Регулировка сцепления киа карнивал

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Hyundai Entourage , регулировка сцепления Hyundai Entourage , трансмиссия Hyundai Entourage , коробка передач Hyundai Entourage , сцепление Kia Sedona , регулировка сцепления Kia Sedona , трансмиссия Kia Sedona , коробка передач Kia Sedona , сцепление Kia Carnival , регулировка сцепления Kia Carnival , трансмиссия Kia Carnival , коробка передач Kia Carnival

Сцепление

Составные элементы

Маховик.
Диск сцепления.
Корзина сцепления.

Замена сцепления

1. Снять коробку передач в сборе.

2. Ослабить болты крепления (6 шт.) корзины сцепления к маховику в перекрестном порядке. Отворачивать болты по порядку, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

3. Снять корзину сцепления вместе с диском.

Примечание:
Не очищать диск сцепления или выжимной подшипник чистящими растворителями.

4. Установить диск сцепления в сборе на маховик, используя специальное приспособление (09411 – 43000) или (09411-25000).

Внимание:
1. Заменять корзину и диск сцепления следует в комплекте:
- Если заменить только диск, вследствие потери первоначального прижимного усилия из-за необычного функционирования регулировочного кольца может возникнуть проблема пробуксовки сцепления.
- Кроме того, в случае замены одного лишь диска сцепления могут возникнуть проблемы с прерыванием передачи мощности, поскольку нельзя гарантировать соответствие толщины диска нормативным требованиям.
2. Нанести требуемое количество смазки на шлицевые части диска сцепления и первичного вала коробки передач. Возможные неисправности, связанные с неправильным количеством смазки:
- Отсутствие смазки: повышенный износ шлицев и плохое функционирование сцепления.
- Слишком много смазки: разбрызгивание смазки центробежными силами и, как следствие, пробуксовывание сцепления вследствие замасливания диска сцепления и потери трения.
3. Сторона с меткой “T/M SIDE” должна быть обращена в сторону коробки передач.

Примечание:
Момент затяжки: 24,5 – 35,3 Н·м.

Внимание:
- Не затягивать болты сразу требуемым моментом за один прием. Это может привести к изгибу и вибрации корзины, а также неправильному отделению нажимного диска.
- Затягивать болты крепления требуемым моментом. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной передаче крутящего момента или ослабеванию болтов крепления.

6. Установить коробку передач в сборе.

Проверка технического состояния

Корзина сцепления в сборе

1. Проверить лепестки тарельчатой пружины на наличие износа и неравномерность по высоте.

2. Проверить поверхность нажимного диска на наличие износа, трещин и изменения цвета.

3. Проверить заклепки на надежность фиксации и заменить корзину сцепления в сборе при необходимости.

Диск сцепления

1. Проверить поверхность диска сцепления на наличие ослабленных заклепок, неравномерность контакта, ухудшение состояния в результате прихватывания, налипания масла или смазки; заменить диск сцепления, если он не соответствует норме.

2. Измерить глубину заклепок диска сцепления.

Примечание:
Глубина заклепок: 0,3 мм.

3. Проверить свободный ход демпферных пружин; в случае их неисправности заменить диск сцепления.

4. Очистить шлицы первичного вала и установить диск сцепления. Если диск не перемещается по шлицам плавно или есть повышенный люфт, заменить диск сцепления и/или первичный вал коробки передач.

1) Измерьте расстояние А от верхней стороны педали до коврика (см. иллюстрацию).

3.1 Измерьте расстояние А от верхней стороны педали до коврика

Номинальное значение расстояния А должно составить 182-188 мм.

2) При необходимости ослабьте контргайку 4 и вращайте установочный винт 3 до тех пор, пока высота А педали не будет соответствовать номинальному значению. Затяните контргайку 4с усилием 13,7-17,6 Нм (см. иллюстрацию 3.1).

3) Надавите рукой на педаль сцепления, пока не почувствуется легкое сопротивление надавливанию. Измерьте ход В педали (см. иллюстрацию 3.1). Номинальное значение расстояния В должно составить 7,3-13,9 мм.

4) При необходимости ослабьте контргайку 2 и отрегулируйте свободный ход В педали сцепления, вращая шток 1 (см. иллюстрацию 3.1).

5) Выжмите педаль до упора и измерьте остаточное расстояние С от педали до коврика (см. иллюстрацию 3.1). Номинальное значение расстояния С должно составить минимум 51 мм.

6) Затяните контргайку 2 с усилием 11,7-16,6 Нм (см. иллюстрацию 3.1).

7) Измерьте высоту педали сцепления после регулировки ее хода.

8) Снимите соответствующую накладку в нише для ног водителя, чтобы получить доступ к кронштейну крепления педали сцепления.

9) Извлеките шплинт 1, а затем штифт 2vi отсоедините толкатель 4(см. иллюстрацию 3.0).

3.0 Детали педали сцепления

2 — штифт с отверстием под шплинт

5- накладка педали сцепления

6- педаль сцепления

10) Вывинтите болты крепления педали сцепления к кронштейну и снимите педаль (см. иллюстрацию 3.10).

3.10 Крепление педели оцепления к кронштейну

Установка педали сцепления производится в последовательности, обратной снятию.

После каждого, ремонта, в ходе которого гидравлическая система сцепления вскрывалась, её следует прокачать для удаления попавшего воздуха.

Внимание! Тормозная жидкость, на которой работает гидравлическая система сцепления, ядовита, ее ни в коем случае нельзя отсасывать ртом через шланг. При попадании тормозной жидкости на кожу немедленно тщательно промойте участок попадания водой; если тормозная жидкость попала в глаза, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

Некоторые виды тормозной жидкости огнеопасны.

Тормозная жидкость обладает разъедающим действием, поэтому она не должна контактировать с автолаком. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность немедленно вытрите жидкость и промойте поверхность большим количеством воды.

Тормозная жидкость гигроскопична, т.е., она впитывает влагу, содержащуюся в воздухе, поэтому храни те жидкость только в закрытых емкостях.

Тормозную жидкость, которая уже однажды применялась, заливать повторно нельзя. Всегда заливайте только свежую тормозную жидкость.

1) Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте жидкость до отметки МАХ (см. иллюстрацию).

2.1 Проверьте уровень тормозной жидкости • расширительном бачке. При необходимости долейте жидкость до отметки МАХ

Внимание! Во время проведения процедуры прокачки следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

2) Поддомкратьте автомобиль, установите его на подставочные козлы.

3) Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре и наденьте на штуцер прозрачный шланг. Свободный конец шланга опустите в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью (см. иллюстрацию).

4) Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль сцепления, затем выжать педаль до упора и удерживать ее нажатой.

1.0 Детали сцепления

1- педаль сцепления

2- главный цилиндр сцепления

3- рабочий цилиндр сцепления

4- выжимной подшипник

5- вилка выключения сцепления

6- кожух/нажимной диск сцепления

7-ведомый диск сцепления

10- нагнетательный трубопровод

11- соединительный шланг

2.3 Наденьте на штуцер прокачки на рабочем цилиндре прозрачный шланг. Свободный конец шланга опустите в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью

5) Ослабьте затяжку гайки штуцера прокачки с помощью специального ключа ОК1ЭО 430

019(см. иллюстрации 2.3 и 2.5), чтобы начался выход жидкости.

2.3 Ключ QK130 430 019

7) Вновь несколько раз выжмите педаль сцепления и удерживайте ее нажатой Откройте штуцер прокачки, дайте стечь небольшому количеству тормозной жидкости и снова закройте штуцер. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом постоянно доливайте тормозную жидкость в бачок.

8) Снимите шланг со штуцера прокачки и закройте штуцер пылезащитным колпачком.

9) Долейте тормозную жидкость до отметки МАХ на расширительном бачке.

10) Выжмите педаль сцепления и педаль тормоза и убедитесь в герметичности гидропривода сцепления и тормозной системы.

11) Выполните пробную поездку и проверьте функционирование сцепление. Переключение передач должно происходить плавно, без толчков. В противном случае процедуру прокачки повторите.

Для начала хочу сказать что пишу этот пост прямо "на коленках" ибо меня переполняют смешанные эмоции и я просто обязан с вами ими поделиться. И чем быстрее я это сделаю, тем лучше.
Название этой записи в БЖ я тоже долго придумывал, хотя можно было написать просто "Идиотизмапост"…
Время на часах 4 утра 28 минут. Ровно 28 минут назад я выехал из бокса, довольный и уставший…

Совсем недавно мы с женой приняли решение съездить в одно очень интересное место, какое, я расскажу потом. Мы собрались посетить друзей и посмотреть неизвестный для нас город. Как и всегда, перед дальней поездкой нужно было слегка подготовить Бусю. В список работ на этот раз были включены замена передних тормозных дисков и замена тормозной жидкости (далее по тексту ТЖ). Было конечно что то ещё по-мелочи, но эти пункты самые важные, так как это безопасность на дороге.
Ровно в 12 часов дня, когда солнце было ещё высоко, я заехал в бокс. Работы было решено начать с замены дисков. Мы шутили, смеялись, время летело незаметно. При выборе дисков, было отдано предпочтение Фирме Meyle, или как там её. Диски были успешно установлены и начался процесс прокачки ТЖ.
Друзья. Вопрос. Кто как часто меняет тормозную жидкость? Кроме как просмотр уровня напросвет, заглядываете ли вы в бачок?
Это жопа! (Прошу прощение за мой французский.) Так как тормоза нужно было прокачать, сразу и решили начать менять тормозуху. Она была чёрная. Нет. Она была черней ночи, как уголь. Да, я жаловался на вялое торможение, но списывал это на износ дисков. Начался процесс гонения старой черни. Мы заменили жижу, прокачали тормоза до появления новой, чистой как слеза тормозухи.
Ну что же, раз такая грязная жидкость, нужно менять её ещё и в гидроприводе сцепления.
Вот тут вот Жопа! Я наверное могу полагать, что каждый из вас знает, как производится замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. Да, всё везде примерно одинаково, как на "жигулях". Мы приступили к работе. Качали педалью, ослабляли штуцер, выпуская эту чёрную жидкость на волю. Её ведь очень много не только в тормозной системе, а, соответственно и в сцеплении. Время шло, мы не торопясь качали сцепление. В бутылке которую мы использовали, постепенно увеличился уровень старый тормозной жидкости. И тут ни с того ни сего, пошёл воздух. Воздух? Откуда воздух? Когда в бачке тормозной жидкости уровень на максимуме? Воздух постепенно заместил старую тормозную жидкость, но новая так и не собиралась появиться. Тут мы поняли, что-то пошло не так. Откуда-то сосёт воздух. Только непонятно откуда. Уровень тормозной жидкости в бачке при этом оставался на отметке максимум, то есть в из бачка жидкость не переходила в главный цилиндр сцепления. Был сделан контрольный для получения консультации. Возможна поломка ГЦС. Известны частые случаи, когда он отказывал именно при прокачке. Тут меня накрыла паника. Отлично на дворе суббота вечер, где взять ГЦС? Стали разбирать этот. Ничего сложного внутри нет всего лишь пружина, манжеты которые выполняют роль насоса. Цилиндр был разобран, промыт, и с лёгкостью собран обратно. Манжеты были все целые. В руках ГЦС создавал вакуум, да и вообще не очень то хотелось верить в его кончину. Процесс прокачки сцепления начинался ещё раз, и ещё раз. В бутыль выходил только воздух, да отстатки старой чёрной тормозухи. А потом и вовсе только воздух. Уровень как был на отметки max так и остался. Все. Приехали. Поездка отменяется. Решили последний раз снять ГЦС, неизвестно для чего правда. Отстегнули шланг бачок — цилиндр и… тормозуха не потекла из бачка. Напомню, уровень на максимуме.

И вот, апогей всей истории. Бачок ТЖ имеет камерное строение. Первая половина для тормозов, а вторая, что ближе к салону, для сцепления. При уровне ТЖ на полосе мах, она НЕ ПЕРЕТЕКАЕТ через перегородку из отсека для тормозов в отсек для сцепления. Мы 5,5 часов гоняли воздух причине отсутствия ТЖ.
Почему не сделать отметку выше? Почему не написать это в руководстве по эксплуатации, да почему так то?
Да, возможно все об этом знают. А мы нет.
Что при прокачке сцепы, уровень ТЖ должен быть "под завязку".

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Hyundai Entourage , моменты затяжки Hyundai Entourage , неисправности Hyundai Entourage , мануал Hyundai Entourage , manual Hyundai Entourage , схема Hyundai Entourage , характеристики Hyundai Entourage , устройство Hyundai Entourage , ремонт Hyundai Entourage , коды ошибок Hyundai Entourage , не заводится Kia Sedona , моменты затяжки Kia Sedona , неисправности Kia Sedona , мануал Kia Sedona , manual Kia Sedona , схема Kia Sedona , характеристики Kia Sedona , устройство Kia Sedona , ремонт Kia Sedona , коды ошибок Kia Sedona , не заводится Kia Carnival , моменты затяжки Kia Carnival , неисправности Kia Carnival , мануал Kia Carnival , manual Kia Carnival , схема Kia Carnival , характеристики Kia Carnival , устройство Kia Carnival , ремонт Kia Carnival , коды ошибок Kia Carnival

Обслуживание на автомобиле

Проверка выключателя блокировки замка зажигания

1. Отсоединить 2-контактный разъем выключателя блокировки замка зажигания.

2. Снять выключатель блокировки замка зажигания (если тестер можно подключить к выводам выключателя, то этот шаг можно пропустить).

3. Проверить непрерывность цепи между выводами, согласно приведенной ниже таблице.

Положение педали сцепления	Состояние выключателя блокировки замка зажигания	Значение
Отпущена	Отпущен	Нет цепи
Нажата	Нажат	Есть цепь

Если результаты проверки не соответствуют спецификации, заменить выключатель новым. Если соответствуют – установить обратно выключатель блокировки замка зажигания и отрегулировать педаль сцепления.

Примечание:
Момент затяжки выключателя блокировки замка зажигания: 8 – 10 Н∙м.

Проверка и регулировка педали сцепления

Примечание:
- Проверить выключатель блокировки замка зажигания.
- Снять напольный коврик, для регулировки педали сцепления.

1. Ослабить и извлечь болт из опорной поверхности педали сцепления.

2. Нажать и потянуть за шток главного цилиндра сцепления, чтобы значения соответствовали спецификации ниже.

Примечание:
- Ход педали сцепления (А): 150 мм.
- Люфт педали сцепления (В): 6 – 13 мм.
- Высота педали сцепления (С): 234,7 мм.

3. Затянуть болт, при отпущенной педали сцепления.

4. Затянуть стопорную гайку болта.

Примечание:
Момент затяжки: 14 – 20 Н∙м.

5. Нажать на педаль сцепления.

6. Отвернуть выключатель блокировки замка зажигания на высоту 23-26 мм.

7. Затянуть выключатель блокировки замка зажигания до упора.

Прокачка гидравлической системы сцепления

Во всех случаях после снятия и обратной установки шланга и трубопровода привода выключения сцепления и/или главного цилиндра, а также в случае, если педаль сцепления становится тугой, удалить воздух из системы.

Внимание:
Использовать тормозную жидкость указанной марки. Избегать смешивания тормозных жидкостей разных марок.

Удаление воздуха из концентрического рабочего цилиндра

1. Снять колпачок штуцера для прокачки рабочего цилиндра и надеть виниловый шланг.

2. Отпустить штуцер и нажать педаль сцепления примерно десять раз.

Примечание:
Удерживать корпус штуцера от вращения с помощью гаечного ключа (A). Удерживать корпус необходимо в процессе отпускания или затягивания.

3. Затянуть штуцер (B) при нажатой педали сцепления. После этого поднять педаль рукой.

Примечание:
Момент затяжки: 25 – 29 Н·м.

4. Нажав на педаль не менее трех раз, отпустить штуцер и затем затянуть его при нажатой педали. Снова поднять педаль.

5. Повторить шаг 4 два-три раза (пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха).

Внимание:
- Соблюдать осторожность, чтобы не пережать трубопровод рабочего цилиндра.
- Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

6. Долить рекомендованную тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня.

Читайте также: