Регулировка сцепления на фольксваген пассат б5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет 🖐️
Решил заменить сцепление, казалось что при нагрузке подбуксовывает. И, как оказалось, не зря решил. Тем более в планах делать ЧИП. Да и при езде в пробках в жару сложновато стало трогаться. Passat начинал ехать практически только когда педаль сцепления была почти на самом верху. И скрипы при нажатии и отпуске педали доносились.

Не много не такая получилась запись как хотел ранее 😒
Хотелось полностью всё описать и даже видео записать, но не сраслось. Не рук и не времени на всё это не хватило к сожалению.
А из того что сфоткал или записал, многое похерилось.
Всё делалось ещё в Мае, а сейчас Август.
Вот такие дела 🤷🏼‍♂️
Но что смогу и помню, то опишу.

Определённые нюансы сохранились на фото и в памяти.
Ну и естественно в конце выложу все номера деталей, что при этом менялись.

При замене сцепления заменил и все сальники. Это задний сальник коленвала и сальники на коробке. И заменил игольчатый подшипник первичного вала.

Демонтаж КПП желательно (практически обязательно) делать вдвоём!

Мне в этом деле помог очень сильно Отец, спасибо тебе папа за это 🤗
Это и безопаснее и легче, но тоже не легко, попотеть придётся 😁

Начали с того, что под коробас соорудили подстраховку.
Затем начали откручивать от всего коробку:
от подушек, от внутренних гранат и тд и тп.
Ещё открутили подушки двигателя, для удобства манипуляций с демонтажём и монтажом КПП, Естественно подстраховав и его.

Если Passat стоит на колёсах, то наружные шрусы трогать не нужно, достаточно от коробки отцепить только внутренние ☝️

Не забудьте отсоединить проводку от МКПП !
Это две фишки. Находятся над левой гранатой.

Отсоединяем от коробки рабочий цилиндр.

Рабочи цилиндр не нужно полностью демонтировать, его можно просто открутить от одного болтика и отвести в сторонку.

Ещё придётся повозиться с откручиванием кулис. Одну, идущую от рычага КПП ничего сложного, а вот с реактивной, которая глушит вибрации на рычаге, нужно попотеть.

Кулису идущую от рычага КПП при монтаже не нужно как то настраивать, её нужно просто привернуть болтом попав в выточку на штоке.

Извернувшись таким способом. Бита на 8 и ключ на 10. Биту желательно найти короткую или самому сточить миллиметров на 5.

Далее откуручиваем саму коробку от двигателя и сдёргивем её. Для это нам понадобились два удлинителя и карданчик.
Болты пришлось искать на ощупь.

Ну вот, коробас снят 🙂

Нужно её помыть и пускай сохнет.

Теперь снимаем сцепление и маховик.
Всё это откручивалось и прикручивалось удерживая маховик силовой отвёрткой уперевшись стартер.

Сцепление своё отжило.
Корзина развалилась, диск изношен и в некоторых местах уже цеплял клёпками о маховик.

Смотрите видео ⤵️

Маховик всё ещё в живом состоянии.
Да, присутствует оттенок синего, но это не так и критично. Свободный ход в допуске, люфт в допуске. Ещё походит. Не к чему выбрасывать всё ещё рабочую деталь. Тем более цена этой детали не маленькая. А послужить он может ещё долго и возможно переживёт новый маховик учитывая сегодняшнее качество запчастей. Так что оставили маховик служить дальше.

Смотрите видео ⤵️

Но сняли маховик не зря, сальник коленвала давал течь. Не слишком прям ах какую, лужиц под машиной или подтёков снизу коробки небыло, но он тёк. Это видно по фото:

При этом заменили игольчатый подшипник.
Старый был полностью сухой и в ржавчине, ролики были подклинившие.

Немного поломали голову пытаясь его выковырить. В итоге была сделана вот такая приспособа:

В нашем случае очень подошёл болт от головки двигателя.

— Вставляем этот болт шляпкой в подшипник.
— Вкручиваем туда саморезы, что бы болт закрепился в подшипнике.
— Одеваем головку на болт и накручиваем гайку.
— Теперь головка упирается в коленвал, а мы крутим гайку. И подшипник выходит.

Вот таким способом получился своеобразный съёмник для этого подшипника.

Вставляем аккуратно поколачивая через какую нибудь деревяшку новый подшипник.
Мы нанесли на него чуть смазки специальной, что бы подшипник полегче зашёл на своё место.
Потом смазали этой же смазкой и сами ролики.

Вот новый подшипник:

Обратите внимание на фирму подшипника, который лежит в пакетике 😄

Называется смазка шлицов ведомого диска сцепления.

Натягиваем задний сальник коленвала и затягиваем болтами.

1. Наставляем
2. Пропихиваем
3. Затягиваем болты

Я пользуюсь герметиком Victor Reinz.
Классная штука. Очень нравится 👍
Вот номер:
Reinz 70-31414-10

Ну и теперь ставим маховик и новый комплект сцепления на своё законное место.

Проверьте всё ли вы поставили.
Вот про этот щит можно забыть

Так что, не забывайте про него ☝️

Маховик не по месту поставить не возможно. Вы палюбасу его поставити как он был ранее. Отверстия в нём сделаны с разными промежутками.

Теперь новый комплект сцепления

Это сцепление рассчитано на более высокий крутящий момент.
Мне его посоветовал один Драйвовчанин.
Отзовись, впишу тебя сюда 👈
Сцепление встаёт как родное болт-он.
Единственное, на направляющие маховика туговато корзина залезла. Но всё норм.
Центровали ведомый диск опять же самодельной приспособой сделанной снова из болта крепления головки двигателя

Ну вот очередь коробки.

В ней решил заменить все сальники

Тут тоже есть несколько не сложных нюансов.

Для замены сальников приводных валов потребуется два подходящих болта, что бы извлечь приводы из коробки.
И тут снова нас выручают болты крепления головки двигателя 😆

После замене этих сальников, аккуратно через какую нибудь деревяшку заколачиваем приводные валы на место до упора.

При замене сальника первичного вала

не забыть поставить назад правильно прижимную пружинистую шайбу.

Что бы добраться до этого сальника потребуется вот такая головка с битой T45

Ну вот как бы и всё 😏

Далее собираем всё в обратной последовательности ничего не забывая и провода не обрывая. Не прищемите колоколом коробки проводку.
Мы, кстати, оторвали проводок датчика давления масла, так что будьте внимательнее 🤓

— Комплект сцепления Sachs
3000 844 701 ~ 180$
— Подшипник Sachs
1863 869 001 ~ 5$
— Специальная смазка VAG
G000100 ~ 9$
— Сальник коленвала Задний Reinz
81-90010-00 ~ 26$
— Сальник первичного вала VAG
012 311 113 B ~ 9$
— Сальники приводных валов Corteco
12017270B — 2шт. ~ 3$/шт. = 6$
— Сальник штока МКПП VAG
012 301 457 C ~ 10$

Если шток выбора передач подизношен,
то можно купить сальник
VAG 02A 301 227 M ~ 9$ — у него меньше диаметр внутреннего отверстия.
Если шток с задирами, то естественно выровнять его перед установкой нового сальника.

💸
Цены актуальны на момент написания этой статьи❗

А ещё заходите на мой канал YouTube,
где я выкладываю различные видео по ремонту автомобилей и обзоры на запчасти:

🗣️ Если у кого есть свой опыт по замене сцепления или появились вопросы, то с радостью почитаю и отвечу по возможности.

Можете писать как сюда на Drive2 так и в YouTube.
…А лучше и туда и сюда 😉

Желательно писать именно в тему по которой появились вопросы — НЕ В ЛИЧКУ.

И Огромное Вам спасибо, если подпишитесь на мой YouTube канал, поставите 👍 и оставите комментарий под видео 🤗

Желаю всем добра, удачи и крепкого здоровья нам и нашим с вами железным коням ✌️

Регулировка сцепления.

У меня сцепление схватывает в самом верху, что это означает? Скорый ему пи. кхм. звездец?
И можно ли отрегулировать самому, чтобы сцепление схватывалось хотя бы в середине?

VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4 Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.

У меня сцепление схватывает в самом верху, что это означает? Скорый ему пи. кхм. звездец?
И можно ли отрегулировать самому, чтобы сцепление схватывалось хотя бы в середине?

Ratamahatta,
Как-то эту тему поднимал - такое у многих, у меня в том числе.
Причём признаком явной изношенности сцепления можно считать пробуксовку, т.е. обороты растут, а динамика разгона минимальная.

Ratamahatta,
Как-то эту тему поднимал - такое у многих, у меня в том числе.
Причём признаком явной изношенности сцепления можно считать пробуксовку, т.е. обороты растут, а динамика разгона минимальная.

VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4 Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.

Ratamahatta, Дык уже больше двух лет так. 2 года брат катался, теперь я. И в форуме у многих.
Кто-то говорил, что когда выбирал машину, у всех рассматривавшихся Пассатов сцепление "схватывало" сверху.

Ratamahatta, это особенность VAG у них на всех машинах вверху берёт, я когда на пасю пересел с японца , то месяц привыкал и тоже как и ты думал что сцеплению хана, ребята мастера говорят, что на новом сцеплени берёт четь чуть ниже. Так что ездий пока.

Ratamahatta, у меня тоже в конце схватывает.
Не парься! Как будет буксовать на высоких оборотах - сразу на замену!

Т.е. насколько я понял, всех устраивает, что сцепление схватывает вверху и никто даже не пытался его отрегулировать, так?

VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4 Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.

у нас оффициалы говорят цто сцепления на пассатач выхазевают около 300 тис спокойно,у папы пассат наездил 280тис ,тозе берет вверчу,но пока не буксует.
У меня около середины хватеет.
Ето у многих так

Ratamahatta, У наших машин сцепление саморегулирующееся (еле набил, блин)), так что нечего и пытаться. Это - ответ официалов

у нас оффициалы говорят цто сцепления на пассатач выхазевают около 300 тис спокойно,у папы пассат наездил 280тис

Для статистики - у меня тоже вверху, и на ещё двух Пассатах B5 на которых ездил (пассажиром) - также. По началу было очень неудобно - никак не мог подобрать положение руля, ног, сиденья. Сцепление вверху, а газ внизу - беда просто. Потом поднял немного газ - делается за пару секунд по известной методике - стало лучше.

Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина

На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на рис. 5.1.

Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка

Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 (рис. 5.2) и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).

4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.

1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.

Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.

Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.

3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.

8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Представленный фотоотчет демонстрирует довольно непростой для выполнения новичку и трудоемкий в целом, собственноручный ремонт автомобиля, в частности, снятие механической коробки передач, а также последующая замена сцепления. Ремонтные работы производятся на автомобиле Volkswagen Passat B5 (Фольксваген Пассат Б5) с двигателем 1.6 AHL.

В данном случае причиной проведения процедуры стала ощутимая вибрация автомобиля во время трогания с места, усугубляющаяся, если машина загружена, а также при городском цикле езды.

Когда будет производится очистка сцепления, то запрещено пользоваться сжатым воздухом дабы не вдыхать вредную пыль из асбеста (вредная для здоровья).

Какие инструменты и запчасти нужны для ремонта сцепления?

Наименование запчасти	Артикул	Цена
Диск сцепления	VAG 06B 141 031 P	14400
	Luk 323 0411 11	4680
	Sassone 6052ST	3400
Корзина сцепления	VAG 06B 141 117 C	12900
	Luk 123 0253 10	6960
	Sassone 8112	3070
Подшипник выжимной	VAG 01E 141 165 D	3660
	Luk 500 1050 10	1220
	Valeo 804 022	1990

Также можно купить полный комплект сцепления Luk 623 3097 00 по цене 10100 руб.

Кроме стандартного набора инструментов и смотровой ямы вам понадобится пару спецприспособлений, одно для крепления маховика от прокручивания, а другое чтобы отцентровать диск сцепления.

Очистку частей сцепления нужно делать тормозной жидкостью или метиловым спиртом. После их применения протереть поверхности насухо.

Как заменить сцепление на Фольксваген Пассат Б5 своими руками

Сначала прибираем все сверху, а именно — воздушные патрубки, все от воздухозаборника до дроссельной заслонки. Откручиваем бачок с охлаждающей жидкостью и отводим в сторону.

Под автомобилем откручиваем защиту двигателя.

Снимаем глушитель. Вид сверху.

Вид на глушитель снизу.

Раскручиваем хомут. Можно пометить перед разборкой.

При осмотре катализатора сделан вывод, что его соты в отличном состоянии.

Откручиваем защитные кожухи над правым приводом и опорой коробки передач.

Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от коробки передач, отводим в сторону и закрепляем чем-нибудь вроде проволоки, чтобы при снятии и установке КПП ничего не мешало.

Далее откручиваются все болты по периметру коробки передач, на фото маховик и КПП уже сняты. Красные стрелки — крепление КПП к двигателю, две зеленые — стартер. Чтобы перестраховаться, один болт не выкручиваем, чтобы КПП не снялась раньше времени.

Стартер можно не снимать, поскольку он крепится к блоку двигателя и никак не мешает.

Откручиваем тяги переключения передач/

Срываем все болты приводов колес от КПП, а также все болты опор КПП. Откручиваем ШРУСы и отводим их в сторону. Под КПП ставится домкрат чтобы на ней не создавалось напряжения.