Регулировка сцепления ауди а4 б5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

НЕТРАДИЦИОННО.
На коробке-сцеплении (ну в том районе) есть штуцер сцепления (условно доступен, если снять р/б). С ним что делать понятно. А вот педаль тебе не поможет: сцепа прокачивается только под давлением. То есть надо как-то колхозно, либо если найдешь инструмент, подать повышенное давление в р/б c тормозухой и крутить штуцер.
Технология такова.
Я вот думаю взять велосипедный насос, пару шлангов и хомуты и чо-нить соорудить. а то уж лет 5 точно не прокачивалося оно.
По поводу сервисменов: лучше сначала почитай мануал, а потом уж ищи толковых.

Не надо вело насос. Необходимо два человека. Шланг от капельници или для омывателей. Одеваете один конец на левый (с водительской стороны) штуцер прокачки тормозов, накачиваете в него тормозной педалью жидкость. Второй конец одеваете на штуцер рабочего цилиндра сцепления. И дальше педалью тормоза прокачиваете: Надавали, закрутили штуцер суппорта, отпустили педаль, открутили штуцер, качнули. и т.д. Этот способ здесь уже описывали, сам я пробовал, нормально прокочалось. Может единственное что то не по порядку, но я думаю тут не сложно теперь уже самим разобраться.

1. Откройте ниппель для выпуска воздуха на тормозе переднего колеса и ниппель на главном цилиндре сцепления примерно на 1,5 оборота каждый.
2. Соедините оба ниппеля шлангом.
3. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на педаль тормоза для того, чтобы гидравлическая жидкость от тормоза переднего колеса была отжата через гидравлику сцепления.
Не давите на педаль с силой, иначе шланг сорвется!
4. Не упускайте из виду уровень жидкости в расширительном бачке.
Если в расширительный бачок больше не поступают пузырьки воздуха из гидравлической системы сцепления, то оба ниппеля завинчиваются и шланг снимается.
5. Проверьте уровень тормозной жидкости!

да. вот только непонятно, почему не надо закручивать штуцер на тормозе.
чтобы поменять жижу в сцепе надо саначала прокачать тормоза, потом прокачать сцепление, потом опять прокачать тормоза. :haha: :haha: :haha:

Хотя ты логично говоришь. Должно быть так: когда педаль тормоза нажимается, то штуцер открытым должен быть. Я по идее когда педаль тормоза возвращается для второго качка его (штуцер на суппорте) надо закрыть, а то иначе завоздушатся тормоза.
Хотя жто теория, может на практике и не воздушиться ничего.

Сначала да, когда шланг пустой. А вот когда там уже тормозуха, то можно и не закрывать я считаю.
Вот если есть второй че5ловек, то пусть крутит штуцер суппорта, чтоб без дела не сидел.
aprel

Должно быть так: когда педаль тормоза нажимается, то штуцер открытым должен быть. Я по идее когда педаль тормоза возвращается для второго качка его (штуцер на суппорте) надо закрыть, а то иначе завоздушатся тормоза.

Если штуцер не закручивать жидкость гоняется за педалью туда-сюда, и как так можно прокачать?
Правельно понял. :to4niak:

Ну. и качать до ех пор, пока весь воздух, который был в трубке не выйдет в бачок с жидкочтью? Или нет?

Да,получается именено так!Но вот я,прокачал все тормоза и в бачке у меня сейчас находится новая немецкая тормозуха и не хотелось бы,чтобы из сцепления туда попала старая тормозная жидкость!Тоесть получается надо как-то слить сначала из сцепления всю старую Т/М,а потом уже прокачивать вот этим способом:

Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.

1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на "морде" и снимаем воздуховод между крылом и "мордой". Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка "штанов" с трубой глушителя.

2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке "штанов" с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.

3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже "морда" была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер "морды" не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.

Правильность регулировки привода сцепления проверяется путем измерения величины рабочего хода его педали. После замены приводного троса его усадка производится в течение не менее тридцати выжиманий педали сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь, что ничто не попало под педаль сцепления, затем измерьте расстояние центральной части ее накладки до основания рулевого колеса (педаль должна быть полностью отпущена) теперь выжмите педаль до упора и повторите измерение.
2. Для определения величины хода педали вычтите результат первого измерения из результата второго. Сравните полученное значение с требованиями Спецификаций. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. далее).
3. Регулировка приводного троса производится путем отпускания регулировочной райки на обращенном к трансмиссии конце троса(см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления). На некоторых моделях доступ к контргайке ограничен, в связи с чем придется предварительно снять рукав воздухоочистителя или компоненты его кожуха (см. Главу Системы питания и выпуска).

4. В двигательном отсеке ослабьте контргайку на обращенном к трансмиссии конце троса привода сцепления. Откорректируйте положение регулировочной гайки, затем выжмите педаль сцепления десять раз и повторите измерение величины ее хода. Продолжайте действовать в том же порядке до тех пор, пока добьетесь требуемого результата.

5. Удостоверьтесь, что величина свободного хода педали (см. иллюстрацию Общая схема регулировки троса привода сцепления) не превышает 60 мм, для чего измерьте расстояние от накладки отпущенной педали до основания рулевого колеса, затем поднимите педаль и повторите измерение; вычтите из результата первого измерения результат второго.
6. Закончив регулировку, затяните контргайку на конце приводного троса. Установите снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Можно ли отрегулировать ход педали сцепления

Все вроде работает но сцепление выключается буквально от легкого касания педали. Тронутся очень тяжело так как в самом конце хватает буквально чуть чуть Пробуксовки сцепления нет. Вопрос следующий можно ли как то отрегулировать что бы педаль работала в среднем положении ? и насколько это сложно

Igor79 , я думаю, что навряд ли. Ведь привод сцепления гидравлический. Я бы смотрел в сторону главного цилиндра сцепления.

A6Q C4 2,5TD i 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
"Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу". © Беня

Igor79 ,
ставлю на сильный износ сцепления
регулировок там нет (вернее есть, но она с завода в одном положении и ее никто никогда не трогает - нет необходимости)
если воздух в системе - хватает в самом низу
при новом сцеплении где-то посерединке
при сильно изношенном диске (и возможно корзине) - все так как у Вас
подробнее - какой мотор, какой пробег? менялось ли сцепление?

Тоже, ставлю 10$ на износ сцепления. Cтавки принимаются не стесняемся, чем больше народа тем больше выйгрыш. Я бы провел эксперемент, авто на ручник под колеса пару кирпичей, оборотов тыщи 4 включить передачу четвертую пятую дабовлять газа и отпускать сцепление газом стремится не заглушить авто и в тоже время сцепу быстро отпускать делать все быстро, интересно что будет.

Так и не разобрался все так и катаюсь. Срабатывает в самом конце рывком я уже привык а кто садится тронутся не может.

что скажут гуру когда все наоборот - если нужно тапку в самый пол загнать чтоб полностью разъединить?

Можно ли отрегулировать ход педали сцепления

Да чем дальше тем страшнее. Сейчас уже в самом самом конце и такое чувство что педаль уже не разьеденяет плавно а рывком либо есть сцепление либо нет. Audi A4 B5 2001г 1,9 TDI AJM. Универсал. Подскажите друзья нужно менять все в комплексе Корзину, выжимной, диск. И ли достаточно заменить диск ?

Можно ли отрегулировать ход педали сцепления

Игорь писал(а): Источник цитаты Igor79 , а какой свободный ход педали сцепления? Она случайно не болтается туда-сюда?

Да нет все хорошо нормально с усилием выжимается и так же отходит но срабатывае в самом конце рывком.

Исходные данные - Audi A4 B5. Двигатель - ARG 1.8, МКПП - DWH

Причина замены:
1) затрудненное включение первой и задней передачи
2) "ненормальный" звук при отпущенной педали сцепления стоя на месте не нейтралке (думал выжимной, оказалось причина в другом - подшипник первичного вала КПП)

Помимо стандартного набора инструментов понадобиться и довольно редкий инструмент

а) 12-ти гранник M8 для отворачивания болтов внутренних шрусов

б) ключ на 16 мм для отворачивания болтов КПП

Заранее заказать
1) Выжимной подшипник
2) Корзину сцепления
3) Фрикционный (ведомый) диск сцепления
Я заказывал всё фирмы SACHS (3000 951 210)

1. Снимаем по правую сторону от движка весь пластик и вынимаем корпус воздушного фильтра

2. На штанах брызгаем WD-40 на гайки коллектора и лезем заниматься чем-нибудь другим, пока резьба отойдет.
Можно эту операцию на ночь оставить чтоб лучше отошло ))

3. Откручиваем тяги рычага КПП и тягу механизма ручки

4. Отсоединяем 2 штекера от КПП в районе левого внутреннего шруса. Откручиваем шестигранник гидроцилиндра и вынимаем его.
Откручивать легче из ямы. Вынимать сверху )

5. Выкручиваем cнизу все доступные болты коробки. Никакие опускания подрамника или задирания движка не нужны. Всё так откручивается..

Стартер снимать не нужно. Просто откручиваются 2 болта которыми он прикручивается.

6. Откручиваем внутренние ШРУСы. Снимать колеса и вывешивать авто на подпорках тоже не надо.
Принцип такой - открутил 2-3 болта ШРУСа, поддомкратил авто, повернул колесо на 180 град, открутил оставшиеся болты.

7. Отворачиваем верхние болты КПП

Болт №4 удобнее откручивать трещоткой с торцевой головкой на 17 мм. Так же придется убрать вбок расширительный бачок ОЖ.

8. Откручиваем опоры КПП. Снимаем алюминиевые козырьки над правым шрусом и над правой опорой КПП.
Как выяснилось позже, лучше правую опору КПП в виде треугольника (между КПП и резиновой опорой) вообще открутить, будет сильно мешать.

Читайте также: