После замены клапанов не заводится ваз 2110 16 клапанов

Обновлено: 06.07.2024

Всем привет! СРАЗУ ВОПРОС. Недавно в такой же теме Не заводиться на горячую писали поменять местами провода ДПКВ. Какие провода нужно менять местами?

И расскажу свою историю:

ВАЗ 21102, выпуск 2001 года, двигатель 1.5 8кл, ЭБУ Январь5.1, пробег 350000, когда то давно делали капиталку.

Когда температура ОЖ выше 80 градусов, машину сложно завезти, иногда невозможно. Холодная (Начинаю крутить стартер, движок сразу схватывает, немного колбасится на низких оборотах, и глохнет. На педаль газа не реагирует. Если немного нажимать газ перед пуском двигателя, ничего не меняется. Если до упора - не схватывает (топливо отключается).
Иногда может завестись со 2 раза, иногда с 5, а иногда вообще не заведется. Проблема появилась года 3 назад. Check engine не горит.

Какой выход я нашел из данной ситуации: установлен бортовой компьютер штат с функцией "плазмер".
Работает этот плазмер как то неправильно. Должен в течении 1 минуты выдавать искру на свечах, а у меня он секунд 10 поработает, и отключается.
Причем когда этот плазмер 10 сек работает, вместе с ним и бензонасос качает.
Так вот, если со 2 - 3 раза не завелась, включаю этот плазмер, и после того как он отработал машина заводится как новая!

После того как завелась, работает хорошо, тянет нормально, короче все устраивает.
Немного подъедает масло из за маслосъемных колпачков. Руки не дойдут поменять.

Слышал что может стартер помехи создавать. Пробовали с толкача, та же история. схватывает и глохнет.
Бензин лил разный. И дорогой, и дешевый, и в Москве и в Киеве, 92, 95, пульсар. Короче ничего не менялось.

По надобности и ненадобности за 3 года поменял следующее: Все датчики, бензонасос, ВВ провода, форсунки, свечи, сеточки, фильтра. После замены этого всего, ничего не изменялось. Не менял только модуль зажигания (на диагностике проверяли, сказали все нормально).

Ездил на диагностику. Проверяли все датчики, зажигание, искру, давление, компрессию и т.п. Ставили заведомо исправные, ничего не помогло. Отключали иммобилайзер, перепрошивали ЭБУ разными прошивками, опять не помогло.

Подключили новый ЭБУ. И о чудо! Машина стала заводиться. Причем заводиться стала как надо! Пару оборотов стартера и двигатель плавно начинает работать. Заводиться стала как на горячую, так и на холодную заметно лучше стала заводка. Никаких рывков. Все мягко и красиво.
Отдаю деньги за этот ЭБУ, уезжаю счастливый, и катаюсь целый день не боясь заглушить машину.

Но не долго длилось мое счастье. Примерно на 3й день эти симптомы с горячим пуском опять стали иногда проявляться.
Примерно через неделю, горячий пуск опять стал для меня проблемой:(

Помогите кто чем может?
Невыносимо ездить так.

Вот так это выглядит
[видео]
Следующий раз запишу видео как она заводится с плазмером.

Ребят, помогите кто знает и разбирается, или сталкивался с этим…
Вообщем ситуация такая машинка не заводится ни в какую. Поставил недавно движку 2112, все провода подключил правильно, всю проводку как положено раскидал по датчикам.Завёл в первый раз норм, поработала минуты 2 и заглушил.На следующий день вытаюсь завести-ФИГ!Открутил свечи-мокрые и чёрные полностью(хотя до этого были в отл состоянии).
Проверил искру — ЕСТЬ.
Проверил давление в топл. рампе-3,2!(норма)
Никак не могу понять где подвох, через колодцы светил в цилиндры мокро и какой то чёрный налёт…сушил цилиндры просушил и почистил свечи-та же история…
Я уже незнаю что делать.Есть какие нибудь догадки у кого, или может аналогичная ситуация была у кого.Может подскажете что посмотреть и проверить надо, буду безумно признателен!

Проверь провод к датчику коленвала и протри тряпкой сам датчик

Да че его проверять, искра то есть, и здравая причем…

Начни с замера компрессии, метки глянь.
Коса к мозгам от своего мотора или с 16-ти клапанника?

метки смотрел, всё в норме, компрессию на днях померию, коса от 16и кл.

Если будешь отвечать под комментарием, то остальные смогут видеть твои ответы.
Без замера компрессии разговор бессмыслен. Этот контроллер с этим мотором работал до тебя?

Работал причем хорошо, я сам его как движок собрал заводил 1 раз, минуты на 2-3(потомучто тосол не залит был)он работал норм, никаких посторонних звуков в работе не было, не троил не дергался, работал как часики.

значит замеряй компрессию

А ты не в курсе если прокрутит венец зубчатыйну тот, который ДПКВ "считает") на шкиве коленвала(генератора)она может не завестись?

Там венец не проворачивается, если только шкив целиком провернуть или расслоить его. Да может, т.к. ДПКВ не сможет найти "нулевую" отметку.

В том то и дело что венец у меня отдельно от шкива гуляет(ну не так уж прям "гуляет" если его чем нибудь подбить он проворачивается относительно шкива, на котором венец сам и стоит). Потомучто когда распредвалы по меткам выставил, шкив коленвала тоже по меткам встал, но вот от кариеса до ДПКВ у меня стало около 7-8 зубов, хотя должно быть 20.Я не большой трубкой и молотком начал подбивать венец по часовой стрелке, он подбивался легко, причем не метки не сдвигались и сам шкив на котором венец расположен.
ЗЫ: я сам вчера только узнал что венец может проворачиваться…

значит меня его, желательно на цельнометаллический.

У меня походу Тоже шпоку обрубило(((

Ну что, больше ни у кого нет никаких соображений?

компрессию сколько намерил? у меня не заводилась когда шкив коленвала провернуло

Редактировать Удалить
шкив зубчатый, ГРМовский?или шкив генератора?

Как он там может провернуть то, сам ремень чтоли?да и если бы провернуло то все клапана погнуло бы наверн.или я не прав?

шпонку разбивает и проворачивается шкив, хватит пары градусов что бы мотор не зовелся

НЕ подскажешь как шкив генератора с коленвала открутить, чем его можно застопарить, он там капитально походу закручен, я пытался сегодня-безуспешно.

мне друг помогал, включаешь 1 передачу нажимаешь на тормоз и откручиваешь

Все стало ясно шкив привода генератора проворачивает относительно самого шкива коленвала, походу шпонку срезало и поэтому момент зажигания постоянно сбивается.

ну что я и говорил

Спасибо тебе большое!

отверткой в зубья маховика, в смотровом окошке коробки.только отвёртку помощьнее и делать в двоём.возможно демпфер расслоился и задающий венец на шкиве генератора провернуло.искра будет но не в тот момент в какой нужно.поставь цельный шкив из чугуна.

Не в курсе сколько зубцов от "кариеса" да датчика коленвала должно быть?у меня по моему около 7-8…

20, меняй шкив херней не занимайся

Какой именно, шкив привода генератора или сам шкив коленвала?

нашлась проблема, завтра поеду за шкивом привода генератора, сам зубчатый шкив ГРМ целый, просто демпфер провернуло резиновый вот и "гулял" у меня венец относительно шкива, вот видео как крутился у меня шкив:

вобще это шкив коленвала

Поменял шкив и машина завелась, на холостых работает ровно, но когда дергаешь дроссель она как будто захлебывается или душится, как будто отсечка не на 6 тыс. оборотах стоит как положено, а на 3х, и больше не поднимаются, в чем может быть дело?

метки в норме все

возможно разбило шпонку на коленвалу и маленькая звезда гуляет

Если бы ее разбило то двигатель бы врятли завелся и если бы даже завелся, работал бы крайне не стабильно и глох, тут проблема в питании походу, как будто бензы не хватает.

бывает она ходуном ходит и фазы сбиваються, с топливом вряд ли без нагрузки на холостом должна развивать обороты, скорей в зажигании

снимал шкив смотрел-шпонка целая.

возможно подсос воздуха где то

я еще заметил когда дроссель резко открываю хлопки громкие издаются, изза чего это?

либо метки либо провода либо демпфер опять

скорее провода они у меня в плачебном состоянии, да и свечи все черные черные…

и накой те 16V с 1.5 ? клапана гнутся на раз-два. чем родной двиг не устроил тя

Это пока 1,5 сток, к лету будет злой атмо 1.6 либо турбо, посмотрим, ну дк по делу есть какие нибудь соображения?

На выходных попытаюсь доехать до диагностики, пусть ищут причину.

Народ помогите сломалась машина ваз 2115 перед поломкой 2 часа прокатался без тасола перегрер возможно (приборка не горит) на следующий день загорелась на приборке красная лампочка "Масло " а на бортовеке не загорелась меня это очень смутило … Проверел масло масло было чуть ниже максмума Долил 1 литр поехал (1л тосола добавил в бачке "0") вобщем как поехал через 10-15 минут появился Жутчайщий Скрип-Скрежет даже обороты начили падать и машина глохла каждые 5 метров давил на газ в пол а толку не какого вобще не ехала только дергалась, не смог в итоге доехать до дома 2 км остановился открыл капот смотрю брызжет масло с грем ремня отвентил защитку все ок масленный фильтр немног открутился заметил подкрутил завел (его схватила ) и нефига очень напригает Скрежет когда начинаю заводить движку (завести не могу машина не едет Думал помпа но помпа нормальная как окозалась (через 2 дня смотрел помпу) Также проверил масло Масло Ноль воообще нет у щюпа 1грамульная капелька очень удивился скрежет стал еще сельнеее при поворото ключа зажигания ) Потскажите что это очень надеюсь что не кольца (что я не перегрел двигатель настолько ) Жду пишите в личку если что .

сальник передний наверно выбило(как раз в той стороне).у меня на восьмерке бывшей было-"с грм фонтан масла!
на счет скрежета не знаю

Стартер крутит, искра есть! масло пахнет бензином! недавно менял генератор!
такое ощущение что где то сосёт воздух!
машина 2000г 16кл инжектор Ваз 21103
Пробовал с толкача толку нету!
Чихает и стреляет!

метки на зажигание проверял! я не мастер конечно но вроде там всё чётко! завтра на сервис потяну! кто что подскажет??

И ещё вопросик!! если всё таки перескочил ремень на зуб или два то всё клапанам ппц?? двигатель 1.5 16кл 2000год

тачка старая скорей всего двиг перебирался ну если прежнй хозяин не жмот то поставил новые поршня
от 1.6 там проточки глубже то не гнет да и гнет при обрыве ремня о на один зуб тупить будет

на фиг их смотреть отсоедини шланг от ресивера а дырку заткни чем нибудь и пробуй
хотя если гену клинило то могло и провернуть задающий шкив

Пока с генератором возился муфты рессивера не порвал? Это первое предположение.
Старый генератор клинил?
Выводи двигатель в ВМТ и считай зубья на задающем шкиву. После пропуска 20-й зуб должен стоять на ДПКВ.

Муфты рессивера - подсос прям в клапанной канал, когда рвутся на месте очень трудно увидеть, подсос огроменный.
Генератор когда приклинивает - часто "вертит" через ремень или демпфер на задающем шкиву или весь шкив, срезая штифт установочный.

Сначало порвался ремень потом в самом генераторе подшибники!!
Выводи двигатель в ВМТ и считай зубья на задающем шкиву. После пропуска 20-й зуб должен стоять на ДПКВ. по яснее можно!! как это сделать!

Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводится? Список причин и последовательность действий

Ваз 2110 не заводится стартер крутит Довольно часто владельцев отечественных машин интересует вопрос о том, почему стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Такой неприятный момент может наступить в самый неподходящий момент, в любое время года, далеко от сервисных центров или ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно познакомиться с перечнем возможных неисправностей. Это позволит в некоторых случаях самостоятельно отыскать возникшую неполадку, а затем устранить её и продолжить эксплуатацию машины.

Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводится. такое случается чаще всего в холодное время года, а если отсутствует надлежащий уход и обслуживание за автомобилем, то это может произойти в любой момент. В этой статье постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с пуском двигателя в любое время года. Такие неполадки могут возникнуть как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Почему двигатель не пускается

Трудности с пуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

Неисправности топливной системы для всех типов моторов;
Проблемы в электрооборудовании машины.

Следует учитывать и тот факт, что пуск мотора в холодное время значительно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Не будем касаться проблем с аккумуляторной батареей и стартером, будем считать, что с ними всё в порядке, поэтому остановимся только на проблемах силового агрегата.

Топливная система, что с ней?

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях моторов отличаются, но периодически возникающие неисправности во многом схожи. Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод, в инжекторных моделях это электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к отказам при попытках запуска двигателя.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия на его клеммах напряжения питания. Виновником такой ситуации может стать перегоревший предохранитель или обрыв проводов. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, засорившиеся жиклёры не позволят произвести пуск двигателя. Но больше всего неполадок в топливной системой присуще инжекторам.

В таких системах имеется несколько датчиков, которые контролируют и регулируют работу силового агрегата. Отказ ДПКВ сделает пуск мотора невозможным. Подобные неполадки могут возникнуть по вине регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключить из организаторов плохого пуска форсунки двигателя.

А что может быть с электрооборудованием?

Если в рабочих цилиндрах имеется чему гореть, значит нужно искать, что заставит смесь гореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи. Такого не бывает, чтобы одновременно все устройства вышли из строя, поэтому поговорить о них следует по отдельности.

Будем считать, что распределитель установлен правильно, в таком случае отказ может произойти через пробой крышки или бегунка, отказе датчика Холла. Однако чаще всего причина оказывается в плохом контакте в разъёме питания распределителя зажигания. Создать проблемы способны модуль или катушки зажигания, которые не вырабатывают высокое напряжение для образования искры на свечах.

Инжектора работают совместно с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндрам. В этих системах проблемным может оказаться электронный блок управления, который формирует управляющие импульсы для всех систем, в том числе и зажигания. Проверить этот блок можно только его заменой. Тоже самое можно проделать и с модулями зажигания.

Иногда неисправность может исходить от высоковольтной катушки. она не вырабатывает напряжение, которое сможет образовать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить её работу можно, если вывернуть свечу из цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечить её контакт с массой мотора. В это время нужно прокрутить стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.

Нельзя не остановиться на таких элементах системах зажигания, как свечи. Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы происходит выгорание металлических частей их электродов, после чего зазор увеличивается, пуск мотора осложняется, а то и вовсе становится невозможным. Проверяйте состояние свечей регулярно, особенно их зазор. тогда проблем удастся избежать.

Можно ещё продолжить обзор ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Абсолютно все случаи учесть просто невозможно, но чтобы избежать подобных ситуаций, своевременно выполняйте регламентные работы по обслуживанию машины, применяйте только качественные эксплуатационные жидкости.

Не заводиться ваз 2110 инжектор стартер крутит

Ситуация в которой ваш автомобиль не заводится, попадал наверное каждый автомобилист и удовольствия от этого мало, особенно если это случается в пути.

Для начала рекомендуется провести общую диагностику двигателя и попытаться выявить неисправность. В данной ситуации для того, чтобы определить неисправность силовой установки ВАЗ 2110, рекомендуется проверять все рабочие системы двигателя, следую от общего к частному.

Стартер крутит но двигатель не схватывает.

То что при повороте ключа, двигатель под воздействием крутящего момента стартера начинает вращательное движение, является не плохим знаком. Свидетельствует это в первую очередь о том, что неисправность кроется в нарушении работы одной из систем, а именно системы подачи топлива, системы подачи воздуха, либо системы зажигания. (В счет не берутся случаи поломки узлов кривошипно шатунного и газораспределительного механизмов, т.к. данные поломки бывают крайне редко).

Возможные неисправности системы подачи топлива ВАЗ 2110

Одной из крупных неисправностей системы подачи топлива считаются:

засоренность форсунок распределенного впрыска

Для диагностики работоспособности насоса подачи топлива, необходимо снять шланг с топливной рампы и проверить давление в системе. При необходимости давление замеряется специальным манометром. В случае, когда давление в топливной магистрали отсутствует, необходимо проверить исправность топливного насоса, а также правильность работы электрической цепи.

Засоренность топливных форсунок инжектора можно проверить путем снятия топливной рампы. Исправная топливная форсунка должна распылять топливо в парообразное состояние. Неисправная или засоренная форсунка, не распыляет, бензин может вообще не течь, или стекать ручьем.

Не пропускаемость всех форсунок впрыска, также может свидетельствовать о неправильной работе Электронного Блока управления автомобилем.

Характерные неисправности системы зажигания ВАЗ 2110

При полной работоспособности системы подачи топлива и распределенного впрыска, следует проверять исправность систему зажигания автомобиля.

В данной системе возможны нарушения в работе следующих узлов:

Неисправность свечь зажигания. Как правило при выходе 1-2 свеч зажигания автомобиль будет заводится, но тяжело или будут слышны схватывания мотора.
Пробой высоковольтных проводов, при несвоевременной замене бронепроводов они могут выйти из строя. Соответственно напряжение к свечам поступать не будут.
Выход из строя модуля зажигания. Преобразователь электрического тока в момент подачи искры, может выйти из строя в такой ситуации необходимо проверять напряжение на выходе.

Возможные неисправности в ГРМ

проскок ремня ГРМ через зубцы шкива на 1-2 положения. Из-за чего положение фаз газораспределения меняется и двигатель может не завестись вовсе.
Проскальзывание шкива на распредвале, или повреждение вала.
неисправность или неправильная работа датчика положения коленчатого вала.

В ситуации, когда выявить неисправность, с технической стороны, при помощи общей диагностики не является возможным, необходимо провести общую компьютерную диагностику двигателя с подключением к ЭБУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: