Регулировка сцепления волга 29

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Диагностика работы сцепления автомобиля Волга ГАЗ-24 с рабочего места водителя

Это 3 основных дефекта сцепления. Встречаются чаще всего. Удачи вам и Вашей Волге ГАЗ-24. Берегите ее.

Диагностика неисправностей сцепления ГАЗ 3110, 310221 Волга

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

[Д] Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

[П] Неравномерный износ в местах контакта отжимных рычагов с подшипниками

Замените рычаги в сборе с пальцами и подшипниками

Деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При разборке цилиндра желательно заменить и его манжеты

Износ или дефект манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

мужики!
прикрутил карзину (старая, 3-х лапковая) к махавику, чтоб балансировку сделать, а лапки на ней балтаются, так и должно быть?*? :mellow:

точнее 1 лапка сильно балтается, а 2- другие чуть чуть шатаются..

чо делать?* и если ето дело раберать, то как? и чо там менять?

:dance2: :fie: :dance2:

Здорова всем.
вобщем поставил карзину от406, купил новый диск под ету карзину, всё собрал, отбалансировал, покатался и есть некоторые замечания! :girl_were
такое ощющение что выжим идет неполностью, и када быстро переключаеш передачи некоторые скорости хрустят и туго включаются.
поменял рабочий цилиндр сцепления, нечо неизменилось!
может быть дело всёже в выжимном*?
или я даже незнаю!
хотя сцепление стало по сравнению с лапковым намного легче и теперь подошва на туфлях нелопается

__________________
волга - голос души.

Часто бывает после замены корзины и диска начинает вести сцепление-
основная причина в не очень качественном исполнении и сборки дисков-превышение общей толщины и легкое коробление.Если не откровенный брак,то все проходит в течении тысячи км.У моего друга устаканилось аж на третьей тыще.На старой машинке важно при замене сцепления аккуратно обращаться с рабочим цилиндром-не допускать опустошение и резких смещений штока.Старый цилиндр может еще долго проработать в рабочем режиме, но насилия скорей всего не выдержит.

а я просто купил корзину лепистковую люковскую спецово под 402 второй двиг поставил пока вроде никаких нареканий нету прошла он уже около 5 тыщ правда , а цилиндры рабочие меняю почти как масло в движке запарился уже они собаки как на зло начинают течь.

100% паленые или востановленые (есть такие дельцы которые скупают в сервисах старые детали меняют манжеты и 5тык цилиндры потекли ) тож самое происходит и при замене мажетов на изношеных цилиндрах отличить подделку практически невозможно тк корпус заводской и покрашеный а весь износ внутри и на поршне

Точно все паленое-у меня видно нормальный змз попался -после замены 100 т прошел уже и тьфу-тьфу в норме.

Привет.Хочу посоветовать. Под корзину подложи скобки толщиной 2-3 мм. пару тыщ проедешь,диск пообтерется уберешь.На данный момент у тебя лепестки опустились, отсюда и недовключение.

для этого под болты корзины подставляют шайбы или куски проволки, а потом как диск приработается снимают.

А до этого не была выше? Не может быть такого, с заменой сцепления это ни как не связано, положение, а соответственно и ход педали регулируются отдельно. Сделав на одном уровне скорее всего уменьшили ход и он теперь не достаточный, в мануалах есть размер хода педали и штока рабочего цилиндра.

Да не чем . обычно, когда её (педаль) выкручивают на уровень потолка, это говорит, о скорой кончине, либо главного либо рабочего (или сразу обоих) .
Короче надо было сразу и рабочий до кучи .
Вилку меняли . её бывает выгибает в обратную сторону.

__________________
Скорость - твоя молитва;
Жизнь - бесконечный разгон;
Гонка - бессменная битва;
Счастье - красивый обгон.
Кровь закипает от страсти;
Твой организм как мотор;
Сзади соперников пасти;
Педали падение в пол.

Мира всем!
Вопрос следующий - заклинило сцепление. Чудом доехал до СТО. В бокс уже на руках заталкивали. Заклинило в усмерть. Сняли сцепление - говорят менять все в сборе. Заклинило выжимной и закусило лепестки на какой-то большой хрени (корзина что ли). Купил новое сцепление. Поставили. Мастер сказал, что у меня слишком маленький ход педали был и он мне поднял педаль. Педаль стала заметно выше от пола. Так-то переключает все норм, но просто неудобно. У меня рост - 190, ноги длинные. Плюс зимние ботинкина толстой подошве. Коленкой в руль упираюсь.
Собственно вопросы:
1. Можно ли самому отрегулировать педаль не лазя под машину и не копаясь в системе самого сцепления?
2. Стоит ли это делать? В смысле не нарушит ли это работоспособность сцепления?
3. Забить и постараться привыкнуть к новой педали?

Регулировка свободного хода педали сцепления. Показателем исправности привода и механизма сцепления является определенный свободный ход педали сцепления и рычага вилки нажимного подшипника. Свободный ход педали сцепления в миллиметрах, замеренный по центру ее площадки при помощи линейки (рис. 37), должен соответствовать для каждой марки автомобиля данным, приведенным ниже:

* ( Свободный ход рычага вилки выключения сцепления)

Рис. 37. Проверка свободного хода педали сцепления автомобилей при помощи линейки

Рис. 38. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля ЗАЗ-968 ‘Запорожец’

У автомобилей ВАЗ свободный ход педали сцепления можно проверить (рис. 39) следующим простым способом, установив автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Для проверки свободного хода педали сцепления необходимо установить большой палец левой руки на толкатель 2 (см. рис. 39,а) рабочего цилиндра 6, а указательным оттянуть вилку 3 к большому пальцу, преодолев полностью усилие пружины 1. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет 4 — 6 мм, значит регулировка не требуется. При необходимости свободный ход педали сцепления регулируется (см. рис. 39,б) гайкой 4 толкателя 2. Отвернув контргайку 5 при помощи гайки 4, увеличьте или уменьшите свободный ход толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки 3 выключения сцепления удерживаемой пружиной 1, было равно 4 мм, а максимальное 6 мм, и заверните контргайку 5.

Рис. 39. Проверка (а) и регулировка (б) свободного хода педали сцепления автомобиля ВАЗ

Рис. 40. Проверка и регулировка свободного хода рычага вилки выключения сцепления автомобиля ВАЗ-2108 ‘Спутник’

Для регулировки хода рычага вилки необходимо ослабить гайки 3 и установить щуп 6 диаметром 1,5 мм в окошко поводка 1 троса так, чтобы он расположился между кромкой Б поводка и гнездом рычага 5 вилки выключения сцепления. Затем следует затянуть гайки 3 до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Потом необходимо вынуть щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления. Он должен быть 3,5 — 4,0 мм.

Рис. 41. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобилей ‘Москвич-408’ и -412

Рис. 42. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления автомобиля ГАЗ-24 ‘Волга’ а — механическая часть привода; б — гидравлическая часть привода

При попадании воздуха в гидравлический привод выключения сцепления его необходимо прокачать.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления. Удалять воздух из системы гидропривода сцепления рекомендуется в такой последовательности:

заполнить питательный бачок 9 (рис. 42,б) жидкостью до нормального уровня (10 — 15 мм ниже верхней кромки);

очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра 8, снять защитный колпачок 11 с головки 10 клапана и надеть на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю;

погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину, и резко нажимать на педаль сцепления 3 — 4 раза с интервалом 1 — 2 с и удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух в виде пузырьков выйдет через шланг в сосуд с жидкостью;

плавно отпуская и резко нажимая на педаль сцепления, прокачивать систему до полного прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха. Во время прокачки следует добавлять тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормального уровня;

удерживая педаль в нажатом положении, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха, снять с его головки 10 шланг, надеть на головку клапана защитный колпачок 11, а также добавить в бачок жидкость до нормального уровня.

Жидкость, выпущенную из системы гидравлического привода сцепления во время прокачки, не заливайте в питательный бачок без тщательного фильтрования и длительного отстоя, так как в ней содержится воздух и грязь.

Следует помнить, что обращаться с тормозной жидкостью нужно осторожно, так как она ядовита. После выполнения работ с тормозной жидкостью необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

При правильно прокачанной системе гидравлического привода сцепления обеспечивается безударное включение первой передачи и заднего хода. Если при нажатой до упора педали сцепления имеется ударное включение передач, следует проверить и убедиться в исправности сцепления способом, описанным выше.

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику. Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины. Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками. На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания. Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки. Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Порядок ремонта и замены сцепления ГАЗ-31029

Все эти неисправности проявляются ухудшением работы сцепления — невозможностью выключить сцепление, тугой ход педали, неполный или слишком большой ход педали и т.д. Если такие проблемы наблюдаются, нужно провести диагностику и ремонт.

В первую очередь, проверяется гидравлический привод сцепления. Для этого лучше всего загнать машину на яму, также нужен помощник. Для диагностики нужно нажимать педаль сцепления и отслеживать, как движется шток РЦС. Если ход штока слишком мал, значит проблема в гидроприводе, нужно искать утечку или, если ее нет, менять один из цилиндров. Также иногда происходит завоздушивание системы, в этом случае ее необходимо прокачивать, как это делается с тормозной системой.

Проблема ремонта сцепления заключается в том, что даже при незначительной неисправности придется разобрать половину трансмиссии автомобиля. Порядок работы здесь следующий:

Снять карданный вал (он отсоединяется от фланцев со стороны заднего моста и КПП);
Демонтировать коробку передач (не забыв предварительно снять рычаг и кулису, а затем заткнуть чем-нибудь хвостовик для предотвращения утечки масла), причем для этого может потребоваться снятие выпускного коллектора выхлопной системы, так как она мешает снятию коробки;
Снять вилку сцепления;
Открутить и снять картер сцепления (причем нужно запомнить место установки болтов, так как они разной длины);
Отсоединить корзину от маховика (при этом запомнив ее расположение, лучше для этого сделать метки).

После проверки и замены неисправных деталей производится обратная сборка, причем очень важно соблюдать осторожность — при установке КПП высока вероятность первичным валом повредить лепестки диафрагменной пружины. Определенную трудность представляет центровка ведомого диска (для этого рекомендуется использовать специальную оправку) и последующая вставка вала в его ступицу.

В одиночку все эти операции провести довольно затруднительно, и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу по ремонту сцепления профессионалам.

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления. И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт. Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно.

В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.

В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

* ( Свободный ход рычага вилки выключения сцепления)

Рис. 37. Проверка свободного хода педали сцепления автомобилей при помощи линейки

Рис. 38. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля ЗАЗ-968 ‘Запорожец’

Рис. 39. Проверка (а) и регулировка (б) свободного хода педали сцепления автомобиля ВАЗ

Рис. 41. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобилей ‘Москвич-408’ и -412

При попадании воздуха в гидравлический привод выключения сцепления его необходимо прокачать.

заполнить питательный бачок 9 (рис. 42,б) жидкостью до нормального уровня (10 — 15 мм ниже верхней кромки);

Регулировка сцепления газ 2410 своими руками

Регулировка свободного хода сцепления

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

75 года. Позже сцепление стало с нерегулируемым штоком, зазор между выжимным и лапками выбирается автоматически за счет пружины в рабочем цилиндре сцепления. Подшипник крутится постоянно, я за 260тыс.км его не менял!
Лапки, по мануалу, регулируются на снятом сцеплении, лишний раз лучше не крутить.
Еще регулируется ход сцепления и высота педали — штоком , от ГЦС к педали.

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

можно поконкретнее?
сам шток педали можно вкручивать/выкручивать?

я в январе поставил себе целиком ЛЮКовское сцепление в сборе, тоже что то педалька высоковата

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Ну что ты прицепился, написал же — ничего не откручивается. Медицинский факт. На Газели, кстати, чтобы нормально тормозную педаль отрегулировать, пришлось и там контргайку выкинуть + шток на полсантиметра подрезать. Для профессионального водилы хорошая эргономика — это здоровье, тут не до перестраховок.

Даже если предположить, что шток будет откручиваться, этого невозможно не заметить, т.к. на последних витках резьбы педаль будет торчать где-то на уровне середины голени. Даже если водитель слепой, он на нее в таком положении просто нажать нормально не сможет.

Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Ошибочный подход, по-моему мнению. В массовом производстве техническое совершенство конструкции — далеко не самый приоритетный критерий, иначе тюнинговые конторы остались бы без работы.

Вопрос на засыпку: если конструкторы ЗМЗ все из себя такие мудрые и просветленные, почему корзина сцепления на 406 получилось настолько жесткой, что долго пользоваться сцеплением без вреда для здоровья невозможно? При том, что импортные комплекты позволяют нажимать педаль мизинцем и имеют, вместе с этим, больший ресурс?

Насчет конкретно контргаек — я могу понять, почему их туда ставит завод, но это, опять же, заводские резоны. Они не могут заранее предсказать, насколько глупому или безрукому человеку достанется машина. В нашем случае эта проблема уже решена — хозяин рукастый и с головой. Какой резон ему гробить суставы? Напомню, контргайка не просто бесполезна, она не дает выставить педаль в комфортное положение.

Читайте также: