Регулировка тнвд фольксваген т4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

тебе нужны не ссылки а нормальная мастерская.на коленки по тест-планам насос не отрегулируешь.второе дымность может быть совокупностью разных проблем а не только проблем насоса.

Prihod

Постоянный участник

для того чтобы уменьшить дымность надо ключиком на 13 и отверткой увеличить подачу воздуха но тяга и прием пропадут процентов так на 10 -15

andreydiesel

Постоянный участник

Nik1958

Оракул

А если еще не в ту сторону покрутить, так двигатель от увеличенного количества воздуха в разнос пойдет
Но приципе ведь правильно сказал. Если уменьшить цикловую подачу то в процентном отношении увеличеться же количество воздуха. Да уважаемый Prihod, круто ты написал. Так сразу и не доходит как ты прав

Мастер советчик

Здравствуйте. У меня примерно такаяже ситуация, при заводке дыма нет на холостых ваще ничего не видно зато когда педаль газа до пола резко жмеш довольно серьёзный выброс чёрного дыма, уменьшать подачу нехочется, темболее винт у меня здорово опломбирован похоже ещё заграницей, вот думаю может впрыск пораньше сделать, по индткатору выставить не могу так как у меня в головку завёрнут пьезо датчик и вывернуть его не повредив проводку довольно проблематично. Может кто что присоветует как снизить дымность в моей ситуации.

Александр Анатольевич

Сжог "Газель"- спас байкера.

Мастер советчик

При плавном нажатии дыма гараздо меньше практически нет. Я уже стараюсь на педаль нажимать плавно при этом дыма нет и набор скорости идёт по лучьше, по крайней мере по моим ощущениям. Видимо амортизатор на ТНВД не только на экологию влияет но и на динамику (улучьшается газообмен), он (амортизатор) у меня не работает, пробывал менять на новый так в зимний периуд аммортизатор замерзает и ваще не даёт ТНВД нормально работать.

Александр Анатольевич

Сжог "Газель"- спас байкера.

Вообще такой выброс дыма из-за того что при резком нажатии впрыскивается много топлива, а воздуха мало поэтому и черный дым!

Мастер советчик

Ну это в принципе сразу было понятнно, не может ли быть так, что топливо впрыскивается позднее, чем положено и неуспевает всё сгореть, хотя по идее оно может догореть и в выхлопном коллекторе. И ещё интерестно не может ли самопроизвольно увеличиться цикловая подача, ну например из за износа чего либо или растяжения пружин в ТНВД.

Александр Анатольевич

Сжог "Газель"- спас байкера.

andreydiesel

Постоянный участник

Мастер советчик

ЕГР у меня демонтирован, машина вроде прёт на все свои 75 кобыл,масла жрёт грамм 250 на 1000км такчто турбина вроде ещё живая, есть подазрения на неправильный момент впрыска.

Vit_Al

местный

А помоему, небольшое выделение черного дыма при резком нажатии на педаль газа для дизеля это норма. Главное чтобы дым небыл сизого или белого цвета.

AleksandrTLN

Просто заглянул

Доброго времени суток, господа. Долго искал по форуму ответ на свой вопрос. Может и есть на него ответ, у меня не получилось найти. Поэтому прошу извинить, если повторяюсь.
Господа, вопрос такой. Пассат 93-го года очень туп на разгон. Сцепление поменяно, почти ничего не изменилось. Турбина, компрессия, момент впрыска в норме. Никакого дыма при разгоне нет. Ни белого, ни чёрного, ни синего. Расход в норме. Недавно один человек сказал, что задушен ТНВД. И надо чуть увеличить подачу топлива. Так вот, собственно, где на ТНВД находится этот болтик, которым регулируется количество цикловой подачи? Двигатель ААZ 1,9 55 кВт. Благодарю.

Мастер советчик

Здравствуйте. Про этот чудо винтик регулировки цикловой подачи уже писано переписано такчто если хорошенько поискать обязательно найдёш. А так находиться он с правой стороны (противоположной шкиву) ТНВД в крышке насоса контрица гайкой М8 вращать его советуют не более чем на 1/4 оборота за один раз до достижения требуемого результата. Если не ошибаюсь то заворачивая - увеличиваеш подачу, отворачивая соответственно уменьшаеш.

artem1108

Участник

У менв в прошлом году дымность была 1.37 (норма), но турбина передувала пока не заменил подшипники (500 USD). В этои году перед техосмотром заехал на автомойку и КЕРХЕРОМ напумповал глушак (только при заведенном двигателе), а потом педаль в пол. Операцию повторил раз пять, сажи было немало. Результат дымности - 1.01.

AlexTDI

Quattro рулит.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Статическая регулировка угла опережения впрыска
делается микрометром в ТНВД, после проверки (фазировки)всех меток, т.е надо выставить по меткам КВ, РВ и ТНВД
Данные по регулировке:
— 1.6д CS Т-3 (79-90) — 0.90мм
— 1.6тд JX Т-3 (79-90) — 0.90мм
— 1.7д KY Т-3 (79-90) — 0.09мм (допустимая погрешность 0.02мм)
— 1.9д 1Х Т-4 (90-96) — 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
— 1.9тд ABL Т-4 (92-03) — 0.90мм (допустимая погрешность 0.02мм)
— 2.4д ААB Т-4 (90-97) — 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
— 2.4д AJA Т-4 (97-03) — 0.90мм (допустимая погрешность 0.02мм)
— 2.5тди все Т-4 (95-03) — 0.55мм

на АСВ угол опережения впрыска(УОВ) 0,55 мм

Динамическая регулировка угла опережения впрыска
Делается на прогретом дизеле с помощью "шнурка" и проги ВАГовской

Что пишут на Крымском форуме
Динамическая регулировка угла опережения впрыска
vw-bus.in.ua/index.php?/t…0%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Volkswagen Transporter 1997, двигатель дизельный 2.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 54

Скажите пожалуйста, обязательно ли делать статическую настройку микрометром?

Люди добрые подскажите как выставлять уов ? Пробовал с микрометром по книге, че то не выходит. Есть вопросы задать некому. Вообщем мотор 2.4 ааб, ставлю все в вмт, вкручиваю прибор в тнвд все как положено, на маленьком кружочке в микрометре выставляю 2. Начинаю крутить в обратную сторону пока стрелка не остановится, щелчок в тнвд стрелка остановилась( вопрос:когда стрелка остановилась надо эти показания запоминать или записывать или это я просто нашёл самую дальнюю точку поршня тнвд?). Далее обнуляем прибор. Крутим по ходу вращения до совмещения вмт. Стрелка на нуле как была после обнуления так и осталась. Что это значит? Что в таком случае делать надо, сам тнвд двигал на болтах ни че не поменялось, какие показания и с чем я должен сравнить?

Нафиг никакие приспособы, вообще никакие, не нужны для выставления уов на тди (ацв)

Кто знает историю моего бусика, тот поймет быстрее.
Кто не знает — милости прожу в его БЖ.

Волею судеб мой бусяня сначала попал на ремонт в руки одного рекомендованного "мастера". Без рекомендаций я уже вообще никуда не обращаюсь.
Тот мастер много чего сделал с бусяней: он его диагностировал, дефектовал и еще хз чего, кроме того, чтобы буся мог ехать сам. Потому что были неизлечимые проблемы.
Кто не знает: в результате я своими руками капиталил движок и теперь ни в чьи другие руки его не отдам.

НООО! За те 20000рублей, которые я отдал тому "мастеру" за всевозможные опыты с моим бусяней, он умудрился сотворить немыслимое: (кто знает — поймет) он для снятия ТНВД снял шкив с конической посадки вала. Многозначительно говоря мне о том, что это не такое простое дело!
Ладно — я, впервые увидавший мотор ABL и не имеющий представления о том, как снимать с него ТНВД. Но этот "опытный" мастер как мог снять то, чего снимать никогда не нужно?! Ибо сбивается установленное для шкива среднее положение УОВ. И при неправильной посадке регулировочных пазов на шкиве может не хватить для правильной установки УОВ! А ведь было достаточно отвернуть 3 регулировочных болта и снять подвижную часть шкива!

Короче, вы понимаете, что я попал.

Движок откапитален, фырчит и тянет прекрасно, однако покоя мне не дает осознание факта, что момент впрыска у него безнадежно сбит, ибо тот мастерюга возвращал шкив на глаз.

Ближе к делу. Нужно регулировать УОВ:
1) я не уверен в его правильной установке
2) обороты ХХ на слух больше 900.

Выкурил массу форумов и сайтов — нигде не нашел подробной инструкции по регулировке УОВ на ABL и ему подобных.

Варианты:
1) ехать к "спецам" на регулировку и дальше зависеть от них всю жизнь
2) один раз научиться и сделать самому за те же деньги и навсегда получить нужный навык

Возражения:
а) движок вынянчил на своих руках
б) доверие к "спецам" снижается с каждым посещением
в) за установку УОВ у "спеца" я заплачу вдвое больше, чем стоит инструмент.

В данный момент я нахожусь в вынужденном простое, времени у меня больше, чем денег.
Стрелочный индикатор лежит в коробочке с мелким инструментом еще с совдеповских времен.
Пытаюсь заказать для него адаптер — безперспективняк.
Ок! У моего друга есть подсобный токарь.
Нахожу в инете чертеж нужной приспособы:

Пару недель назад столкнулся с проблемой: машина заглохла и не заводится (см. по ССЫЛКЕ). Сразу хочу сказать спасибо DRIVEчанам за помощь, которые писали комменты и в личку! СПАСИБО!
Ну так вот. Танцы с бубном вокруг авто никчему не привели: Электромагнитный клапан работает, ТНВД не качает. Сняли насос и потащили на стенд. При снятии сломали шкив, т.к. его очень люто закусило. Прогнали.полный 0. Не работает насос. Вскрытие показало наличие инородных тел внутри: куски пружинок, кусок подвижного механизма (хз как он называется). Самое интрересное, что всё это было реально инородным! Крайний раз ТНВД вскрывали 2 года назад (около 50 т.км пробега) в BOSCH центре (собирали нам насос из двух наших). Вероятно там плохо продули. Больше взяться мусору неоткуда. В общем вердикт: плунжер под замену! Ну чтож… О недолгой его жизни нам сказали еще в BOSCH, видимо пришел срок, да еще и мусор. И так: 16000р за новый плужер + сальники; 5000р за работу. Окей!

В городе нашли Б/У ТНВД со шкивом за 2000р. – ПОКУПАЕМ! (новый шкив стоит от 2500 и ждать 3-4 дня) Через 4 дня ставим: машина заводится, но на педаль газа не реагирует((( Звоним мастеру, он сразу определяет проблему: у вас было странно собрана заслонка и система пружин регулятора странно на излом стоит, отвечающая за подачу топлива, я поставил как должно быть, видимо надо поставить как было, видимо "колхоз был раньше с насосом". Тащим тачку к нему. Он переставляет рычаг, вроде работает, но холостые в районе 1500, а при уменьшении машина глохнет. Ну ппц… При всё при это стерты шлицы рычага с пружинами и у него еще и резьба завалена((( Оставляем машину в сервисе на выходные и ждём… Чего ждём? Мужик, производивший ремонт с большим опытом и умной головой оказался)
В общем с донарного ТНВД он снял верхнюю крышку, заказал и поставил новый рычал с пружинами. На запчасти ушло еще 2000р. Наверняка многие решат, что это развод на бабки, но я так не считаю) может он что-то там за колхозил, но он сделал.

Сегодня утром опять под машину. Всё сливаем, переделываем один патрубок, ставим винтовые хомуты 12мм шириной, вместо имеющихся на 9 мм. Заливаем охлождайку, заводим… печка холодная. Стравливаем воздух с патрубка печки…воздух холодный. Да что же еще тебе надо. Грешим уже на помпу (струй как как-то слабовата в расширительном бочке с обратки)…
КСТАТИ: должна ли быть видна струя с обратки при холостых оборотах при работе помпы? У меня на шевроле-ниве при холостых струя бьет аж на середину расширительного бочка (т.е циркуляция хорошая), а тут лишь при оборотах около 2,5 тыс. Как должно быть?

…но основной радиатор уже теплый, а печка холодная. Находим во дворе горку с уклоном побольше и задираем морду, чтобы печка была ниже расширительного бочка. Стравливаем воздух с шланга печки и… О ЧУДО! Тёпленькая пошла! Так несколько процедур и всё. Печка снова жарит!

Отлично! После обеда едем работать. И что вы думаете?! Машину колбасит при нажатии на педаль газа под нагрузкой! АААААААААААААА!
На нейтралке всё хорошо, а на скорости начинаются дёргания. Первая мысль – ТНВД…опять. Но надо стачала еще всё пролазать. Может топливный фильтр мозги компастирует, подобное уже было. Хотели напрямую без фильтра запустить, но поставили оригинальный фильтр, купили еще неделю назад, но не ставили т.к. всё раньше хорошо работало (до этого стоял с ручным насосом от корейца). ПЫК-МЫК-ДЫК…ПЫК-МЫК-ДЫК и…бррр…завелся…работает. Едем на тест драйв. Едем в гору, едем с горы, едем как хотим! УРА! Победа! Я на это надеюсь…

ИТОГО:
1) Ремонт ТНВД : 16000+5000+2000 = 23000р
2) Ремень Continental CT 645 ТНВД: около 500 (точно не помню)
3) Хомуты для системы охлаждения: 350 р
4) фильтр топливный: 400р
5) 102730755 HANS PRIES/TOPRAN Клапан фильтра: 289 р
6) 40607 FEBI Фиксатор пружины: 40р
7) нужен психолог и отпуск после такого: 100000р

Вообще именно эта машина поражает своими выкрутасами. Рейльно подумываю, но надо с нее порчу снимать… Делали всё за 3 года : капиталка, контрактная коробка, рулевая рейка, ТНВД, система охлаждения, подвеска, выхлопная система, стартер, генератор …да еще всякое

Основная последовательность работ подходит для VW T4 c двигателями
ACV, AJT, AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.

Угол опережения впрыска является важной характеристикой дизельного двигателя. Ошибка в регулировке угла может привести к увеличению расхода топлива, снижению мощности, подгоранию клапанов, проблемным запуском холодного двигателя, дымности выхлопа и т.д.
Различают два вида регулировок угла впрыска :
- статический – при помощи индикатора часового типа ( для того, чтобы завести мотор )
- динамический – при помощи диагностического оборудования ( точная регулировка впрыска ).

ИНСТРУМЕНТ :
- отвертки
- головка на 10, 13
- контр опора
- головка на 21 + трещотка с удлинителем
- диагностический прибор V.A.G 1552, VAS 5051, 5052 и др, VAG-COM
- диагностический кабель ( или головка )

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ :
- Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять не менее 11,5 В.
- Предохранитель S102 исправен.
- Подключения массы на двигателе и коробке передач исправны.
- Базовая регулировка ГРМ проведена правильно .
- Двигатель прогрет до температуры 85 градусов .
- Все электропотребители и кондиционер выключены.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ( пошаговая инструкция ) :

1. Включить диагностический прибор. В данном случае использовался прибор VAS 5052 А

Из выпадающего меню набрать группу 01 и подтвердить ввод Q ( прочитать ) .

9. Параметры группы 01, окно1-4 изучаем здесь :

В окне 4 этой группы можно контролировать реальную температуру нашего двигателя .
Если она ниже, чем требуют условия проверки (85 град),тогда заводим двигатель и догреваем до нужной температуры .

Параметры группы 04, окно1-4 изучаем здесь.

В первую очередь нас интересует окно 3 и 4,которое надо проконтролировать.

В нашей ситуации на картинке видно, что установленный впрыск позже требуемого ( окно 2 и 3 ) и требует регулировки.

12. Закрываем программу диагностики, выключаем компьютер и глушим двигатель. Диагностический кабель не отключать.
13. Открываем капот и готовим моторный отсек к регулировочным работам.
Для этого снимаем облицовку, снять кронштейн интеркулера, откидываем радиатор в положение обслуживания ( не отсоединяя шлангов ).
Снимаем защиту ремня ТНВД, откручиваем 2 болта крепления расширительного бачка, снимаем с него фишку и отодвигаем в сторону.
Для удобства подвязываем бачок к кузову.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВПРЫСКА :

Начало впрыска необходимо проверять и при необходимости регулировать после каждой замены зубчатого ремня, а также после ослабления резьбовых соединений ТНВД или его шкива

1. Проверяем правильность натяжения ремня и установку двух роликов ТНВД.

2. Регулировку впрыска производим путем изменения положения шестерни распредвала со стороны ТНВД относительно самого распредвала.

Хочу заметить, что по тех документации к этим автомобилям производитель советует проводить регулировку впрыска смещением паразитного ролика ремня ТНВД и последующей коррекцией натяжения ремня роликом – натяжителем .

Однако практика показала, что проводить такую работу в горячем моторном отсеке при установленном радиаторе неудобно. Тяжело добиться правильного натяжения ремня и одновременно попасть впрыск. Поэтому регулирую впрыск шестерней распредвала со стороны ТНВД и не трогаю ролики.
Здесь решающую роль играет сила привычки, поэтому дальше будем рассматривать именно такой способ.

ВНИМАНИЕ:
Проверку и регулировку начала впрыска в динамике можно осуществить, только запустив функцию „БАЗОВАЯ РЕГУЛИРОВКА " двигателя.

В группе 000 в базовых установках ( 10 окошек ) все цифры показаны в условных единицах. Об этом поговорим подробнее и изучим таблицу с данными

3. Заводим двигатель, включаем диагностический прибор и проверяем параметры впрыска.

5.Из выпадающего меню набрать группу 000 и подтвердить ввод Q (прочитать ).

6. Из 10 окошек – нас интересуют в настоящий момент только три :

окно2 = 52- идеальный впрыск .
окно 7 = меньше 80,
окно9 = выше 120.

Все цифры в окнах группы 000 – условные единицы измерения .

Впрыск в нашем случае установлен позже нормы, т.к цифра в окне 2 гр.000 меньше идеального впрыска.

7. Прежде чем приступить к регулировке надо усвоить, а главное, запомнить несколько важных моментов :

а) - Поворачивать шестерню на распредвале нужно :

РАНЬШЕ – на себя ( против часовой) – цифра увеличивается
ПОЗЖЕ - от себя ( по часовой ).- цифра уменьшается

б) - Для этого откручиваем болт, используя контропору головкой на 21 с трещоткой + удлинитель .

в) - Шестерню поворачиваем на долю миллиметров в нужную сторону, затягиваем болт распредвала. Усилие затяжки должно быть не менее 100 Nm.

8. После регулировки в окне 2 - группы 000 мы увидим реальный впрыск и он равен в нашем случае =100. Это значит, что впрыск слишком ранний

9. Повторяем регулировку, т.е выходим из гр..000, глушим двигатель, регулируем шестерню, заводим, заходим в гр. 000 и опять проверяем 10 окошек.

10. Мне хватило 4 попыток, чтобы попасть в норму, соответствующую состоянию данного двигателя.
Под этим понятием подразумевается пробег, износ ТНВД, состояние ГБЦ, компрессия, форсунки, цикловая подача топлива,качество солярки в регионе, условия запуска и поездок, время года и т.д

Обращаю ваше внимание,что разница показаний в окне 2, гр 000 не должна изменяться выше 10 единиц ( плюс-минус 5 ). Если разница в цифрах больше 10, необходимо в первую очередь проверить натяжку ремней ГРМ и ТНВД. Продолжить измерения после проверки натяжных роликов .

На следующей картинке можно наглядно увидеть существенную разницу в показаниях впрыска ( окно 2 группы 000 ) в разных функциях "Измеряемые величинны" и "Базовые установки" при НЕИЗМЕННОМ положении шестерни и ремня ГРМ.

Теперь необходимо проверить правильность наших действий.

Скважность ( % ) на холостом ходу не должна быть большой, иначе при движении может не хватить угла для коррекции .

ОРИЕНТИРОМ могут служить цифры в положении ПОЗДНО = 3.0 – 3.5 градуса при скважности 30-35 % .

13. Если показания в базовых установках группы 04 не соответствуют ориентиру, продолжаем регулировку. Если в порядке, выходим из базовых установок.

14. Заходим в РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ и опять проверяем гр..04. Там видим такую ситуацию…….

19. Сборку проводим в обратном порядке :
- закручиваем болт шестерни распредвала ( 160 Нм ), используя динамометрический ключ ,
- ставим защитную крышку ремня ТНВД, расширительный бачок, радиатор ,
- прикручиваем верхнюю планку радиатора, крепление интеркуллера, детали облицовки кузова.

20. Проверяем на экране прибора результаты проверки ошибок всех систем, если они обнаружены – удаляем их.
21. Закрываем программу диагностики, выключаем диагностический прибор .
22. Выключаем зажигание .
23. Разъединяем диагностический кабель. Не забываем закрыть крышечку диагностического разъема на рулевой колонке .

Несмотря на различие и разнообразие диагностического оборудования VAG и VAS - все группы диагностики и регулирования совпадают при измерении, изучении и обработке данных блоков измеряемых величин и базовых установок.

Владельцам VagCOM можно рекомендовать, как финишную проверку своих действий, использование программы TDI Timing.
На этом демонстрационном фото вы можете видеть в графическом виде состояние впрыска вашего автомобиля.

Обратите внимание, что программа не работает отдельно, а является дополнением к программе VagCOM. Пользователю этой программой необходимо усвоить некоторые тонкости ее запуска и интерпретации результатов состояния впрыска.
Могу только заметить, что из-за инертности показаний клапана опережения впрыска ваш график на экране может немного отличаться от реального состояния угла впрыска.

Угол опережения впрыска отрегулирован.
Время проведения работ – около часа.
Теперь можно провести ходовые испытания : послушать работу двигателя, оценить его динамику и ходовые качества ( вялость, резвость ) на разных передачах .

Результаты динамической регулировки принесут успех только в том случае, если с МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ И МЕТКИ ГРМ СТОЯТ ПРАВИЛЬНО.
Никакие регулировки при помощи компьютера не исправят ошибки в механике двигателя, допущенные при установке ремней ГРМ и ТНВД.

Если вы не уверены в правильности установки ремней, начинать поиск надо с проверки установки меток… Как правильно обслужить ГРМ, здесь - Замена ремней ГРМ и ТНВД на Volkswagen Transporter T4 - двигатель ACV 2.5 TDI (rus.)

Читайте также: