Регулировка сцепления чери кимо

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Датчик положения сцепления

AS: По слухам, большинство проблем связано именно с датчиком положения сцепления - он стоит в таком месте, что легко заливается водой и грязью.

Датчик утапил в спирте покрутил просущил и ВСЕ ОК.

Хочу поделиться своим анализом с автоматом. Как писал выше все ошибки описанные в данной теме у меня повторялись с новья после первого дождика. Вибрация, не вкл. выше 2 передачи, не заводилась, в пробках глушак о днише стучит даже отвалился пришлось варить,на ходу вышибало в нейтралку,корбка выдавала шелчки страшные. Короче все было и с сервисцентрами, разводили руками,а то и не подходили боялись гарантии, 2 месяца в Орске стояла потом в Тольяти два месяца в итоге поменяли датчик положения. Все было хорошо,опять до дождей. И наблюдения по поводу постоит пару недель и нормально,тоже было.

ИТОГО. Влага частично испаряется из датчика и вроде как работает,но начинаеш ездить и вода которая осталась в кожухе и в датчике как из оквариума начинает плескаться и попадает на рабочую поверхность датчика и как говориться лыко да мочало…

Залил молекуляркой кожух и все вчера гонял по лужам по уши. Разобрал датчик.. сухо работет корбка как новая и уверен на 100% и будет дальше работать и не надо менять коробки,корзинки,роботов если нет явных признаков разрушения. Хоть СТО раз можно тупо все поменять,но не будет работать пока не устраниш ПРИЧИНУ ВСЕХ БЕД.

Единственно после доработки придется ехать СТО чтоб они перепрограмировали или запустили обучение корбки иначе будет ерунда.

Сцепление

petrovich: Судя по форумы, встречаются две проблемы: не переключаются передачи выше второй и дерганье при троганьи с места.

Катюша: Итого: вчера вечером я благополучно забрала свою мафынку из сервиса. Заменили диск сцепления. Проблема: разбитый демпфер. Причина: несоответствующий диск. Мастер сказал, что это заводской косячок - они на 0,8 ставят дис от 1,1.

Катюша: Обыкновенный диск сцепления. В нем 3 демпфера… Один выбило…

Влада: такая же проблема- дёргается! Это началось на 6 000км жду диск сцепления уже четвёртый месяц!

Влада: Ура! Забрала сегодня машину с сервиса. Поменяли диск сцепления, теперь мы не дёргаемся

Диск сцепления и корзина должны быть идентичны механике ..

ХАЙ всем. Специально зарегестрировался дабы дать свой ответ на ваш вопрос и только. Подруга проездила на куку уже 30 т.км. За это время машина и дергалась при троганье и ездила только на двух передачах. И что только не делали.

А вот ездить на двух передачах машина начала из-за робота. Т.е. механизма управляющего саленоидами включения-выключения передачи. Меняли робота целиком. Помогло на 15 т.км. После этого время от времени не включается третья, а так постоянно слышен щелчёк при включении третей, как на кулачковой кпп…

Это все проблема робота. Саленоид недовключает передачу, тут уже срабатывает электроника, если проблема слишком критична, то электроника включает аварийный режим (1 и 2-я передачи, дабы доехать до СТО). В общем меняйте робота или соленоид третей передачи, что уж там никому не известно.

Катюша: Пробег 7800 после замены диска сцепления. Снова дерганье, снова выше 2-й не переключается.

Катюша: Катаюсь в Аврору каждый день, как на работу. Они не знают, что с этим делать. Китайцы ничего конкретного не говорят, наши сервисмены доходят до всего своим мозгом и методом научного тыка. Главное, что лекарства для каждой машины разные - я к такому выводу пришла, почитав форум и пообщавшись с механиками. Кому-то помогает замена сцепления (некоторым - неоднократная), кому-то элементарная замена датчика, кого-то спасает только замена робота или коробки (кстати, коробка на Кукушку в комплекте стоит около 60 тыр). А некоторым помогла (щас смеяться будете) элементарная замена аккумулятора, во!

petrovich: Интересное наблюдение. Я несколько недель не ездил на машине. Сейчас на улице похолодало и машина стала существенно меньше дергаться при троганьи. Т.о. проблема в нагревании диска сцепления и потеря им своих свойств, т.е. это конструктивный недостаток … Получается, что зимой проблема уходит, но боюсь что летом она вернется вновь

Машина с пробегом 17 000 км, вначале появились всё те же дёрганья, меняли диск сцепления на родной, эффекта ноль, они все бракованные, сделаны из некачественного сырья. Затем появилась ещё одна проблема - зависание на 3 скорости при понижении передач (вообще нет переключения на 2-ю, хотя мозги срабатывают, идёт характерный щелчок). Долго катались бестолку по сервисным центрам дилеров, всё бестолку! Нормальных специалистов по Чери - нет. В результате такой езды пояыилась 3-я неисправность - машина вообще перестала ехать, лишь слегка трогалась с места при 3000 оборотах двигателя. Обращался в московское представительство Чери, уговорили не скандалить, пообещали всё сделать, чтобы устранить неисправность, дать региональным дилерам всю необходимую инфо… Прошло ещё 3 месяца - результатов ноль. …

Плюнул на дилеров, по совету знакомых загнал машину в ремонт частному мастеру (кулибину т.с.) в деревушке в области, за неделю всё нашёл и устранил что мог. 1 - выкинул родной диск сцепления, поставил от Матиза с корзиной(правда какой-то шток чуть подточил, т.к. он оказался длиннее), в результате отсутствуют даже намёки на дёрганья); 2- машина поехала, так как заменил какую-то микросхему в плате управления и перепрограммировал это дело, назвал причину - долго катались по сервисам с ошибкой в аварийном режиме из-за 2-й не переключающейся передачи; 3- логически понял, что проблема со 2-й скоростью не из-за мозгов, которые сервисники пытались безрезультатно сканировать, а в механике самой коробки, разобрал и показал 2 кольца синхронизатора со сточенными зубьями и т.п…. ВСЁ. Все проблемы. До этого машина год таскалась по дилерам…

…Но не тут то было. … Колечко синхронизатора, стоимостью 6$ негде взять. … А в представительстве Чери не знают, какое кольцо

Вердикт один, если начинает дергается в пробке - замена сцепления. ни каких регулировок к сожалению нет

Сцепление гидравлическое т.е. рабочий цилиндр в паре с электро-насосом и создавать условия вибрации при трогании он физически не может, как и механизм переключения передачь.

Чем хуже сцеплению тем сильнее подпрыгивает морда.

Mishany: Регулировок на роботе нет! ни датчики, ни клапаны….. Единственная регулировка - так это после замены сцепления выставляется вилка выжима сцепления +-1 шлиц, на этом регулировки закончены, а если вам на сервисе говорят что плати за регулировку датчиков, либо еще что - развод! Рабочий ход вилки сцепления не более 2 см.

Mishany: Робот определяет передачу по двум датчикам на штоке в роботе. на фото они стрелками указаны. тот что сверху фиксирует три положения 1-2, 3-4, 5-R, Тот что сзади тоже три положения 1-3-5, нитраль, 2-4-R. проблема может быть в одном из них. Стандартный концевой на самой КПП отвечает за лампочки в задних фарах З.Х. (его тоже надо проверить, на всякий случай) . ( Фото )

wink: Спасибо за инфу о корзине с диском от Матиза! Купил сегодня комплект DWK-029 (Valeo PHC) DAEWOO Matiz 0.8 F8CV 52 л.с. На диске 4 демпферных пружины, на корзине все отверстия под болты один в один сходятся с нашей. Подошел даже выжимной!

Вот мой отчет! Собрал машинку до конца, эксплуатировал 1 день, дневной пробег 116 км, половину откатал в плотном движении. ВСЕ ОК.

ЭБУ - перепрошивка

AS: По словам китайских инженеров, бывает еще какая-то вибрация, вызванная кривым ПО. Новая прога есть у Чери Рус и, теоретически, должна быть у дилеров.

Dair: Нсчёт изменённого ПО - да такое есть. Сам проводил репрог - автомобиль не узнать. Пропал посторонний шум при включении 3- передачи. Стала меньше дёргаться при начале движения. Клиентка уехала довольной. НО. Не прошло и двух недель - снова проблема с рывками в режиме движения в пробке. Думаем, ищем. Если у кого проблема решилась - поделитесь. Очень правдободобно выглядит версия про перегрев и коробление диска из-за отсутствия азбеста.

Dair: При помощи комплекта проводов ЭБУ ММТ подключается к простому PC, в котором, в свою очередь, должна быть залита прога для проведения репрограмминга. Далее в искомый ЭБУ заливается исправленное ПО. Хотелось бы отметить следущее. Проблма с рывками при старте этим не устраняется. Решается проблема невозможности переключения в режиме автомат. Также устраняется посторонний шум, хруст при включении 3-й передачи. Проблема с рывками - пока тока заменой диска сцепления.

Разное

Пишу от имени мастера, который реанимировал машинку. Основная причина - это то, что потек рабочий цилиндр сцепления. В результате было не достаточное давление и сцепление не довыжималось. Соответственно подпалился диск сцепления, перестали включаться скорости.

Заменили манжеты в целиндре, заменили диск и корзину сцепления, за одно поменяли жидкость коробки и жидкость гидравлического выжима сцепления. Прочистили все форсунки в коробке. Пока вроде работает. Лампочка гореть перестала.

Надеюсь с коробкой разобрались.

как оказалось изначально в моем роботе пропускали уплотнительные резинки на валу, который отвечает за выбор передачи (вправо-влево), и тк в нашем сервисе АС-Авто никто в гидравлике не понимает, пришлось им привезти просто целиком селектор передач, это половинка робота отвечающая за переключение. Так вот, после этого они его поставили и у них осталось всего 1 и 2 передачи, 3-4-5 и R не было. Поле этого они мне заявили, что и этот робот не исправен и выпроводили меня на улицу вместе с машиной. Взяв денег за ремонт.

Машину пришлось поставить в сервисный центр фиата, т.к. робот практически один в один с фиатовским selespeed-ом. Но пока машинка дожидалась своей очереди мне дали возможность самому полазить в ней. И оказалось, что сервис-центр Chery не правильно установил датчик положения штока передач, т.е. робот просто не понимал, на какой передачи он находится. При правильной установке датчика, он снимается и ставится на место исключительно на 1-й передаче. Робот ожил и все поехало .

Фиат с меня денег не взял, и даже написал письмо, что данная неисправность, не неисправность, а именно не верная установка запчасти. С этим письмом я поехал в Ас-авто и они отдали таки деньги - молча. Теперь о главном, если вдруг чего с роботом, то придется разбираться самим, но есть сервис-мануал по нему на английском. Так же море информации про селеспид на альфа ромео, правда, тоже на английском. Разобраться можно, нет там ничего сложного.

Помимо этого разбирался в электрических схемах и выяснилось, что у нас в отличие от фиата, хоть и OBD-II, но не CAN-шина, а K-Line, при этом L-Line нет. Хотя сама шина CAN есть между компьютером коробки и двигателя, которые оба Magneti Marelli. Не знаю если вывести CAN на разъем возможно и фиатовский сканер заработает с роботом, но не факт. По поводу Волгоградского сервиса — не надо в АС-авто ездить никогда. В высшей степени не профессиональный сервис, а главное, скатываются даже до таких пакостей, как подмена документов при заборе машины. Жуть! Разбираться с неисправностями не хотят, даже за деньги. Только масло в двигателе и могут поменять.

Хотел бы выразить благодарность двум людям, Михаилу (Mishany) и Юрьеву Дмитрию из Чери Рус.

Датчик положения сцепления

Датчик утапил в спирте покрутил просущил и ВСЕ ОК.

Сцепление

Катюша: Обыкновенный диск сцепления. В нем 3 демпфера… Один выбило…

Влада: такая же проблема- дёргается! Это началось на 6 000км жду диск сцепления уже четвёртый месяц!

Влада: Ура! Забрала сегодня машину с сервиса. Поменяли диск сцепления, теперь мы не дёргаемся

Диск сцепления и корзина должны быть идентичны механике ..

Катюша: Пробег 7800 после замены диска сцепления. Снова дерганье, снова выше 2-й не переключается.

Вердикт один, если начинает дергается в пробке - замена сцепления. ни каких регулировок к сожалению нет

Чем хуже сцеплению тем сильнее подпрыгивает морда.

ЭБУ - перепрошивка

Разное

Надеюсь с коробкой разобрались.

Хотел бы выразить благодарность двум людям, Михаилу (Mishany) и Юрьеву Дмитрию из Чери Рус.

Важные объявления

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Быстрый FAQ по KIMO Развёрнутые ответы в теме "Подробный FAQ по KIMO" Оценка:

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

6. Если хоть одна дверь открыта (включая капот), центральный замок не срабатывает! (закрывает и тут же открывает)

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

Акустика

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

5. Настройки эквалайзера устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки\диска и радио.

Оптика\электроника

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

8. Грязные датчики парктроника "коверкают" его работу – протирайте

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

1. Если Вы делали антикорозийную обработку при предпродажной подготовке, пластиковых пистонов в картах двери у вас нет.
Пластиковые пистоны для карт дверей подходят от ВАЗ 2108\2109\2110

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) производство Испания, 960р.

6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра

11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость - DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580

17. Аккумуляторная батарея, подходящая по параметрам и размерам. Параметры батарейки: тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN).

18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

20. Аналог топливного фильтра Filtron PP 836\1

21. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ. Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ.

Кондиционер\печка

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

7. Когда машина в мороз не трогается (будто примерзла к асфальту) или она все же едет, но ее сильно уводит в стороны - скорей всего заклинило заднее колесо (оно перестает крутиться). Помогает кипяток, вылитый на колесо или же снятое колесо, и "расшевеление" колодок, трусика и всего остального. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ НА РУЧНИКЕ В МОРОЗ И В ОТТЕПЕЛЬ!

8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).

Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых дверях. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблером на открытие двери — свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины — доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери — не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета — открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус — открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

5. Настройки эквалайзера устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки\диска и радио.

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.
Для этого следует при выключенном зажигании нажать на кнопку которая находится на спидометре, и потом просто включить зажигание не отпуская кнопку. Ключ погаснет.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии — следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

8. Грязные датчики парктроника "коверкают" его работу – протирайте

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей.

1. Если Вы делали антикорозийную обработку при предпродажной подготовке, пластиковых пистонов в картах двери у вас нет…
Пластиковые пистоны для карт дверей подходят от Ланоса, ВАЗ 2108\2109\2110

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) — колодки от Suzuki Wagon R 4) производство Испания, 960р. 5)Kashiyama Парт-намбер D9026 (Япония). 6) Lamda CJ1-802

6. Дворники передние — 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП — 75W90 — 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя — 5W40 — 3,75 литра

11. Жидкость ГУР — ATF III DEXTRON — 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость — 1,3 литра в бачок, всего 6 литров — смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода — синия, лично у меня слегка красного цвета было залита… отаке

13. Жидкость для очистки стекол — 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость — DOT 4

15. Марка подшипника ступицы Slovakia от мерседеса.
Подшипник передней ступицы имеет размеры 72х39, ширина 37 (шариковый двухрядный герметично закрытый), ITB BEARINGS IS09001, еще на коробке такой код DAC 39720037, Италия, идентичный оригиналу.
Номер подшипника 537708.

16. Аккумуляторная батарея, подходящая по параметрам и размерам. Параметры батарейки: Varta тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN). Плюсовая клемма у нас справа, если аккум лицевой стороной на себя. Размер родного 242*175*195 мм. Можно ниже (175 мм), это ни на что не влияет. Единственное — бортики у всех аккумов, в отличии от родного, ниже, соответственно аккум не фиксируется полностью на поддоне, необходимо что-то подкладывать под аккум, чтобы он зажался в пазах поддона.
Подбирать надо по ёмкости, можно с небольшим превышением, но не большим, иначе будет хронический недозаряд. Также и ниже нельзя, т.к. будет перезаряд или попросту не будет хватать ёмкости для потребителей. По пусковому току у нас родной 400А, сильно играться с увеличенным пусковым тоже не надо, т.к. можно довести до смерти стартер.

17. Зубчатый ремень ГРМ — POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора — Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера — Micro-V 4РК1026 (обязательно проверять данную маркировку при покупке ремня — т.к. существует в продаже ремень 4РК988, отличие по парт-номерам: 1026 — это S12-810451BA, 988 — это S12-810451), все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

18. Аналоги масленного фильтра: MANN(W711/80), Mahle OC 235, KS 225-OS (50013225) (от Skoda Fabia)

19. Аналог топливного фильтра Filtron PP 836\1 и Mahle KL 79. После установки включить-выключить зажигание раза 3. НЕ ЗАВОДИТЬ! Фильтр наполнится топливом. Воздух выйдет через обратку в бак.

20. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm, диаметр пружины 102мм (наружный) внутренний стало быть 80мм.

21. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой — с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!

22. Длина троса капота 1.5м

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи — существенно экономится бензин… само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели — включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера — осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы — "Эффект Субару" — лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

7. Когда машина в мороз не трогается (будто примерзла к асфальту) или она все же едет, но ее сильно уводит в стороны — скорей всего заклинило заднее колесо (оно перестает крутиться). Помогает кипяток, вылитый на колесо или же снятое колесо, и "расшевеление" колодок, тросика и всего остального. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ НА РУЧНИКЕ В МОРОЗ И В ОТТЕПЕЛЬ!

8. Если не хотите в будущем получить гемморой — НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки — сильный дефицит. Идеально по всем параметрам подходят задние шпильки от Нивы — т.е. на них накручивается наша гайка

9. Для устранения перегазовки при переключении передач необходимо подключить концевик над педалью сцепления и обнулить ЭБУ.
Если, рукой педаль сцепления поднять до конца к верху, то кнопка с щелчками задвинится, и потом она остаётся в незадействованом состоянии. Для того, чтобы кнопка опять была в нажатом состоянии нужно одной рукой нажать педаль сцепления к низу, а другой рукой потянуть окуратно за шток кнопки в низ. Она с щелчками вытащится на полтора сантиметра в низ, и при отпускании педали сцепления кнопка нажмётся.

С выполнением этого вида ремонтных работ на автомобиле Чери Кимо может быть связана одна проблема: как до него добраться и с какой стороны подступиться? Собственно, в остальном сам процесс никаких сложностей не вызовет. Во всяком случае, у тех автолюбителей, кто привык выполнять ремонтные работы самостоятельно.

Целью нашей сегодняшней статьи как раз и стоит задача облегчить владельцам этой модели замену этой запчасти. Но будьте готовы: чтобы поменять трос сцепления Чери Кимо, придется снять с автомобиля то навесное оборудование, которое нам в этом будет мешать. Итак, чтобы добраться до троса сцепления, вам придется:

Отсоединить аккумулятор (сначала – минус, потом – плюс) и снять его с автомобиля.
Снять корпус воздушного фильтра (открутить болты его крепления и откинуть от корпуса патрубок воздуховода, ослабив хомут его крепления).

Открутить и отодвинуть в сторону расширительный бачок.

Именно под этим блоком и проходит трос сцепления. И теперь самой основной задачей будет провести новый трос: доступ к месту его расположения очень затруднен именно из-за блока АБС. А снимать его – это довольно хлопотное мероприятие, выполнить которое не будучи специалистом довольно трудно. Тем не менее, если немного помучаться, то указанных мероприятий вполне достаточно для того, чтобы выполнить замену троса. И мы искренне желаем, чтобы у вас все получилось.

Как заменить трос сцепления на Чери Джаги

Тросик сцепления Чери Джаги обеспечивает передачу крутящего момента с трансмиссии непосредственно на силовой агрегат. При нажатии педали сцепления происходит кратковременное отключение этого соединения, что необходимо при переключении передач или торможении. В дальнейшем, контакт снова восстанавливается, и авто может продолжить свое движение.

Конструктивно трос сцепления Чери Джаги представляет собой металлический тросик, местами прикрытый резиновой или пластиковой защитой. Один конец фиксируется к педали в автомобиле, второй – к специальной втулке. В первом случае фиксация происходит максимально сильно, в то время как во втором – достаточно свободно.

Однако в результате эксплуатации тросик может растягиваться или срываться (в отдельных случаях – происходит разрыв).

О наличии неисправностей могут указывать такие факторы:

Свободное нажатие педали до упора в пол.
Наличие постороннего шума.
Образования неприятного горелого запаха.

Если были обнаружены подобные проблемы, то необходимо отрегулировать или заменить трос сцепления Чери Джаги.

Проводим работы по замене троса сцепления Чери Джаги самостоятельно

Для проведения всех необходимых ремонтных работ потребуется набор ключей и отвертка. Выполнить все действия можно самостоятельно, в домашних условиях. Для этого проводим следующие работы:

Откручиваем вот здесьскобу, немного послабляя ее.
И откручиваем вот здесьболт, который и держит тросик снизу. После этого извлекаем старый трос сцепления Чери Джаги, после чего тщательно его фиксируем.

Важно правильно установить рубашку и трубку. Иначе тросик будет сильно перегибаться и быстро разорвется (буквально за несколько дней). Сделать все можно за час, при наличии необходимых навыков и умений.

Правильная замена тросика сцепления Chery QQ

ความคิดเห็น • 28

Купил такую машину хозяйка сказала что недавно меняли трос через два месяца порвался ,так вот, какой то умник именно так его и поменял угол смотрел в низ там и порвался . Сука.
месяца порвался просто мало ездил так вот ,там какой то умник тоже поставил его именно так

Там стрелка указательная стоит на трассе смотри и правильно став

Народ а как вилку с кпп снять? На которую тросик сцепления надевается. У меня ее погнуло

Автор.
Брат Огромное Спасибо Тебе огромное за Видео.
У меня точно такая же машинка, и точно такая же ситуация.
Поменяли на СТО трос сцепления и так же не правильно установили. Через 6 дней он порвался возле рубашки. Короче стал, сам сделал за 20 минут благодаря Вашему видео))))
Еще раз огромное спасибо.

На своем канале снял крутой обзор на Chery Jaggi а так же про сцепление. Заходи! Владел ею 5 лет

Интересное видео. Лайк. Но! На Чери Индис s18d элемент крепления тросика сцепления к кузову точно такой как на видео. И заводской способ крепления именно такой какой не советует делать автор видео. Закрепил по заводскому сценарию. Посмотрим результат.

Ха епть. Та же беда случилась. но я даже 2 дня не отъездил, трос порвался почти сразу 3-4 выжима.

На chery kimo которая s12, a1, a113 точно также ставится.

Автору спасибо за видео, а текст можно было заранее приговорить.

здраствуйте поменял тросик он стал туго ходить в чем у меня проблема

+Dmitriy Sherstniev (dez65) трос предыдущий 2 недели как был и неправильно я его ставил. щас ночь утром посмотрю проверю что и как по вашей рекомендации

Проверяйте что бы не было сильных изгибов. Проверьте как прикрутили к кузову, ровно ли тросик заходит в салон. Визуально проверьте рубашку тросика, нет ли повреждений (брака). Ну и само сцепление, может само сцепление тугое стала по какой то причине (почему и порвался ваш родной трос)

Поменял трос как на видео, снизу где трос крепится педали всё равно перетирает потихоньку..

чери яги, меня очень раздражает сервопривод дросельной заслонки, отпускаю педаль газа а она не сразу закрывается.

Chery Kimo 1.3 5дв. хэтчбек, 83 л.с, 5МКПП, 2007 г.в. — сцепление не выключается (ведет)

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)	Отрегулируйте привод
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм)	Замените ведомый диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска	Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач
Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластин	Замените кожух сцепления
Заклинил подшипник выключения сцепления	Замените подшипник

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Читайте также: