оборотов Х.Х 500-450) встречается очень редко, но бывают случаи. Гораздо чаще, при установке диафрагмы в поз.№1 не наблюдается вообще никакого дыма, что свидетельствует о чрезмерно малой подаче топлива. В этом случае надо увеличить подачу топлива, вращая винт ном.подачи (закручивать винт на 1\6 оборота), до появления густого черного дыма. ВНИМАНИЕ! При увеличении подачи топлива, будут увеличиваться обороты Х.Х, выкручивая винт Х.Х их надо уменьшать до 500-600 об\мин.

Если после того, как вы нашли положение винта ном.подачи соответствующее началу сильного дымления, но при этом обороты Х.Х не опускаются ниже 800 об\мин. и более необходимо изменить положение диафрагмы Т.К с позиции №1 повернув ее в сторону позиции №2 но перед тем уменьшить обороты Х.Х ВИНТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧИ. до 500-600 об\мин.

Если этого эффекта не наблюдается и обороты Х.Х можно уменьшить до 600 и менее,(при наличии дымного выхлопа на 3500 об\мин.) то значит позиция №1 диафрагмы Т.К соответствует вашему насосу и изменять ее не следует.

Если все таки вашему насосу НЕ СООТВЕТСТВУЕТ позиция№1 диафрагмы Т.К , то удалите винт Х.Х, установите обороты Х.Х 500-600 об\мин. с помощью винта ном.подачи и изменяя положение диафрагмы Т.К. (поворачивая ее в сторону позиции №2 поэтапно, каждый этап на 45 градусов) добиться сильного дымления выхлопа при оборотах 3500 об\мин. Заметить положение диафрагмы (поставить метку на шайбе и корпусе Т.К) это положение есть оптимальное для вашего насоса. измениться оно может только в случае замены деталей внутри насоса.
ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ положение штока Т.К. (его поворот вокруг своей оси из поз.№1 в сторону поз.№2) И на этом заканчивается регулировка турбокорректора! Следует помнить, что поз. №2 является крайней позицией при которой будет обеспечена такая дымность, что паровоз покажется легкой дымовушкой. :D И дальнейшая регулировка насоса будет усложнятся (СЛИШКОМ ТОНКАЯ регулировка).

После того как была выполнена процедура регулировки Турбокорректора, можно приступать к ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировке подачи топлива.

Суть этой регулировки заключается в снижении дымности выхлопа (которой добились при рег.Т.К.) С помощью поэтапного выкручивания винта ном.подачи топлива (на 1\6 оборота после каждой перегазовки до 3500 об\мин) Доводим дымность до ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО дымления, при этом обороты Х.Х будут уменьшаться, но закручивая винт холостого хода их надо поддерживать в пределах 750-800 об\мин.

Итак, вы добились очень легкого дымления при перегазовке до 3500об\мин. Теперь переходим к точной регулировке подачи топлива.

Эта регулировка производиться на ходу-т.е для этого надо производить пробные заезды. Рекомендую производить заезды по одному и тому же маршруту.

Теперь поехали. :) Наблюдая в зеркало заднего вида за дымностью выхлопа вы можете увидеть следующие варианты :

Вариант №1. Дымит на всем протяжении разгона (от 1000 до 4700 об\мин)

Вариант №2. Дымит в начале разгона (1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается (почти не дымит)

Вариант №3. Дымит от 2500 и далее до 4700.

Вариант №4. Дымит после 4000 об\мин.

Скорее всего при первом заезде вы увидите густой черный дым. НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДОМ. В большинстве случаев после 4-5 разгонов машины дымность уменьшается!! Связано это с тем, что вместе с дымом из глушителя вылетает сажа, накопившаяся в нем. рекомендую первые 5-6 разгонов авто производить на 1 передаче. При этом разгонять двигатель от 1000 до 4700 об\мин. Производить переключение передач после 4500 (а можно и остановиться и повторить разгон).

Ну вот, сажа вылетела, теперь можно делать вывод-какой у вас вариант дымления!!

Скорее всего вы увидите

Выкручивая винт номинальной подачи добиться уменьшения дымности до полного прекращения! При этом корректировать обороты Х.Х. ПОМНИТЕ, что чрезмерное выкручивание винта ном.подачи влечет за собой уменьшение мощности двигателя(динамики разгона). РЕКОМЕНДУЮ выкручивать винт ном.подачи на 1\6 оборота после каждого заезда. ЦЕЛЬ- найти положение винта ном.подачи при котором не будет дыма, но и не потеряется мощность!!

ВНИМАНИЕ! В процессе регулировки положения винта ном.подачи вы можете обнаружить (скорее всего так и будет) что ВАРИАНТ №1 изменился на ВАРИАНТ№2 или №4. (А ВОЗМОЖНО №2 и №4 БУДУТ ВМЕСТЕ)

В этом случае продолжать выкручивать винт ном.подачи до начала падения мощности (динамики разгона). И после этого закрутить этот винт на 1\6 оборота.

ВАРИАНТ №4. Дымит после 4000 об\мин — Этот вариант мало вероятен, но если он имеет место, то это указывает на не соответствие момента впрыска топлива заданным оборотам двигателя. А если по простому, то разрегулирован автомат опережения впрыска.

Добавить комментарий Отменить ответ

Регулировки ТНВД om616913 ⇐ Т1 207-410D. Топливная система

В связи с выходом из строя моего ТНВД решил поковырятся- разобратся в настройках насоса, благо не жалко. Для установки а авто, мною был приобретён другой, заранее. На нем и решено применить знания.
Итак насос был снят и отмыт.
После очистки старый насос отправился в тиски. Было решено вскрыть и посмотреть, что там да как шаволится.
После вскрытия отделения и очистки внутренностей от субстанции, сильно напоминающей гуталин , впрочем гараж не сильно утеплён, а на улице -14. . (Может это обычное масло. )
картина прояснилась. Что куда, на что давит, описывать здесь не имеет смысла. Короче смотреть рисунки.

Старый и новый насосы. Механизм регулятора оборотов После мытья, стало понятней, что да куда двигается. Слепой зуб Новенкая прокладочка om616 в сборе.

Большое спасибо за фото , думаю , пригодится многим ! И вопрос : можно ли заменить сальники (резиновые колечки , по-моему, там стоят) на оси рычага "газа" и "глушилки" ? У меня там сочится масло и , если не затруднит, сам процесс замены , раньше никогда тнвд сам не разбирал - боюсь сбить регулировки .

Борис 207: можно ли заменить сальники (резиновые колечки , по-моему, там стоят) на оси рычага "газа" и "глушилки"

На глушилке можно заменить, но на газульке вряд ли получиться,- там на оси прикручен рычаг, способ крепления его напоминает хомут, сам вал ровный, за исключением прорези под маятник центробежного регулятора. Если и откручивать рычаг, то пометить как нибудь, тогда в принципе можно, НО. для того что бы добраться до этих рычагов, нужно половинить насос. Впринципе, трудностей быть не должно, опять таки НО. Прокладка которая стоит между половинкой, где секции с плунжерными парами и крышкой с регулятором оборотов тоже наверное влияет на регулировку, так как тяга в крышке, а рейка уже на корпусе.

MB616 , большое ВАМ спасибо за информацию . Как потеплеет , наверное , рискну частично разобрать тнвд для замены выше упомянутых сальников .

Решил вот отписатся по расходу. Проверить, сколько проедет на полном баке не получилось. После шевелений насосом, невыдержала задубевшая подводящяя трубка, лопнула на ходу. Проехал по трассе в таком режиме километров 50, понял только когда остановился, по запаху солярки окружающему машину. После замены всех шлангов замеры такие: от лампочки до лампочки, на горизонтальном полу, 25-и литров газпромовской солярки хватило на 219 километров. При этом два утренних "прогревания" и толкотня в пробках столичных по снегу.
По ощущениям, мотор стал охотнее ехать, в горки "садится" меньше (но садится ), на холостых работает ровнее и тише, обороты не падают при включении света, печки, музыки. Из трубы приятно пахнет, почти как от соседского мелкого форда. Землю родную не коптит. Дым только под нагрузкой, на оборотах близких к критическим.
Конечно не охота останавливаться на достигнутом(нет придела совершенству), хочется, что б ехала с 4 тоннами в горку как легковая и кушала литров 7-9. Вообще сложилось такое впечатление, что так насос должен был быть настроен на выходе с конвеера, я лишь внес поправку на износ.

Так как то не понятно?! Когда забирал машинку двигатель завелся! Пока подкачивал колесо двигатель работал потом проехал с километра полтора и движок заглох! Больше не завелся! Свечи накала работают все! Бак и заборник топлива (сеточка ) чистые, солярка свежая зимняя, фильтр топливный новый! А вот нюанс такой не понятный?! Открутил клапан обратки а он пустой! Т.е. просто тройник?! Как он вообще.

Сабж. Нужно другу помочь.
Куплен на чермете мотор всборе, который весь целый, вот только не заводился, почему его и отправили на весы. При первой диагностике проверил свечи, подача во все 4 цилиндра топлива есть, компрессия есть.

Первым делом проверил соответствие метки от и метки на стойке распредвала, все сходится идеально. На глазок накрутил клапана, потом выставлю. Но мотор дымил при.

Саня Кулибин , у меня 601 в т1, нормальный мотор. 616 это мы другану купили с помойки вместо сдохшего 601, то у него денег нет. Но мотор оказался с малым пробегом и еще походит

Поставили в сервисе новую трубку. Проехал я на ней 500 км - треснуло уплотнение, которое оказывается отдельное от трубки, все потекло.
2 трубки у меня уже стоЯт от какой-то отечественной техники (толстые, руками хер согнешь), это, думаю, на века. А две остались родные. Хочу превентивно поменять.
Посоветуйте производителя пожалуйста.
И попутно вопрос - можно медные поставить, которые обжимают в.

До замены распылителей машина ехала, но троила на холостых. После замены на новые и чистки форсунок тяга категорически пропала (на 3й передаче разгон до обычной скорости переключения на 4ую стал раза в 1,5 дольше).
В ТНВД не лазили.
Я, конечно, залез в насос и выкрутил болт подачи топлива на 1,5 оборота (немцы те еще извращенцы со своими торксами в каждой дырке, пришлось к нижним болтам высокие.

Досталась без него. Жалко кардан рвать глушить с третьей, а снимать кожух лень каждый раз, чтобы пассатижами заглушить.

вынесу в отдельную тему. потому, что ещё не встречал описания решения проблемы с распылом, без денег, своими руками.
все люди меняют распылители. хотя они вечные. их надо лишь время от времени промывать внутри, чистить и разрабатывать посадочное место иглы, регулировать давление.
новые изготавливают в Китае, Индии и т.п. а где гарантия, что их не изготовил дядя Ёнг в подвале на токарном.

по вопросу вижу, что тему не читал.

у тебя все в порядке.

Подскажите пожалуйста.
А то поставил себе доп бак (не родной, сваренный из нержи) и вот думаю, не отымеют ли меня с ним.

Короче, мужики, нужен совет.
Дошли таки у меня руки этот бак подключить. Так как я легких путей не ищу, то купил я 4 клапана бензиновых электромагнитных от ГБО, релюшку пятиконтактную с тумблером и проводов россыпь, чтобы все это дело собрать и переключаться между баками кнопкой.
Так вот в чем вопрос. Весь этот колхоз удобнее поместить под капотом на переднем щите. А хватит ли у подкачивающего.

Сабж. Видел такое на драйве, когда скрещивали тнвд от 602 и 617 и ставили на 617, но толком описания небыло. Есть аналогичная идея сделать для 616, как раз есть тнвд на опыты, и можно поискать еще от 601 тнвд. Получается система с прогревочным клапаном, как у 601, и вроде как должно ровнее работать. Есть ли у кого информация ?

На ходу начали выпадать тяги. Там пластиковые наконечники, похоже выработались. Оригинальные номера не найду.
Есть ли они в природе? Или от чего ставим, колхозим. Да подскажите!

Tursklad , c шаром, точно ничего не делал, нащёлкнул и всё. А вот с резьбой под тягу, не помню, может перерезал, а может и нет! Что в гараже нашёл, то и приспособил. Спрашивай наконечники для тяг карбюратора ВАЗ!

В общем, симптом такой: когда топлива в баке по указателю остается литров 15-20 при движении со скоростью 100 км\ч происходит плавная потеря тяги. Как будто я с достаточно высокой частотой приотпускаю педаль газа и ее опять нажимаю. При этом, если двигаться в горку, то можно вообще заглохнуть. То есть как будто не хватает топлива. Немного помогает выжим сцепления и прогазовка вхолостую. Но.

Разобрались что к чему?
У меня что-то похожее начинается.

Нет еще. Руки все никак дойти не могут. Но выявил закономерность: ерунда такая начинается когда топлива в баке меньше половины по указателю и в основном когда дорога в горку. То есть по всей видимости с топливозаборником хрень какая-то. Надо бак снимать, вытаскивать и смотреть.

в месте соединения ТНВД с блоком цилиндров есть резиновое кольцо. вот не могу найти его номер для заказа.
просто снял ТНВД, ну и заменить бы уплотнитель за разом.

и ещё. на печку из корпуса термостата выходит патрубок, на который уже одевается резиновый шланг. так вот, на этом патрубке так же стоит уплотнительное кольцо. но кольцо не обычной формы, не круглой, а квадратное. широкое. не.

здравствуйте одноклубники.может кто знает специалиста в Нижегородской области по тнвд.который легко может поменять плунжера и даже немного увеличить подачу за счёт плунжеров большего диаметра.ну если нет в нижегородской.то пусть будет во владимирской.край-московксой области.

Прошу уважаемых знатоков объяснить как изменяются характеристики автобуса 210 D c дизелем 2.9, если на него установлен ТНВД от легкового мерсовского дизеля 2,5. Каковы возможные последствия такой эксплуатации?
Заранее благодарен!

Подскажите может кто нибудь сталкивался , при холодном запуске долго не заводится как будто нет солярки, в системе, как только прокачает и поездить температура подымится заводится беспроблем , свечи накал. проверял все норм , спрашивал у людей говорят скорее всего недержит обратный клапан , вот только вопрос где он находится . Заранее спасибо

Может на клапане пружинка и подсевшая, хоть и рабочий тнвд,

я заказывал новым этот клапан, только корейский. он продувается без особых усилий. и оригинал стоял такой же жёсткости.

Доброго времени.
Есть ТНВД красная шапочка , при замере давления с плунжера показало 6 бар. При прогазовке иногда проскакивает до 31 бара. Машина заводится и работает. тяги нет.
Манометр точный с максимальным давлением до 3000 бар. Утечек нет, прокачено.
Есть ли у кого практический опыт снятия показаний давления с плунжеров таким способом и какие были показания давления?

Ребята срочно нужна консультация. Топливный фильтр тонкой очистки одинаковый на 616-м и 601-м моторе? Какая резьба там?

Ребята, купил фильтр, а в комплекте с ним шло 2 резиновых уплотнения и одно пластиковое кольцо с ушками. Большое кольцо одевается на фильтр, это понятно, а два других куда?
пластиковое, с ушками - это транспортировачное, чтобы внутренняя резинка не потерялась. если я правильно помню. его на выброс.
другие вроде на болт одеваются.
а вообще, я лично топливный фильтр не меняю. топливо с брэндовых.

617 мотор не могу прокачать тнвд с обратки из фильтра давит без пузырей с тнвд обратки еле капает в тнвд после фильтра давит хорошо шланг затыкаю пальцем не удержать откручиваю трубки на форсунки там сухо и стартером крутил и насосом качал не один час!сухо . как быть ! что делать подскажите пожалуйста

Тоже при сборке топливной системы, чтобы запустить мотор после капиталки столкнулся с этой проблемой. Долго маслал и ни как не мог понять почему из ТНВД не брызгает саляра, а из обратки льется. Начал с насоса подкачки (разобрал, проверил клапана, пружинку штока, все промыл), там все оказалось гуд, кроме какой то травинки в одном из клапанов.)) Потом проверил все каналы и штуцеры в топливном.

Подскажите кто знает,после замены распылителей на форсунках на 601 дв.,настройки какие-нибудь потребуются.

трактор т-50, я же сразу написал

Я понял, что трактор Т-50. Тут не всё понятно тоже, какой его завод выпускал. :unknw: Трактор МТЗ-50, то же был и считался трактором Т-50. Но МТЗовский двигатель Д52 старый, что был у Т-50 с круглой кабиной, я знаю. Такой двигатель когда-то разбирали, вернее, скинули поддон ему и ГБЦ. Механик дал команду после этого, подготовить двигатель к сдаче в обмен, в.

У меня такая проблема, не запускается ом 617 после того как постоит ночь. Форсунки, новые, двигатель от капитален, свечи новые, работают отлично, но запустить двигатель очень тяжело. Приходится долго крутить стартер ом, и зачастую не хватает аккамулятора. Всё уже перепробовал, но ни чего не могу сделать. Сегодня на улице - 13 запустить опять не удалось. А в минус 20-25 нет смысла даже подходить к.

Сабж. Не пойму откуда ссыт, не сильно. На подкачнике капля висит. Еще похоже с ручной подкачки тоже ссыт.
Что делать, что менять ? И бывает ли ручная подкачка металлическая ? Еще из под рычага ручного глушения немного масло потеет. Работает все хорошо и заметил случайно снизу

Подкачка подходит от дт-75 ! Шайбу под нее только уплотнительную не забываем.
Поменял через год с лишним, когда родную на морозе сломал. От дт неубиваемая

Проблема такая: на холодную плохо заводится ,приходится крутить стартером секунд 30, а бывает и вообще с 2 раза и на горячую тоже самое. Когда температура двигателя от 50 до 70 градусов заводится с пол оборота. дымит синевато-черным, при перегазовках на месте сразу синеватым, после двух нажатий-черным. Машина у меня 2 недели. Что может быть?

Здравствуйте. Мерседес Вито cdi112. Перестал заводится в морозы. Точнее заводится и тут же глохнет. Потом крутишь , а он может вообще не завестись. Теплеет к плюсу и заводится без проблем. Свечи поменял топливный фильтр. Поменял топливо. Сейчас говорят , что не кочает насос который в баке. Потому что завести послне смены топливного фильтра оказалось проблемой и из за него проблема с заводкой. А.

У меня такая же проблема Спринтер с моторм 611. В -7 не смог завести. Думал на АКБ, в гараже постоял, при -2 завелся. Проблема: прогорело кольцо под форсункой. Пока еще не разбирал, после НГ. Оно слышно, чихает пока мотор не прогреется.

здравствуйте. мечтаю подкинуть пластиковый трубопровод и убрать резиновые шланги.
подскажите, кто менял. на схеме трубки двух диаметров.
штуцеры на тннд диаметром 8 мм. на баке тоже 8 мм.
а между фильтром и тнвд штуцеры диаметром 7 мм.
чё как соединять - не могу разобраться.
и сколько чего заказывать тоже нет инфы. вроде бы цены указаны за метр, но бухты рисуют по 25 метров.

поэтому и цену не озвучиваете.
куплено в 2008. привел пример что мерс допускает замену на мягкий трубопровод.

Всем привет! Наткнувшись на эту статью
Захотел и себе сделать прогревочные обороты. Были в наличии убитые насосы от 601 двигателя и от 617. Регулятор от 601 встал как родной на 617. И внутри они идентичные. ( Отличия только диафрагма)
Делал ли кто такую доработку? А именно смогли ли отрегулировать правильную подачу топлива. Так как кроме цикловой подачи, возможно придётся регулировать и грузики

Здравствуйте! Течет соляра с ТНВД. Бог знает с какого именно места. Похоже, придется насос снимать. Где-то со стороны двигателя. В связи с этим вопрос: существует ли какой-то ремнабор, которым заранее надо запастись? Нужен ли какой специальный инструмент?

Спасибо за подсказки. Всё получилось. Причиной была коррозия алюминиевого кольца. Поставил медные. Использовал накидной с трещёткой, другим бы не смог.

Здравствуйте! У меня такая проблема, масло поподает в топливо а топливо в масло и подняло уровень масло, двигатель иногда в разнос идет со звуком похож на стук. Наверно работать начинает на масле. Может кто знает в чем причина? Или в тнвд высокого давления или в насосе низкого давления? Снял насос низкого давления осмотрел шток все в норме, единственное когда раскручивал его обнаружил что нет.

Заказал себе промывку топливной Wins,хотел-бы промыть насос,форсунки.Причиной тому большой пробег,более 400 000км,хотя честно говоря проблем с топливной никогда не было и нет.Хочу спросить совета помогает ли это зелье и вообще стоит ли это делать.

разъясни ,как топливщик,один вопросец.

у меня такой вот 601-й. 3 недели назад приехал,заглушил. отошел ровно на минуту. заводить-и приехали. я сначала думал кончилось ДТ,до дома 3 км. пошел взял другую машину,съездил,залил. завелся с газом в пол,по ощущению,как будто работает на одном цилиндре,разгазовываешь-кое как едет. и дым,сизый дым несгоревшей саляры. прямо.

ли такие скорости на передачах, то виноваты слишком большие колеса.
Или мост слишком скоростной, в сочетании со скоростной коробкой.

Сегодня очередной раз перебирал тннд и хочу поделится :
У меня стоит родной бошевский, там два маленьких клапана, так вот оригинальные искать не пробовал, но обнаружил что точно такие клапана стоят на стандартной камазовской подкачке.
Удачи на догогах. :hats_off: :flag: :good:

Приветствую! ты случаем не подскажешь как правильно должно стоять это кольцо-при разборе у меня стояло именно так,на ютубе нашел видео у мужика при разборке стояло наоборот

е
С первым мотором машина пришла с Германии в 2000м. Второй я купил с такого же буса. Так что :unknown:

достойных
Искал монарк, не нашел. Или бош или вообще дешёвый Китай (хотя лучше бы взял дешевый Китай)

Стал замечать что после полного прогрева и езды на холостых оборотах двигатель левой стороны начал несильно стучать и появился тихий звон. Как будто маленьким молоточком бьют по рельсе. При повышении оборотов звук исчезает. На холостом-бринчит, чуть газка-звук уходит. На холодную все тихо

Пару месяцев назад смотрел я видео где была точно такая же проблема и автор обьяснял что это мол что то в.

а форкамеры ты проверял
зачем проверять. все новое стоит. по поводу обсуждения - 115 или 135 для форсунок и цокание - давно проходил. давление в фосах поднимал. портянки под форкамеры подкладывал.это все временно. хороший ремонт и мотор лучше работает когда заводские параметры.

имеется двигатель ОМ616 с ТНВД (старого образца, с красной крышечкой). Очень сильно плавали обороты.Раскрутил ТНВД, а там дырка в мембране. Как ее снять не разбирая насоса?

несколько фото как все ето дело выгледит

Желтенький
Фото0379.jpg
20191102_110257.jpg
20190608_160215.jpg
20190608_160105.jpg

Как ее выбрать не снимая насоса?
20191102_102206.jpg

Всем привет! Нет прогревочных оборотов с момента покупки, вакуумной трубки у меня нет, тут какая-то другая система, провод и штекер. Может кто знает, подскажите, спасибо)

MaratMers , спасибо за совет! Уже всё работает. Причина была в сгоревшем предохранителе реле перегрузки, пред находится именно в самом реле. Заменил пред и вуаля, все заработало.

Приветствую сообщество. Подскажите как регулировать (увеличить) подачу топлива на насосе ом 617? Может кто делал?

Привет, форумчанам! Хочу поделиться своей историей по войне с ТНВД двигателя ОМ616. Предыстория такова. Так как родной мотор канул, пришлось поставить хотя-бы этот, благо завалялся и я его не успел продать! Сначала, как поставил, он работал исправно, заводился с пол оборота. Проездил где-то пару месяцев, начал плохо заводиться, проверил свечи три на замну. Не помогло, проверил форсунки-все.

Здравствуйте!история такая,накрылся тнвд предлагают другой он чуть отличается,будет ли работать? Моего сзади датчик на два провода,у нового его нет.

На вашем стоит система электронного регулирования холостого хода ELR, повсеместно встречается на мерседесах 124, 140 с дизелями большого литраж и иногда на вито 2.3, помимо неё ещё слева должен стоять вакуумный модулятор с микропереключателем работающим на максимальном ходу рейки. Все это для работы АКПП.

Предлагаемый тнвд оснащён вакуумной системой регулировки хх PLA, применяется на машинах с.

На наших моторах с рядным тнвд думаю, что нет, нет в этой аппаратуре такого механизма, который перекрывает подачу и при этом умудряется её восстановить при падении оборотов к холостым, рейка просто стоит в минимальной подаче (режим хх). Вот на машинах с электронными тнвд и системами PLD, CR, там уже работает такая тема, подача перекрывется в ноль.

Вообще однозначный ответ на этот вопрос даст.

Здравствуйте, в общем до снятия машина нормально тянула и разгонялась, после снятия-установки тнвд, тягя пропала. Поставил 15 градусов после, кручую в разные стороны тнвд, либо греметь начинает либо колбасить. На холостых работает ровно, дыма вообще нет. Работает тихо, только тяги нет. И если угол впрыска ставить (по капле), то капля должна совпадать ровно с 0 градусов?

15 после ВМТ, это установочный угол для насоса с идеально сфазированной меткой рипером и на цепи без вытяжки, получить хороший результат, все равно придется донастраивать двигая сам корпус тнвд.

По капле для форкамерных моторов 601-606 (принцип один) запомнил, как отче наш. Есть две цифры, которые прописал завод
19гр.до ВМТ, если двигатель с EGR
24гр.до ВМТ, если без.
Это согласно заводских.

Подскажите пожалуйста где настраивается подача топлива и холостые обороты на ТНВД (BOSCH RW 350/2200 MW 15) с ваккуумной глушилкой ?

Подскажите пожалуйста где настраивается подача топлива и холостые обороты на ТНВД (BOSCH RW 350/2200 MW 15) с ваккуумной глушилкой ?

Mercedes - Benz W123 250 переделал в 300D
Mercedes - Benz 190D 2.5 automatic
Mercedes - Benz NG 1217- здоровенный корабль Ом 352

Volvo 940 - взят по необходимости!

Холостой ход настраивается винтовым упором рычага. Находится на стороне, которая к мотору.
Виден на фото, вертикальный.

300D 123.130 1978

ТНВД будет использоваться не по назначению поэтому хочу узнать что в ней можно регулировать и где.

tobibo
Тебе сюда.
Наслаждайся

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Не хочу плодить темы.
Собсеенно вопрос кто может рассказать про регулировку тнвд с задней крышки, по подробней что за что отвечает. Особенно интересует большая гайка по середине.
Объясню: срезало резьбу на верхнем болту хх, пришлось все кишки достать и нарезать большим диаметром, крутил эту гайку поставил вроде всё на место.

кто может рассказать про регулировку тнвд с задней крышки, по подробней что за что отвечает. Особенно интересует большая гайка по середине.

Понимание работы регулятора требует некоторого осмысления принципов работы ТНВД в целом

вот изучайте, там есть нужное вам описание, все как вы хотели, подробненько:

. в одной из своих тем я описывал как регулировал свой ТНВД на ом601, там и рисунки и описание и расчеты были и гайку центральную крутил с учетом шага резьбы.

удачи и терпения

TOYOTA Avensis T22 D4D - экономный грузовичек в хозяйстве

Критиковать оно конечно дело нехитрое,но имеем ,что имеем,другого нет. Может создать тему как правильно и что есть на самом деле. На сколько мне известно,предыдущие два оратора сильно в теме по этим шайтан-устройствам))

. как бы кому не хотелось, чтобы их кто-то чему-то научил, но учиться всегда приходится самому, даже если в ухо дуют самые ораторские ораторы.

Пример. Дрищ приходит в спортзал где самые крутые тренажеры и известные инструкторы и думает что этого достаточно для набора массы, а когда понимает что пахать придется самому, а инструкторы только дают информацию, то уходит. Так же и здесь. Никто в голову знания не засунет, придется самому эти знания осмысливать, потом и кровью приобретать, благо инфы и подсказок достаточно, ну или платить денежки тем кто свой пот и кровь уже пролил и сможет решить ваши проблемы.

Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.

Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.

Для чего служит ТНВД

Основным отличием бензинового агрегата является поджег горючей смеси внутри цилиндров. В бензиновом моторе смесь воспламеняется свечами. В дизеле смесь самовозгорается под воздействием сжатия. ТНВД нужен для своевременной подачи солярки в цилиндры, в момент сжатия.

По конструкции насосы ТНВД различаются следующим образом: рядного типа, магистрального и распределительного. У рядного нагнетание солярки в каждый цилиндр идет от своей пары плунжеров. Распределительный обеспечивает все цилиндры одной — двумя парами плунжеров. Магистральные аппараты служат для нагнетания солярки в аккумулятор топлива.

Запомните, ТНВД и форсунки, главные элементы дизельной системы зажигания. Они присутствуют в большинстве дизельных агрегатов и бывают электронного типа.

Когда необходимо регулировать впрыск

На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:

После замены газораспределительного ремня
Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.

Полезные рекомендации

Главной рекомендацией перед любыми работами, связанными с демонтажем топливного оборудования своими руками, будет нанесение и освежение отметок на всех шестернях, шкивах и прочих элементах. Краской или несмываемым маркером наносятся полоски. Чтобы при сборке совмещая их, легче было собрать аппаратуру и не нарушить регулировку зажигания.

Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:

Регулировка по отметкам, если они есть.
Подбор впрыска опытным путем.

Устанавливаем угол по отметкам

Для первого способа самостоятельной регулировки впрыска дизельного агрегата по отметкам подразумевается возможность смещения ТНВД. Способ годится только для механического аппарата. Регулировка опережения впрыска производится поворотом ТНВД вокруг оси. Этот способ так же годится, если есть возможность поворачивания зубчатого шкива распредвала, относительно ступицы.

Способ годится когда шкив и насос жесткой фиксации не имеют.

Чтобы отрегулировать зажигание таким способом, вам нужно добраться до задней части корпуса движка, где кожух с маховиком. В случае необходимости, придется этот кожух снять.

Затем нужно найти на маховике стопор, который погружается в прорезь. После этого, маховик вращаете вручную (используя ключ или иное приспособление). Вращение маховика вызывает кручение коленчатого вала мотора. Крутите по часовой стрелке, пока не сработает стопор-фиксатор, расположенный сверху.

После этого смотрите вал привода на ТНВД. Если, шкала на муфте, через которую идет вращение, окажется в верхнем положении, тогда отметка на фланце насоса совмещается с нулевой отметкой его привода.

Когда отметки совмещены, можно зажимать крепящие болты.

Если шкала не совпадает с отметками привода, тогда поднимаете стопор маховика и проворачиваете его на один оборот, пока стопор снова не сработает. После срабатывания стопора снова проверяйте положение шкалы. При совпадении отметок фиксируете крепящими болтами.

После того как затянули все болты приводной муфты, поднимаете стопор, и поворачиваете на 90 градусов коленвал, затем размещаете стопор в пазу.

Последним этапом в работе становится возвращение кожуха маховика, если его пришлось снять.

Теперь потихоньку и без лишней нагрузки проверьте работу агрегата в движении. Прогрейте его до рабочей температуры и нажмите на газ. Обратите внимание на цвет выхлопа. Серо черный дым говорит о позднем топливном впрыске. Отсутствие побочных явлений говорит о том, что все параметры в норме.

Регулируем впрыск опытным способом

Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца.

Снова запускаете движок.

После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения.

При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора.

Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия:

Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально.

Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса.

После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде.

Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного.

Читайте также: