Регулировка сцепления хонда цивик 4д механика
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Cцепление и приводные валы Общая информация Настоящая Глава посвящена компонентам, расположенным между задней частью двигателя и ведущими колесами автомобиля (без коробки передач, которая рассматривается в Главе Коробка переключения передач). По своему назначению рассматриваемые компоненты можно разбить на две категории сцепление и приводные валы. В нижеследующих Разделах приведены .
10.1 Спецификации
Спецификации Сцепление Характеристика Значение Номинальная высота педали сцепления, мм 165 Свободный ход педали сцепления, мм 12÷19 Рабочий ход педали сцепления, мм 130÷140 Приводные валы Характеристика Значение Длина приводного вала, мм Civic .
10.2 Сцепление общая информация и проверка состояния компонентов
Сцепление общая информация и проверка состояния компонентов На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы первичного вала трансмиссии. Фрикционный и нажимной диски сцепления удерживаются в контакте друг с другом .
10.3 Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Снятие и установка главного цилиндра сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! 2. Под панелью п.
10.4 Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! 2. Поддом.
10.5 Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления
Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления Прокачка гидравлического привода выключения системы должна осуществляться каждый раз после снятия его компонентов, а также когда уровень жидкости в резервуаре падает настолько, что в главный цилиндр попадает воздух. Принцип прокачки тот же, что и используемый при удалении воздуха из тормозного тракта. П.
10.6 Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления
Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, пользуйтесь только спец.
10.7 Проверка состояния и замена направляющего подшипника
Проверка состояния и замена направляющего подшипника В качестве направляющего подшипника сцепления используется шарикоподшипник, запрессованный в маховик. Подшипник выполнен герметичным и набит смазкой на заводе-изготовителе. Задачей подшипника является фиксация переднего конца цапфы первичного вала коробки передач. Проверка состояния подшипника должна производиться каждый раз при снятии сцеп.
10.8 Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления
Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, .
10.9 Регулировка педали сцепления
Регулировка педали сцепления Детали регулировки педали сцепления 1 — Контргайка датчика-выключателя А 2 — Датчик-выключатель А 3 — Контргайка датчика-выключателя В 4 — Датчик-выключатель В размыкания цепи стартера 5 — Вспомогательная пружина 6 — Главный цилиндр сцепления 7 — Контргайка толкателя главного цилиндра 8 — Полный ход педали сцепл.
10.10 Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера
Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Датчик-выключатель размыкания цепи стартера расположен вблизи верхнего конца педали сцепления (см. иллюстрацию). К датчику-выключателю подведено два провода, один от реле включения стартера, второй к массе. При поворачивании ключа зажиган.
10.11 Снятие и установка приводных валов
Снятие и установка приводных валов Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию). 2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см.
10.12 Снятие и установка промежуточного вала (модели Integra)
Снятие и установка промежуточного вала (модели Integra) Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления левого переднего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо. 2. Слейте трансмиссионное масло (см. Главу Текущее обслуживание). 3. Высвободите нижний рычаг управления подвески из поворотного кулака (см. Главу .
10.13 Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов
Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным образом изучено. Часто на обменной основе можно приобрести полностью востановленные сборки приводных валов, что в значительной мере упрощает ситуацию и позволяет сократить временные затраты. Прежде чем приступать к демонтажу компон.
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Установите оправку.
4. Вверните болт крепления коробки передач.
5. . и, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
6. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.
7. Снимите нажимной диск.
8. Извлеките оправку и снимите ведомый диск.
9. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.
При необходимости замените кожух нажимного диска.
10. Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.
11. Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска. Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск.
12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска, либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.
13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск.
14. Если фрикционный диск почернел от перегрева, замените его. Также замените диск, если он замаслен. Причиной замасливания ведомого диска сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала двигателя.
15. Замерьте толщину ведомого диска. Если толщина диска менее 6 мм, замените ведомый диск.
16. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок с обеих сторон диска. Если результаты измерений менее 0,3 мм, замените фрикционный диск.
17. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
18. Проверьте коробление ведомого диска. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
19. Осмотрите рабочую поверхность трения маховика на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости, замените маховик (см. тут).
20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
21. Нанесите тонкий слой графитной смазки на втулку хвостовика коленчатого вала.
22. . и на шлицы ступицы ведомого диска.
23. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
24. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику.
25. Затяните болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику моментом 25 Н-м, как показано на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. тут).
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой Б выключения сцепления. Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков диафрагменной (нажимной) пружины нажимного (ведущего) диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените нажимной диск (см. тут).
2. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.
3. Для замены вилки выключения сцепления снимите защитный чехол с картера сцепления.
4. . и извлеките вилку выключения сцепления из картера сцепления, сжав пассатижами пружину вилки.
5. Снимите пружину.
6. . и защитный чехол с вилки выключения.
7. Проверьте подшипник, проворачивая его вручную. Если проворачивание требует значительных усилий, замените подшипник на новый.
Корпус подшипника в смазке. Растворителем его мыть нельзя.
8. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки.
9. . опору вилки выключения сцепления.
10. . поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.
11. . и с муфтой подшипника выключения сцепления.
12. . а также поверхности муфты подшипника, контактирующие с вилкой.
13. Используя скольжение вилки выключения по пазам подшипника, наденьте подшипник на вал, одновременно вставляя вилку в отверстие в картере сцепления.
14. Совместите опорную поверхность вилки с упором вилки сцепления, затем нажмите на вилку так, чтобы она плотно села на упор.
15. Установите защитный чехол вилки сцепления. Проверьте плотность прилегания защитного чехла к вилке и картеру сцепления.
16. Перемещая вилку выключения вперед и назад вдоль продольной оси движения штока рабочего цилиндра выключения сцепления, убедитесь, что она плотно прилегает к подшипнику выключения, а сам подшипник перемещается плавно.
Скрипело время от времени. В общем, так: 3 дня думал, лезть, или не лезть. Потом позвонил отцу и после разговора решил, что ничего сложного нет. Короче, полез. Сразу говорю, еще не нравился длинный ход педали. Во всех предыдущих машинах сцепление регулировал так, чтобы управлять, не отрывая ногу от пола. У меня связки порваны были, долго ездить так не могу, устает нога. И к тому же, пару раз дергался и чуть сцепу не спалил. Короче, полез вниз. Снял крышку, там такая ручка, повернул ее на 90 град. и просто оторвал крышку вниз. Пистоны офигенные, сломать нереально, толковые. Вытащил крышку и увидел механизм педали. Есть болт, ограничивающий высоту педали, он с контргайкой. Ключ 14 и 17 или 17 и19, не помню. Выставил высоту по вкусу. Я примерял раз 10. (То есть вылезал, садился, пробовал, и опять регулировал. В итоге - 3,5 оборота винта. У меня комфорт, на других компл. может вместо болта стоять концевик, по ходу, система та же.) Нашел удобное положение. Теперь взялся за толкатель, который идет от педали в главный цилиндр, т.е. в щит моторного отсека уходит, такая оцинкованная. К педали крепится через вилочку. Там есть гайка. Затянуто все на совесть, но сделано прочно, просто крутил сильнее. Ослабил ее, толкатель прокрутил пальцами на 2-3 оборота так, чтобы ввинтить его в вилочку. Попробовал. Промежуточный результат: Педаль стала немного ниже. Вращением толкателя добился того, чтобы сцепление включалось на 5-6 см от пола и при разгоне на 6-й (от 80км/ч, ВСА откл, кондей откл., фары выкл.) не буксовало, но при остановке задняя включалась сразу, без хруста. Если хрустит, немного выворачиваем толкатель. Если буксует, заворачиваем. Затем затягиваем все контргайки, включая гайку на толкателе ( ключ на 14, если не ошибаюсь) и тестим на дороге. Итог. У меня получилось так: машину чувствую на 200%, пробки - место отдыха, переключения идеальны, в общем, радости полные штаны.
блин, надо попробовать тоже. мне то пофиг, а жене реально не удобно высокое положение педали. постоянно дергается
Скрипело время от времени. В общем, так: 3 дня думал, лезть, или не лезть. Потом позвонил отцу и после разговора решил, что ничего сложного нет. Короче, полез. Сразу говорю, еще не нравился длинный ход педали. Во всех предыдущих машинах сцепление регулировал так, чтобы управлять, не отрывая ногу от пола. У меня связки порваны были, долго ездить так не могу, устает нога. И к тому же, пару раз дергался и чуть сцепу не спалил. Короче, полез вниз. Снял крышку, там такая ручка, повернул ее на 90 град. и просто оторвал крышку вниз. Пистоны офигенные, сломать нереально, толковые. Вытащил крышку и увидел механизм педали. Есть болт, ограничивающий высоту педали, он с контргайкой. Ключ 14 и 17 или 17 и19, не помню. Выставил высоту по вкусу. Я примерял раз 10. (То есть вылезал, садился, пробовал, и опять регулировал. В итоге - 3,5 оборота винта. У меня комфорт, на других компл. может вместо болта стоять концевик, по ходу, система та же.) Нашел удобное положение. Теперь взялся за толкатель, который идет от педали в главный цилиндр, т.е. в щит моторного отсека уходит, такая оцинкованная. К педали крепится через вилочку. Там есть гайка. Затянуто все на совесть, но сделано прочно, просто крутил сильнее. Ослабил ее, толкатель прокрутил пальцами на 2-3 оборота так, чтобы ввинтить его в вилочку. Попробовал. Промежуточный результат: Педаль стала немного ниже. Вращением толкателя добился того, чтобы сцепление включалось на 5-6 см от пола и при разгоне на 6-й (от 80км/ч, ВСА откл, кондей откл., фары выкл.) не буксовало, но при остановке задняя включалась сразу, без хруста. Если хрустит, немного выворачиваем толкатель. Если буксует, заворачиваем. Затем затягиваем все контргайки, включая гайку на толкателе ( ключ на 14, если не ошибаюсь) и тестим на дороге. Итог. У меня получилось так: машину чувствую на 200%, пробки - место отдыха, переключения идеальны, в общем, радости полные штаны.
Сделал почти всё так-же как Джексон, шток от педали почти весь ввинтил в вилку, а болт регулирующий положение педали сцепы по высоте закрутил до упора. Проверил, свободный ход есть порядка 10-13мм. Думал включаться будет плохо, с хрустом и т.д., ничего подобного: включается также, как и раньше как задняя, так и прямые передачи. Удивительно, рабочий ход педали сцепления уменьшился почти вдвое, а функциональность не нарушилась. Пробовал на ходу, всё нравится, передачи включаются четко, спасибо Джексону!
Регулировка рабочего хода сцепления
Прошу откликнуться тех, кто регулировал рабочий ход педали сцепления с целью его уменьшения, если такое возможно вообще. Мне кажется, что педаль "высоковата", схватывает высоко и имеет большой рабочий ход. Хочется сделать его пониже, но дилеры говорят, что все нормально и такие параметры не регулируются. Смотрел распечатку из руководства по ремонту и не понял, как этого можно добиться одним регулировочным винтом. Кто регулировал, что изменилось, стала ли сама педаль ниже, увеличился ли свободный ход, снизился ли рабочий ход и понизилась ли ступенька контакта схватывания? Есть ли опасения усиленного износа? И наконец, кто делал сам, и кто в сервисе? Самому сложно?
в той теме точно были примеры восстановления комфортной работы сцепления именно после регулировки, кому-то по гарантии всю сцепу меняли. Возможно, понятие комфорта у каждого своё. А если читал - там бы и задал вопрос, imho.
Скрипит педаль время от времени. В общем, так: 3 дня думал, лезть, или не лезть. Потом позвонил отцу и после разговора решил, что ничего сложного нет. Короче, полез. Сразу говорю, достал длинный ход педали. Во всех предыдущих машинах сцепление регулировал так, чтобы управлять, не отрывая ногу от пола. У меня связки порваны были, долго ездить так не могу, устает нога. И к тому же, пару раз дергался и чуть сцепу не спалил. Итак, лезем вниз. Снимаем крышку, там такая ручка, поворачиваем ее на 90 град. и просто отрываем крышку вниз. Пистоны офигенные, сломать нереально. Вытаскиваем крышку и видим механизм педали. Есть болт, ограничивающий высоту педали, он с контргайкой. Ключ 14 и 17 или 17 и19, не помню. Выставляем высоту по вкусу. Я примерял раз 10. (То есть вылезал, садился, пробовал, и опять регулировал. В итоге - 3,5 оборота винта. У меня комфорт, на других компл. может вместо болта стоять концевик, по ходу, система та же.) Нашел удобное положение. Теперь беремся за толкатель, который идет от педали в главный цилиндр, т.е. в щит моторного отсека уходит, такая оцинкованная. К педали крепится через вилочку. Там есть гайка. Затянуто все на совесть, но сделано прочно, крутить сильнее надо. Откручиваем ее, толкатель крутим пальцами на 2-3 оборота так, чтобы ввинтить его в вилочку. Пробуем. Промежуточный результат: Педаль стала немного ниже. Вращением толкателя добиваемся того, чтобы сцепление включалось на 5-6 см от пола и при разгоне на 6-й (от 80км/ч, ВСА откл, кондей откл., фары выкл.) не буксовало, и при остановке задняя включалась сразу, без хруста. Если хрустит, немного выворачиваем толкатель. Если буксует, заворачиваем. Затем затягиваем все контргайки, включая гайку на толкателе ( ключ на 14, если не ошибаюсь) и тестим на дороге. Итог. У меня получилось так: машину чувствуем правой ногой на 200%, пробки - место отдыха, переключения идеальны, просто мгновенный разгон без пробуксовки сцепления, в общем, радости полные штаны. И скрипит, ****, все равно. забил.
Ты любитель расслабленной езды, если газ левой нажимать, то можно сидеть скрестив ноги как в кресле с бокалом мартини
Скрипит педаль время от времени. В общем, так: 3 дня думал, лезть, или не лезть. Потом позвонил отцу и после разговора решил, что ничего сложного нет. Короче, полез. Сразу говорю, достал длинный ход педали. Во всех предыдущих машинах сцепление регулировал так, чтобы управлять, не отрывая ногу от пола. У меня связки порваны были, долго ездить так не могу, устает нога. И к тому же, пару раз дергался и чуть сцепу не спалил. Итак, лезем вниз. Снимаем крышку, там такая ручка, поворачиваем ее на 90 град. и просто отрываем крышку вниз. Пистоны офигенные, сломать нереально. Вытаскиваем крышку и видим механизм педали. Есть болт, ограничивающий высоту педали, он с контргайкой. Ключ 14 и 17 или 17 и19, не помню. Выставляем высоту по вкусу. Я примерял раз 10. (То есть вылезал, садился, пробовал, и опять регулировал. В итоге - 3,5 оборота винта. У меня комфорт, на других компл. может вместо болта стоять концевик, по ходу, система та же.) Нашел удобное положение. Теперь беремся за толкатель, который идет от педали в главный цилиндр, т.е. в щит моторного отсека уходит, такая оцинкованная. К педали крепится через вилочку. Там есть гайка. Затянуто все на совесть, но сделано прочно, крутить сильнее надо. Откручиваем ее, толкатель крутим пальцами на 2-3 оборота так, чтобы ввинтить его в вилочку. Пробуем. Промежуточный результат: Педаль стала немного ниже. Вращением толкателя добиваемся того, чтобы сцепление включалось на 5-6 см от пола и при разгоне на 6-й (от 80км/ч, ВСА откл, кондей откл., фары выкл.) не буксовало, и при остановке задняя включалась сразу, без хруста. Если хрустит, немного выворачиваем толкатель. Если буксует, заворачиваем. Затем затягиваем все контргайки, включая гайку на толкателе ( ключ на 14, если не ошибаюсь) и тестим на дороге. Итог. У меня получилось так: машину чувствуем правой ногой на 200%, пробки - место отдыха, переключения идеальны, просто мгновенный разгон без пробуксовки сцепления, в общем, радости полные штаны. И скрипит, ****, все равно. забил.
выжимной подшипник не сгорит ?
мне кажется можно пружинку помягче поставить на педаль для комфорта
на классике катался одно время буз пружинки - педаль была супер мягкая
p.s. есть ли там пружинка на педали и отличается ли конструкция выжимного, честно - не знаю
А мне сегодня на ТО1 по гарантии отрегулировали наоборот - увеличили свободный ход, сказали что свободного хода не было вообще.Проехался вроде нормально но потом заметил что когда резко отпускаешь педаль сцепления в конце раздаёться стук , причём очень неприятный, такое ощущение как вроде болтик где то разболтан.Вернулся объясняю , так и так, опять загнали выходит мастер и говорит всё в норме, это звук отрегулированной педали!Я послушал и уехал, по дороге домой заехал в пару автосалонов, сел в новые сивики - вуаля такого звука не слышу!
Короче я в замешательстве!У кого то такое наблюдаеться после регулировки?
Читайте также: